Jak podłączyć blok gniazd: zasady instalacji i schematy połączeń
W przypadku konieczności podłączenia współdziałającej grupy urządzeń gospodarstwa domowego instaluje się blok gniazd obejmujący od dwóch do czterech punktów elektrycznych.Instalacja i podłączenie tej opcji różni się od tych samych działań w przypadku konwencjonalnego gniazdka. Aby wynik zadowolił Cię niezawodnością, musisz znać subtelności. Czy sie zgadzasz?
Powiemy Ci szczegółowo, jak podłączyć blok gniazd, jakie istnieją opcje połączenia, biorąc pod uwagę konsumentów. Tutaj dowiesz się jakie zasady montażu należy uwzględnić przy montażu takiego urządzenia modułowego. Informacje prezentowane do rozpatrzenia opierają się na PUE.
Szczegółową technologię montażu i łączenia bloków gniazd wspieraliśmy schematami, fotoprzewodnikami krok po kroku i filmami.
Treść artykułu:
Projektowanie i miejsca montażu bloków gniazd
Konstrukcja bloku gniazd różni się od konwencjonalnego gniazda jedynie liczbą „gniazd”. Składa się z plastikowego korpusu i części wewnętrznej, reprezentowanej przez zaciski ze stykami i zaciski, do których przymocowane są sprężyny do wtyczek.
Większość nowoczesnych modeli jest wyposażona w styki uziemiające, które mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa systemu i zmniejszenie napięcia ze wszystkich urządzeń elektrycznych podłączonych przez urządzenie.
Istnieją dwa typy bloków gniazd:
- Zaprojektowany do ukrytego okablowania.Montowany w grubość muru za pomocą modułu wykonanego z puszek w kształcie szkła;
- Zaprojektowany do otwartego okablowania. Montuje się je na powierzchni ściany za pomocą puszki płytkowej.
Oprócz dwóch głównych typów bloków gniazdowych istnieje również bardzo praktyczny typ chowany. Można je łatwo zamontować w blacie lub szafce, z której można je w razie potrzeby wyciągnąć. Zasada ich działania jest podobna do zasilaczy montowanych na/w ścianie.
Bloki gniazd są często instalowane w kuchniach, umieszczając je za stołem roboczym na wysokości 10 cm, wewnątrz szafek kuchennych i za ścianami sąsiednich szafek na wysokości 30-60 cm od wykończonej podłogi. Wbudowane gniazda są wygodne w użyciu podczas podłączania grupy urządzeń gospodarstwa domowego małej mocy: okapów, multicookerów, lodówek...
Aranżując przedpokoje i salony, umieszcza się je w pobliżu biurek komputerowych lub za ekranem telewizora. W łazienkach często można spotkać grupy gniazd składające się z trzech punktów elektrycznych. Ale w tym przypadku stosuje się urządzenia z wodoodpornymi obudowami, umieszczając je w odległości co najmniej 60 cm od źródła wody.
Metody łączenia z uwzględnieniem odbiorców
Następuje połączenie bloku gniazd jednej grupy metoda łańcuchowa. Polega na podłączeniu wszystkich elementów grupy do wspólnej linii zasilającej. Obwód utworzony metodą łańcuchową jest przeznaczony dla obciążenia nieprzekraczającego 16A.
Obecnie łączenie bloku gniazd odbywa się często w sposób łączony, oparty na obwodzie równoległym. Metoda ta jest aktywnie praktykowana w krajach europejskich. Używamy go, aby zapewnić oddzielną linię dla potężnych konsumentów.
Połączenie równoległe polega na ułożeniu dwóch kabli z puszki przyłączeniowej:
- pierwszy jest wysyłany w formie pociągu, karmienie cztery z pięciu gniazd w jednostce 5-krotnej;
- drugi jest doprowadzany osobno do piątego punktu grupy gniazd, dla którego będzie przeznaczony zasilacz potężne urządzenie.
Zaletą tej metody jest to, że zapewnia funkcjonalność pojedynczego punktu i uniezależnia go od funkcjonowania innych pobliskich uczestników łańcucha.
Jedyną wadą tego programu jest wzrost zużycia kabli i kosztów pracy elektryka.
Zarówno metody połączenia łańcuchowego, jak i kombinowanego mogą być zamknięte lub otwarte. Pierwsza polega na wydrążeniu w ścianie kanałów w celu ułożenia przewodów i „gniazd” na złącza, druga polega na ułożeniu przewodu PE na powierzchni ściany.
Zastosowanie plastikowych kanałów kablowych zwiększa bezpieczeństwo i estetykę otwartego okablowania.Większość z nich wyposażona jest w przegrody, pomiędzy którymi układana jest linia. Wygodne jest monitorowanie stanu przewodu PE poprzez zdejmowaną część przednią.
Instrukcja montażu bloku gniazd
Wybór metody instalacji, niezależnie od tego, czy jest to instalacja zewnętrzna, czy Okablowanie wewnętrzne, zależy od materiału, z którym musisz pracować. Ściany w domu mogą być betonowe lub ceglane, albo wykonane z drewna lub płyt gipsowo-kartonowych.
To, czy planujesz rowkować beton w domu panelowym, czy ograniczyć się do zainstalowania bloku napowietrznego z otwartym okablowaniem, zależy od Ciebie.
Wykonywanie prac przygotowawczych
Pierwszą rzeczą, którą należy zrobić, jest wyłączenie zasilania obszaru, w którym będą wykonywane prace.
W starych domach, w których nie zainstalowano automatycznych wyłączników, aby odłączyć zasilanie od pomieszczenia, wystarczy odkręcić wtyczki.
Następujące materiały należy przygotować wcześniej:
- blok gniazd;
- pasek dekoracyjny;
- przewody połączeniowe;
- kabel okablowania;
- puszki gniazdowe połączone w bloki;
- gips lub alabaster.
Wybór bloku gniazdowego powinien opierać się na jakości produktu, a także możliwości oddzielnego podłączenia przewodów PE.
Narzędzia, których będziesz potrzebować:
- wiertarka udarowa wyposażona w wiertło D 70 mm;
- poziom budynku;
- taśma miernicza, linijka i marker;
- zestaw narzędzi do instalacji elektrycznej;
- pojemnik do mieszania gipsu;
- szpachla.
Wybór wiertła zależy od materiału, z którym będziesz pracować. Dysze do płyt kartonowo-gipsowych lub betonu różnią się parametrami wydajnościowymi, a co za tym idzie ceną.
Zaznaczanie ściany
Łatwość instalacji i podłączenia grupy gniazd w dużej mierze zależy od prawidłowego oznakowania. Przed rozpoczęciem pracy należy upewnić się, że pod ścianą nie ma komunikacji. Podczas pracy z podłożem z płyt gipsowo-kartonowych ważne jest, aby nie wchodzić na podtrzymujący go profil.
Za pomocą linijki, poziomicy i markera zaznacz miejsce, w którym planujesz je zamontować. Przy stosowaniu oznaczeń kierują się liczbą punktów elektrycznych wchodzących w skład danej grupy. Linie krzyżowe wskazują środki przyszłych otworów.
W środku przyszłych otworów usuwa się wgłębienia. Ważne jest, aby wiertło prowadzące wiertło nie „odsunęło się” na bok.Mała sztuczka: ponieważ przy tworzeniu bloku gniazdowego dość trudno jest uzyskać poziome ułożenie otworów, można do tego użyć nieco większej korony o średnicy 80 mm.
Aby później uniknąć błędnego wiercenia otworów podczas układania kabla w ukryciu, lepiej jest wykonać rysunek na etapie instalacji, który pokazuje położenie przewodów.
Metody okablowania i układania kabli w mieszkaniu opisano szczegółowo w popularny artykuł nasza strona.
Tworzenie rowków i „siedzeń”
Przygotowując „siedzenia” w ścianie betonowej lub ceglanej, wiercenie wzdłuż zaznaczonych krzyżyków rozpoczyna się przy niskich prędkościach, nie zapominając o kontrolowaniu położenia wiertła.
Aby zapewnić dokładność montażu, otwór jest najpierw zaznaczany wiertłem o małej średnicy. Dopiero po tym umieszcza się koronę, która tworzy wgłębienie wzdłuż konturu przyszłego „siedzenia”.
Pozostały w otworach materiał ścienny jest żłobiony perforowanym dłutem. Następnie między otworami układane są rowki niezbędne do występów łączących skrzynki z gniazdami.
Planując ułożenie drutu w ukryciu, rowki są drążone wzdłuż zaznaczonych linii. Podczas zasilania jednego z punktów bloku osobną linią konieczne jest ułożenie kolejnej bruzdy z tarczy.
Wszystkie dziury i rowy są czyszczone z pokruszonych kawałków i kurzu za pomocą pędzla lub bawełnianej serwetki. W przyszłości, aby chronić przewód PE i ułatwić jego układanie, lepiej jest poprowadzić kabel w tulei karbowanej.
W razie potrzeby bramowanie w ścianach można również wykonać „staromodnym” sposobem za pomocą dłuta i młotka. Ale bądź przygotowany, że wdrożenie tej metody będzie wymagało więcej wysiłku i czasu. A wykonanie wgłębień dłutem w cegle do układania kabli nie jest łatwym zadaniem, co nie zawsze daje pożądany, schludny efekt.
Dużo łatwiej jest pracować z podłożem z płyt gipsowo-kartonowych. Aby wykonać siedziska wystarczy wyciąć okrągłe rowki za pomocą mocowania do płyt gipsowo-kartonowych zgodnie z oznaczeniami. Najważniejsze, aby nie naciskać zbyt mocno, aby nie złamać delikatnej podstawy.
Specyfika mocowania puszek gniazdowych
Do mocowania puszek gniazdowych najwygodniej jest użyć specjalnych okularów połączonych ze sobą plastikowymi klipsami. Konstrukcje o standardowych rozmiarach, okrągłe lub kwadratowe, zapewniają sztywne mocowanie elementów w płaszczyźnie.
Do mocowania puszek w murze lub ścianie należy zastosować zaprawę alabastrową lub gipsową. Proszek rozcieńcza się wodą w stosunku 4:1. Pracując z tymi kremowymi kompozycjami pamiętaj, że szybko wiążą.
Proszek należy rozcieńczyć małymi porcjami i szybko umieścić w otworze, zanim mieszanina stwardnieje.Zewnętrzne krawędzie boczne przylegające do powierzchni i dna połączonych szklanek pokrywa się tym samym roztworem, po czym cały blok wkłada się do otworu.
Położenie wpuszczanych szyb reguluje się za pomocą poziomicy, zapobiegając wystawaniu występów krawędzi poza płaszczyznę ściany.
Po upewnieniu się, że puszki podtynkowe znajdują się we właściwej pozycji, krawędzie pokrywa się płynnym roztworem, dzięki czemu płaszczyzna jest możliwie najbardziej równa. Pozostałości alabastru lub gipsu można wykorzystać do zamaskowania drutu ułożonego w gnieździe.
Kubki montażowe do płyt gipsowo-kartonowych wyposażone są dodatkowo w specjalne pazury. Naciskając na tylną powierzchnię płyty, pazury wciągają szkło do otworu.
Puszki gniazdowe wpuszczane w ścianę nie powinny opierać się ani wystawać poza jej granice. Jeżeli szczelina pomiędzy ścianą a płytą gipsowo-kartonową nie jest wystarczająca do umieszczenia puszki podtynkowej, otwór w ścianie pogłębia się jeszcze bardziej.
Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, gdy powierzchnia ma być wyłożona płytkami lub wykończona tynkiem. W tym przypadku puszka gniazdowa wystaje nieco poza ścianę o 5-7 mm.
Subtelności połączenia elektrycznego
Gdy roztwór uzyska pożądaną wytrzymałość, przystąp do podłączenia jednostki wewnętrznej. Aby połączyć gniazda w sposób łańcuchowy, przewody ułożone ze skrzynki rozdzielczej prowadzone są do pierwszej puszki gniazdowej.
Bezpośrednio przed tym końce kabla są usuwane z 10-15 mm oplotu. Możesz to zrobić za pomocą ostro zaostrzonego noża.Aby jednak osiągnąć maksymalną dokładność, doświadczeni właściciele zalecają stosowanie obcinaków bocznych.
Aby w przyszłości móc w razie potrzeby wykonać nowe połączenie, rzemieślnicy zalecają pozostawienie podczas zdejmowania izolacji małego zapasu kabla zasilającego skierowanego ze skrzynki przyłączeniowej. Podczas montażu można go złożyć wewnątrz puszki w formie spirali o dużej średnicy lub w kształcie węża.
Kawałki wielokolorowych drutów są przygotowywane wcześniej w celu utworzenia zworek. Przekrój zworek musi odpowiadać przewodom linii zasilającej. Przewody połączeniowe nie powinny być zbyt długie. W przeciwnym wypadku będą one przeszkadzać w procesie łączenia i uniemożliwiać dokładne dopasowanie gniazda do puszki montażowej. W przeciętych drutach izolacja jest również usuwana o około centymetr.
Przewody przewleczone są przez adaptery wnęk puszek gniazdowych, które zostały wcześniej oczyszczone z resztek gipsu. Aby uprościć montaż, końce przewodów są zagięte w kierunku zacisków.
Zdejmij osłonę ochronną z samego bloku gniazda, a następnie odkręć śruby zaciskające o 5-6 mm. Odizolowany koniec przewodu fazowego kabla zasilającego doprowadza się do pierwszego gniazda, biorąc pod uwagę położenie zacisków. Z niego poprzez styki PE przewód i przewody neutralne kabla zasilającego kierowane są do drugiego gniazda.
Na tej samej zasadzie podłączane są wszystkie kolejne gniazda. Gniazda ze starannie ułożonymi przewodami nie są mocno dokręcone śrubami. Podłączając gniazda należy zwrócić uwagę na polaryzację styków: przewód fazowy jest usuwany z zacisku wraz z przewodem fazowym, a przewód neutralny jest usuwany z zacisku neutralnego.
Podłączając przewód ochronny należy bezwzględnie przestrzegać podstawowego wymagania PUE, które stanowi, że wszystkie połączenia tego przewodu muszą być nierozłączne. Niedocenianie znaczenia jakości instalacji może prowadzić do tego, że w przypadku niebezpiecznego zdarzenia ryzyko porażenia prądem znacznie wzrasta.
Tak więc, jeśli gniazdo zasilania głowicy straci kontakt z ziemią podczas instalacji, kolejni uczestnicy obwodu stracą swoje zero ochronne. W przyszłości, jeśli obudowa zostanie przypadkowo narażona na działanie napięcia sieciowego, na przykład z powodu awarii żelazka, obudowy wszystkich urządzeń elektrycznych podłączonych do przewodu zasilającego będą pod napięciem.
Puszki gniazdowe z przewodami podłączonymi do odpowiednich zacisków wkłada się w otwory w ścianie i zabezpiecza za pomocą zacisków bocznych. Następnie sprawdź niezawodność montażu wszystkich urządzeń, używając poziomicy do skorygowania ich położenia. W razie potrzeby gołe odcinki drutu owinąć taśmą izolacyjną lub zaizolować gąbką termokurczliwą.
Następnie pozostaje już tylko „wcisnąć” wszystkie śruby, przymocować obudowę do puszki podtynkowej i założyć ozdobną pokrywę.
Instrukcje fotograficzne krok po kroku:
Jeżeli urządzenie jest podłączone prawidłowo, wszystkie gniazdka powinny działać, a ramka z puszkami gniazdowymi nie powinna poruszać się w trakcie użytkowania.
Wnioski i przydatne wideo na ten temat
Oferowane przez nas materiały wideo w przejrzysty sposób pomogą Państwu zrozumieć, jak prawidłowo zamontować blok gniazd zasilających.
Wideo nr 1. Rozmieszczenie puszek gniazdowych na panelu gniazd:
Wideo nr 2. Instrukcje dotyczące instalacji jednostki pięciogniazdowej:
Instalacja bloku gniazd nie jest dużo bardziej pracochłonna niż podłączenie zwykłego lub podwójnego gniazda. Po wykazaniu uwagi i maksymalnej dokładności instalację może przeprowadzić każdy właściciel, który posiada jedynie podstawowe umiejętności w zakresie prac elektroinstalacyjnych.
Czy chcesz porozmawiać o swoich osobistych doświadczeniach w instalowaniu i podłączaniu gniazd grupowych? Czy masz przydatne informacje lub masz pytania podczas czytania artykułu? Proszę pisać komentarze w bloku poniżej.
Blok gniazdek w ścianie to bardzo wygodna i funkcjonalna rzecz. Ale podczas instalacji, jeśli nie masz doświadczenia w takich sprawach, z pewnością pojawią się problemy. Bardzo ważne jest prawidłowe oznaczenie i zamontowanie puszek gniazdowych. Odległość między ich środkami musi wynosić dokładnie 72 mm, w przeciwnym razie panel dekoracyjny nigdy nie wpadnie na swoje miejsce. Nie spiesz się z mocowaniem puszek w ścianie zaprawą, dopóki nie będziesz mieć pewności, że panel zostanie prawidłowo zamontowany.
Od kiedy odstępy między środkami w puszkach instalacyjnych wynoszą 72 mm zamiast 71 mm?
Tak, norma wynosi 71 mm dla odległości od środka w puszkach instalacyjnych - to jeśli weźmiesz zaufanych producentów. Miałem jednak kilka przypadków, w których standardy te nie zostały spełnione. Musiałem naprawdę się postarać, aby to naprawić bez kupowania nowych pudełek.
Kiedyś był przypadek, że wziąłem pięć puszek gniazdowych, połączyłem je ze sobą i odległość między skrajnymi osiami okazała się nie 284 mm, jak powinno być, ale 281,5 mm. Nie zdziwiłbym się więc, że niektórzy mają opcje z rozstawem osi wynoszącym 72 mm. Dobrze, że jest to wyjątek od reguły, a nie częste zjawisko.
Jak przeszedłem trud jego montażu, żeby klient nie wydawał pieniędzy na nowe, a kupił puszki elektryczne do całego trzypokojowego mieszkania. W każdym razie to nie ja to kupiłem.
Zawsze, gdy przyglądałem się montażowi kostki gniazdowej w domu, wydawało mi się, że jest to bardzo proste i że nie trzeba dużej inteligencji, aby wywiercić otwór i włożyć tam gniazdko. Ale wszystko okazało się znacznie bardziej skomplikowane. Kiedy sam stanąłem przed faktem, że dziecko wyłączyło gniazdko w pokoju, bardzo długo męczyłem się z podłączeniem wszystkich przewodów, więc nie dałoby się tego zrobić bez technika.
Coś mi nie wyszło z alabastrem, nawet przy zastosowaniu kwasku cytrynowego jako moderatora. Do mocowania puszek używam kleju do montażu płyt gipsowo-kartonowych PERLFIX firmy Knauf. Wynik jest doskonały.
Powiedz mi, jak ułożyć przewody w skrzynce gniazdowej jak wąż lub w kółko na górze?
W przypadku okablowania ukrytego jest to szczególnie ważne: Przewody, w przypadku bloku gniazd po 2–4 szt., przy wejściu do puszki gniazdowej, należy zawsze pozostawić z dobrym marginesem co najmniej 100 mm i, jako z reguły układane są w pierścień, chociaż ktokolwiek jest do tego przyzwyczajony i komu jest wygodniej, na Nie ma to wpływu na wynik podczas instalowania gniazda. Najważniejsze i najważniejsze jest to, że wszystkie styki w gniazdach muszą być bardzo dobrze zaciśnięte (dokręcone), a same gniazda muszą być bardzo pewnie zamocowane w skrzynkach gniazdowych, aby nie było możliwości ich wyciągnięcia ze skrzynki gniazdowej. Bardzo ważne jest, szczególnie po zamontowaniu gniazd, po kilku dniach ich pracy, sprawdzenie niezawodności styków! I nie bądź leniwy, przynajmniej raz na sześć miesięcy sprawdź niezawodność styków, nie tylko w gniazdkach, ale także w oświetleniu i maszynach w panelu wejściowym.I będziesz szczęśliwy! Ponieważ słaby kontakt jest podstawową przyczyną pożaru. I dotyczy to nie tylko mieszkań, ale przede wszystkim domów prywatnych! Same przewody nie palą się ani nie wypalają, jest to możliwe tylko w miejscach o słabym kontakcie. Zły kontakt oznacza, że się nagrzeją, w wyniku czego zaczną dymić, topić się i palić. Z innych powodów jest to niemożliwe, ponieważ obecnie wszystkie źródła nagrywane są kablem o wymaganym przekroju i poprzez niezawodne maszyny zaprojektowane dla każdego odbiorcy, czyli grupy oświetleniowe, grupy gniazd, bojlery, podgrzewacze wody itp. Powodzenia wszystkim, powodzenia i długiego, długiego lata!!!
Czy można połączyć gniazdo z gniazdem nie zworkami z gniazda do gniazda, ale jednym kablem zasilającym, aby rozgałęzić się do każdego gniazda przez trójniki lub gniazda?
Tak, oczywiście, że jest to możliwe i jeszcze bardziej niezawodne niż użycie kabla. Istnieją dwie wady: zużycie kabla wzrośnie, a koszty pracy wzrosną w przypadku ukrytego okablowania, będziesz musiał wykonać rowki. A w przypadku otwartego okablowania, które jest obecnie coraz bardziej popularne w domach prywatnych (może to prawda, bo wszystko jest dostępne), doliczymy koszt kanałów kablowych, można je pomalować na dowolny kolor i nie zakłócają wyglądu pokoju.
Tak, autor słusznie zauważył, podczas prac elektrycznych związanych z instalacją i podłączeniem obwodów elektrycznych należy zmierzyć 100 razy i raz przeciąć, jak to zwykle bywa u krawców, a elektrycy i elektrycy muszą sprawdzić za pomocą multimetru i testera a nawet lampkę testową na obecność napięcia, aby upewnić się, że go nie ma lub określić, który przewód jest pod napięciem.I kolejna zasada żelbetowa podczas montażu: Przewód fazowy może mieć dowolny kolor z wyjątkiem niebieskiego, najczęściej przewód fazowy L jest czarny, brązowy i czerwony. Niebieski przewód N jest tylko niebieski!!! Przewód uziemiający jest teraz tradycyjnie ziemią, uziemieniem! Jeśli wykonujesz prace elektryczne własnymi rękami, bierz to z reguły, jak Modlitwę Pańską, jak tabliczkę mnożenia. Wielokrotnie spotkałem się z przypadkami, gdy jako przewody fazowe rejestrowano przewody o kolorach niebieskim i żółto-zielonym. Nie rób tego w żadnych okolicznościach. A także, jeśli jesteś w beznadziejnej sytuacji i w ostateczności (nawet jeśli nigdy w życiu nie będzie lepiej) nigdy nie sprawdzaj gołą ręką, czy przewód jest pod napięciem, chwytając go palcami od strony dłoni. Tylko wierzchem dłoni. Życzę Ci powodzenia i dbaj o swoją rodzinę i przyjaciół! Zawsze pamiętajcie, że praca elektryka i elektryka nie wymaga pośpiechu! Pamiętaj, że w niektórych przypadkach prąd uderza znacznie mocniej niż końskie kopyto i to natychmiast, w miejscu. Zawsze bądź skupiony, zebrany, a będziesz żył długo i szczęśliwie!!!
Interesuje mnie czteroczęściowy blok kombinowany, po co mi dwa, trzy lub kilka w rzędzie!!!!!!!