Gniazda i przełączniki natynkowe: zasady bezpiecznego montażu i podłączenia

Wszędzie używana jest energia elektryczna.Urządzenia zapewniające wszystkim dostęp do tego niezbędnego zasobu są bardzo ważne dla konsumenta. Należą do nich gniazda i przełączniki natynkowe – sprzęt niezwykle prosty w montażu i obsłudze.

W razie potrzeby każdy rzemieślnik domowy może z łatwością zainstalować takie urządzenie. Podpowiemy Ci jak prawidłowo go zabezpieczyć i podłączyć do sieci energetycznej. Biorąc pod uwagę nasze zalecenia, będziesz w stanie zbudować bezawaryjną sieć, bezpieczną dla innych.

Artykuł zaproponowany do rozważenia zawiera instrukcje instalacji krok po kroku. Szczegółowo opisujemy cechy konstrukcyjne produktów napowietrznych instalacji elektrycznych. Aby zoptymalizować odbiór obszernych informacji, do tekstu dołączone są przydatne diagramy, zbiory zdjęć i przewodniki oraz filmy.

Jak rozmieszczone są gniazda napowietrzne

Do produkcji nowoczesnych gniazd stosuje się metodę modułową. Oznacza to, że mechanizm gniazdowy jest wykonywany jako oddzielna jednostka lub moduł funkcjonalny. Można go zainstalować w prawie każdym standardowym urządzeniu.Moduł dekoracyjny lub osłonę można łatwo zdjąć i wymienić na życzenie właściciela, co jest bardzo wygodne.

Wymiana pokrywy jest bardzo prosta, biorąc pod uwagę, że podczas montażu do ściany mocowany jest tylko mechanizm.

Obydwa moduły, dekoracyjny i funkcjonalny, wykonane są z materiałów dielektrycznych, które nie są wrażliwe na zmiany temperatury, nie zapadają się i nie zmieniają koloru pod wpływem pola elektromagnetycznego lub promieniowania UV.

Aby uniknąć niepożądanych dodatkowych połączeń na drodze przepływu prądu, zaciski i gniazda odbiorcze gniazda stanowią jedną całość w postaci odgałęzienia płytki, z której wykonane jest gniazdo odbiorcze.

Gniazdo typu napowietrznego nie jest w żaden sposób maskowane na powierzchni. To nieco psuje jego wygląd, ale znacznie upraszcza proces instalacji urządzenia.

Niezawodność styku zależy od jakości mechanicznego połączenia przewodów z zaciskami. Te ostatnie mogą być dwojakiego rodzaju:

Zaciski śrubowe

Przewody łączone są z elementami przewodzącymi prąd za pomocą śrub. Główną różnicą pomiędzy tymi końcówkami jest znaczna siła z jaką zaciskany jest przewód, co zapewnia pewny kontakt i dobre trzymanie kabla.

Aby uniknąć samoistnego odkręcenia elementów złącznych na skutek nagrzania lub wibracji, zaleca się stosowanie w tego typu zaciskach śrub wraz z podkładkami sprężystymi.

Cechy zacisków sprężynowych

Wewnątrz końcówki znajduje się sprężynowa płytka, która mocuje koniec drutu i dociska go z siłą do części pod napięciem. Zaletą takiego systemu jest łatwość łączenia przewodów.

Jednakże praktycznie niemożliwe jest kontrolowanie siły docisku kabla. Jeśli będzie niewystarczający, nie będzie można tego zauważyć na etapie montażu. Ale później gniazdo ze słabym stykiem szybko ulegnie awarii.

Zaciski śrubowe zapewniają dobre połączenie przewodu z częściami urządzenia pod napięciem.Są nieco trudniejsze w montażu niż sprężynowe, ale pozwalają uzyskać niezmiennie niezawodny kontakt

Dość często do zacisków wyjściowych podłączony jest nie jeden przewód, ale dwa. Dlatego zarówno zaciski sprężynowe, jak i śrubowe mają dwa otwory na przewody i dwa gniazda.

Wszystkie gniazda posiadają co najmniej dwa gniazda i dwa izolowane zaciski. Do okablowania przewodem trójprzewodowym stosuje się specjalne urządzenia z trzecim zaciskiem - tzw. „Uziemienie”.

Główną różnicą między gniazdem natynkowym a jego odpowiednikiem do zabudowy jest to, że instaluje się je na powierzchni ściany, a nie wpuszcza w nią. To znacznie upraszcza instalację urządzenia, ale nieco psuje obraz wnętrza. Gniazda natynkowe najczęściej służą do podłączenia do otwartego okablowania, ale w razie potrzeby mogą współpracować również z okablowaniem ukrytym.

Gdzie montuje się gniazda napowietrzne?

Stosowanie produktów napowietrznej instalacji elektrycznej najczęściej kojarzone jest z urządzeniem okablowanie w domach wiejskich, których ściany wykonane są z drewna, bali zwykłych lub zaokrąglonych. Prawdą jest, że ukryte układanie kabli w kanałach wydrążonych w drewnie jest dopuszczalne, jeśli przewody kablowe są przeciągane przez niepalne tulejki.

Instalacja gniazd natynkowych w połączeniu z przełącznikami odbywa się obecnie głównie w wiejskich domach drewnianych podczas układania okablowania typu otwartego

Jednakże proces jego instalacji jest niepotrzebnie kosztowny pod względem kosztów i nakładu pracy. Ponadto dobór kanałów może zmniejszyć nośność przegród i wpłynąć na właściwości termoizolacyjne budynku jako całości.

Budowa otwartego okablowania na ścianach drewnianych jest uzasadniona obniżeniem kosztów i zapewnieniem możliwości łatwego monitorowania jego stanu. Ta opcja pozwala łatwo zidentyfikować i naprawić uszkodzenia, samodzielnie wymienić gniazdka z przełącznikami, nie tylko w przypadku awarii, ale także, w razie potrzeby, przekształcić projekt pomieszczenia.

Urządzenia elektroinstalacyjne najnowszej generacji – tzw. gniazdka i włączniki retro – zauważalnie różnią się od swoich historycznych poprzedników. Produkowane są w szerokiej gamie, opcje różnią się stopniem ochrony i dekoracyjnym designem.

Montaż gniazda natynkowego rozpoczyna się od przymocowania do ściany puszki gniazdowej wykonanej z materiału dielektrycznego lub metalu w formie płytki. Następnie mechanizm gniazdowy jest podłączony do skrzynki gniazdowej i podłączone są do niego przewody. Podłączony mechanizm jest zamknięty pokrywą izolacyjną

Instrukcja montażu gniazda natynkowego

Przed rozpoczęciem pracy powinniśmy przygotować wszystkie niezbędne narzędzia. Będziemy potrzebować: szczypiec, śrubokręta prostego lub krzyżakowego, ołówka, ostrego noża lub jeszcze lepiej nożyka do pisania.

W zależności od materiału, z którego wykonane są ściany, może być potrzebne również narzędzie do wiercenia: wiertarka lub wiertarka udarowa. Kabel do podłączenia gniazdka natynkowego można ułożyć np. we wnęce ściennej lub w rowku.

Wszelkie prace elektryczne należy rozpocząć od wyłączenia zasilania. Aby to zrobić, należy przesunąć uchwyty maszyn na panelu elektrycznym do pozycji „w dół”.

Ale najczęściej drut jest układany w sposób otwarty: w kanale kablowym, Rura falista lub po prostu na ścianie. Niezależnie od tego procedura połączenia jest w przybliżeniu taka sama.Przyjrzyjmy się szczegółowo wszystkim etapom tego procesu.

Brak prądu

Pierwszą rzeczą, którą należy zawsze zrobić podczas pracy z urządzeniami elektrycznymi, jest wyłączenie zasilania. Aby to zrobić, otwieramy panel elektryczny i wyłącz maszyny. Najczęściej wymaga to przesunięcia pozycji uchwytu na odpowiedniej maszynie do pozycji „w dół”.

Trzeba wiedzieć, że zazwyczaj jedna maszyna nie jest „odpowiedzialna” za wszystkie gniazda, a jedynie za jakąś ich część. Aby ułatwić obsługę, urządzenia są zwykle podpisane.

Jeżeli tak nie jest, możemy doświadczalnie określić potrzebną nam maszynę. W tym celu należy po kolei wyłączać każdy wyłącznik automatyczny i za pomocą śrubokręta wskaźnikowego sprawdzić obecność napięcia w okablowaniu. Jeśli go tam nie ma, oznacza to, że żądana maszyna została znaleziona.

Tym, którzy nie chcą takich eksperymentów, można doradzić wyłączenie wszystkiego wyłączniki automatyczne na tarczy. Po upewnieniu się, że na przewodzie nie ma napięcia, możesz przejść do następnego kroku.

Sposób demontażu gniazda zależy od jego modelu. W takim przypadku wystarczy odkręcić śrubę mocującą pośrodku produktu

Jak już wiemy, gniazdo składa się z dwóch głównych elementów: modułu funkcjonalnego lub mechanizmu oraz panelu dekoracyjnego - korpusu. Aby zainstalować urządzenie, należy najpierw zdjąć obudowę. Aby to zrobić, weź śrubokręt krzyżakowy lub prosty, w zależności od modelu gniazda, i odkręć środkową śrubę mocującą na panelu dekoracyjnym. Następnie ostrożnie zdejmij obudowę.

Oznaczenie ściany i przygotowanie gniazdka

Pewne trudności z demontażem gniazdka mogą pojawić się w przypadku konieczności montażu urządzenia w obudowie odpornej na wilgoć. Wyróżniają się obecnością pokrywy zamykającej urządzenie.

W takim przypadku należy najpierw otworzyć pokrywę, uzyskując dostęp do zatrzasków przytrzymujących panel dekoracyjny gniazda. Następnie ostrożnie wyciśnij je śrubokrętem i odłącz przedni panel urządzenia.

Mocowanie płyty gniazdowej do ściany betonowej lub ceglanej odbywa się za pomocą gwoździ kołkowych lub do powierzchni drewnianej lub plastikowej za pomocą wkrętów samogwintujących

Teraz musimy wybrać miejsce do montażu gniazdka i zamontuj mechanizm na ścianie. Aby to zrobić, weź go i przyłóż do miejsca, w którym będzie się znajdować.

Wyrównujemy położenie części ściśle poziomo, po czym bierzemy ołówek i wkładając go do każdego otworu montażowego, zaznaczamy na płaszczyźnie punkty, w których będą znajdować się elementy złączne. Wszystkie operacje wykonujemy ostrożnie, ponieważ błąd w oznaczeniach doprowadzi do przekrzywienia gniazda.

Mocowanie mechanizmu urządzenia

W zależności od materiału, z którego wykonane są ściany, procedura mocowania może się nieznacznie różnić. Rozważmy najczęstszą opcję z powierzchnią betonową.

Najpierw za pomocą dziurkacza lub wiertarki wykonujemy otwory w wyznaczonych punktach. Ich głębokość i średnica muszą odpowiadać wymiarom kołków przygotowanych do mocowania.

W wywiercone otwory w zaznaczonych punktach umieszczamy kołki, co poprawi przyczepność podłoża do łącznika.

W powstałe otwory wkładamy kołki, tzw. kołki plastikowe, które zapewniają wkrętom dobrą przyczepność do ściany. Następnie mocujemy mechanizm gniazdowy do podstawy i bezpiecznie mocujemy za pomocą śrub lub wkrętów samogwintujących. Sprawdzamy jakość powstałego mocowania. Trwałość i niezawodność nowego gniazdka zależy od jego wytrzymałości.

Przygotowanie przewodu do podłączenia

W zależności od tego, jaki mamy model gniazdka, kroki mogą się nieznacznie różnić. Być może trzeba będzie najpierw poprowadzić kabel wewnątrz skrzynki.

Najczęściej gniazda tego typu posiadają zatyczkę po jednej stronie korpusu, na której zidentyfikowano kilka możliwych otworów o różnych średnicach. W takim przypadku pozostaje tylko usunąć wymaganą wtyczkę ostrym nożem lub obcinakiem i zrobić otwór na drut.

Jeśli nie ma wtyczki, jest to mniej wygodne, ale nie beznadziejne. Musisz samodzielnie wyciąć wymagany otwór. Następnie drut jest wkładany do obudowy i przycinany tak, aby długość pozostałego odcinka była wystarczająca do podłączenia.

Od kabla podłączonego do potrzebnego mechanizmu odciąć izolację. Następnie oddzielamy każdy z rdzeni i rozbieramy je do metalu. Długość odsłoniętego rdzenia powinna wynosić 0,8-1 cm.

Kabel jest przycinany na wymaganą długość. Izolacja jest usuwana, a przewody oddzielane, których końce są zdejmowane do metalu na wysokość około 1 cm

Podłączenie mechanizmu do kabla

Podczas instalowania gniazd napowietrznych ważne jest, aby nie popełniać błędów w podłączaniu przewodów. Jeśli w okablowaniu zostanie zastosowany kabel dwużyłowy, jeden z przewodów będzie zerowy, drugi będzie fazowy. Są podłączone do różnych terminali.

Nieco bardziej skomplikowane w przypadku kabla trzyżyłowego. W tym przypadku faza i zero są przymocowane do zacisków zewnętrznych, a uziemienie do zacisków środkowych. Problemy nie pojawiają się, jeśli osoba wykonująca podłączenie zna dokładnie oznaczenie przewodów, ale nie zawsze tak jest.

Najłatwiejszym sposobem określenia zera, fazy i masy jest oznaczenie okablowania kolorami. Zgodnie z tym robocze zero lub zero będzie zawsze w niebiesko-białej lub niebieskiej izolacji, ochronne zero lub masa będzie zawsze w żółto-zielonym oplocie.

Fazą będzie drut dowolnego innego koloru, najczęściej czerwonego, białego, czarnego lub brązowego. Niestety domy ze starym okablowaniem nie mają żadnego oznaczenia kolorami.

Na zdjęciu schemat podłączenia mechanizmu gniazda do kabla trójżyłowego

W takim przypadku musisz określić, który przewód jest który. Najłatwiej to zrobić w przypadku okablowania dwuprzewodowego. Będziemy potrzebować śrubokręta wskaźnikowego. Kiedy dotknie przewodu pod napięciem i jednocześnie zamknie styk, zapali się lampka kontrolna z tyłu korpusu instrumentu.

Jeśli tak się stanie, oznacza to, że faza została znaleziona. Odpowiednio drugi przewód będzie zerem roboczym lub punktem neutralnym.

Aby poradzić sobie z kablem trzyżyłowym, potrzebujesz specjalnego urządzenie multimetrowe. Najpierw należy odłączyć uziemienie na panelu elektrycznym. Następnie określ fazę, a następnie sekwencyjnie „zadzwon” za pomocą urządzenia składającego się z pary przewodów.

Gdy jednocześnie dotkniesz zera fazowego i roboczego, na monitorze urządzenia pojawi się określona wartość, natomiast gdy dotkniesz zera roboczego i ochronnego, nie pojawi się żadna wartość.

Dużo łatwiej będzie zrobić otwór na kabel w korpusie gniazda, jeśli taka wtyczka znajdzie się na jednej ze ścianek. Podział na sekcje o różnych średnicach pozwala łatwo i szybko wykonać otwór o żądanym rozmiarze

Montaż dekoracyjnej osłony izolacyjnej

Procedura może się nieznacznie różnić w zależności od modelu gniazda powierzchniowego. Jeśli mamy do czynienia z osobno instalowaną obudową, wsuwamy do niej mechanizm z zamocowanymi przewodami, zakrywamy przednią ścianką i mocujemy.

Jeśli mechanizm i korpus stanowią jedną całość, wymień panel dekoracyjny. W razie potrzeby przytnij krawędź obudowy tak, aby kabel mógł swobodnie wejść.Naprawiamy panel przedni. Nasza instalacja została zakończona, można sprawdzić działanie urządzenia.

Możesz dowiedzieć się, jak prawidłowo zaplanować lokalizację gniazd w kuchni popularny artykuł nasza strona.

Cechy przełączników natynkowych

Najpopularniejszym przełącznikiem jednoprzyciskowym jest dwupozycyjne urządzenie przełączające ze stykami normalnie otwartymi. Zasada jego działania jest niezwykle prosta.

Wewnątrz urządzenia znajduje się mechanizm z ruchomym stykiem. Ten ostatni po naciśnięciu klawisza przyjmuje jedną z dwóch możliwych pozycji: włączoną lub wyłączoną. W pierwszym przypadku obwód elektryczny jest zamknięty, w drugim – otwarty.

Przełącznik natynkowy, podobnie jak gniazdo, jest montowany na górze podstawy. Najczęściej używany z otwartym okablowaniem

Ważna uwaga: do styków wyłącznika należy podłączyć wyłącznie fazę. Konstrukcja urządzenia jest niezwykle prosta i obejmuje dwa główne elementy: mechanizm roboczy oraz części zabezpieczające. Ten ostatni zawiera klucz przeznaczony do przełączania trybów oraz obudowę ramową. Grupa styków przełącznika jednoprzyciskowego składa się z dwóch styków. Jeden z nich jest uważany za wychodzący, drugi za odpowiedni.

Pierwsza jest podłączona do fazy, która trafia do lampy, druga to faza, która trafia do przełącznika. Producent zwykle oznacza styki mechanizmu operacyjnego, aby wskazać styki odpowiednie i wychodzące.

Jeśli jednak nie ma takiego oznaczenia, nie będzie problemów, ponieważ w każdej odmianie urządzenie powinno działać równie dobrze. Podobnie jak przełączniki, zaciski stykowe mogą być typu śrubowego lub wciskanego.

Etapy montażu przełącznika natynkowego są podobne do sekwencji prac przy montażu gniazda natynkowego. Najpierw do ściany mocuje się podobną puszkę gniazdową, a następnie mechanizm, do którego podłączone są przewody

Te pierwsze są uważane za bardziej niezawodne w działaniu, te drugie są łatwiejsze w montażu. Główną różnicą pomiędzy przełącznikami natynkowymi jest to, że montuje się je bezpośrednio na powierzchni ściany.

Wygląd takich urządzeń jest gorszy od ich wbudowanych odpowiedników, ale są łatwiejsze w instalacji. Stosowane są przełączniki natynkowe z okablowaniem otwartym, ale mogą także współpracować z systemem ukrytym.

Przełączniki natynkowe służą do otwartego okablowania. Modele w stylu retro dobrze komponują się z wnętrzami wiejskich domów

Proces montażu jednoprzyciskowego przełącznika natynkowego

Najpierw musisz przygotować wszystkie narzędzia niezbędne do pracy. Będziemy potrzebować szczypiec lub szczypiec, ostrego noża lub obcinaka do materiałów biurowych, taśmy elektrycznej, ołówka i poziomicy.

Dodatkowo należy przygotować mocowania. W przypadku ścian drewnianych lub płyt gipsowo-kartonowych wystarczą wkręty samogwintujące, w przypadku betonu i cegły potrzebne będą kołki oraz wiertarka udarowa lub wiertarka do wywiercenia pod nie otworów. Nadal potrzebne zdemontować wyłącznik i pamiętamy, jak go rozbierali, żeby ponownie złożyć. Chodźmy do pracy.

Aby zapewnić bezpieczeństwo osobiste, montaż rozpoczynamy od wyłączenia zasilania. Aby to zrobić, wystarczy obrócić dźwignię odpowiedniego wyłącznika na panelu elektrycznym do pozycji „w dół”.

Jeśli nie wiadomo, który z wyłączników „odpowiada” za żądaną grupę wyłączników, najłatwiej będzie je wszystkie wyłączyć. Następnie należy upewnić się, że na przewodzie roboczym nie ma napięcia, co można zrobić za pomocą śrubokręta wskaźnikowego.

#1. Przygotowanie urządzenia do montażu

Zacznijmy od klucza. Trzeba to usunąć. W tym celu chwyć wystające boczne części klucza, delikatnie je ściśnij i pociągnij do siebie. Osiowe wypusty prowadzące wysuną się z rowków i można je łatwo wyjąć.

Jeśli nie możesz chwycić części z boków, możesz spróbować pociągnąć za wystającą część klucza. Jeśli to nie pomoże, wystarczy, że weźmiesz płaski śrubokręt, bardzo ostrożnie podważ nim klucz i wyjmij go.

Teraz widzimy przedni panel włącznika, za którym ukryty jest działający mechanizm. Należy go również usunąć. Można go mocować w różny sposób w różnych modelach. Najpopularniejszym typem są te z zatrzaskami, które można łatwo wycisnąć za pomocą płaskiego śrubokręta. Następnie panel można łatwo usunąć. W niektórych przypadkach konieczne będzie odkręcenie śrub mocujących. Pozostaje tylko usunąć mechanizm roboczy z korpusu przełącznika.

Korpus wyłącznika posiada otwory do mocowania. Ich lokalizację należy zaznaczyć na podstawie. Możesz do tego użyć ołówka

#2. Mocowanie obudowy do podstawy

Aby prawidłowo zamontować wyłącznik natynkowy, należy najpierw zamontować go na ścianie. Aby to zrobić, weź korpus i przyłóż go do miejsca zapięcia. Weź poziom i ustaw część ściśle poziomo.

Po upewnieniu się, że etui jest dokładnie wypoziomowane, weź ołówek, włóż go jeden po drugim w otwory montażowe etui i wykonaj oznaczenia. Powstałe oznaczenia wykorzystujemy do przygotowania ściany do montażu.

Tak naprawdę sposób mocowania obudowy przełącznika do ściany zależy od materiału, z jakiego jest ona wykonana. Rozważymy najtrudniejszą opcję - beton. Za pomocą dziurkacza lub wiertarki wykonujemy otwory ściśle w wyznaczonych punktach.

Dobierz średnicę wiertła tak, aby odpowiadała rozmiarowi kołka. Określamy również głębokość przyszłych otworów. Gdy będą gotowe, wbijamy kołki.

Wiercimy ścianę pod kołki dokładnie w wyznaczonych miejscach.Średnica i długość otworu muszą odpowiadać wybranemu łącznikowi

Umieszczamy korpus przełącznika na miejscu i mocujemy go za pomocą gwoździ. Prace wykonujemy ostrożnie, aby nie uszkodzić plastikowej części. Nadwozie musi być dobrze przymocowane do podstawy, tak aby nie było luzów ani ruchów. Weź poziom i jeszcze raz sprawdź położenie części. Jeżeli zostanie wykryta niewspółosiowość, korygujemy ją poprzez zdjęcie obudowy i wykonanie nowego otworu.

#3. Podłączenie urządzenia do okablowania

Najpierw musimy poprowadzić kabel wewnątrz obudowy przełącznika. Najłatwiej to zrobić za pomocą urządzeń, które mają specjalne wtyczki na jednej ze ścian. Jeszcze lepiej, jeśli wtyczka jest podzielona na kilka części o różnych średnicach.

W tym przypadku pozostaje jedynie odciąć ostrym nożem element o wymaganej średnicy i otwór na kabel gotowy. Jeśli w obudowie nie ma otworu na kabel, będziesz musiał go wykonać samodzielnie.

W razie potrzeby odetnij kabel odpowiedni dla wyłącznika i włóż go do obudowy. Jeśli drut jest ułożony w plastikowej pofałdowaniu, opuszczamy go również do obudowy. Dzięki temu połączenie będzie wyglądać bardziej estetycznie. Za pomocą ostrego noża lub noża usuń izolację z kabla i podziel go na osobne żyły. Każdą z nich starannie czyścimy do wysokości około 0,7-1 cm.

Rysunek przedstawia schemat podłączenia przełącznika jednoprzyciskowego

Aby poprawnie wykonać połączenie, musisz dokładnie znać przeznaczenie przewodów. Sposób wykonania opisano w przypadku montażu gniazda natynkowego. Bierzemy przewód fazowy, jeśli odpowiednio oznaczony będzie miał białą izolację i wpinamy go w zacisk oznaczony jako L.Wkładamy kolejny przewód sterujący w niebieskim oplocie do zacisku oznaczonego 1. W razie potrzeby dokręcamy śruby mocujące.

#3. Montaż - ostatni etap

Pozostaje nam jedynie zmontować urządzenie. Najpierw wkładamy mechanizm roboczy do skrzynki obudowy i mocujemy go wewnątrz zgodnie z modelem urządzenia. Następnie zakładamy panel przedni.

Dbamy o to, aby zaciski pasowały prawidłowo. Następnie możesz umieścić klucz w ramce. Robimy to ostrożnie, aby z nadmierną siłą nie połamać dość delikatnego elementu.

Po podłączeniu mechanizmu roboczego przełącznika do przewodów pozostaje tylko zmontować urządzenie, wykonując wszystkie kroki demontażu w odwrotnej kolejności

Przełącznik jest zainstalowany i gotowy do użycia. Pozostaje przeprowadzić testy eksploatacyjne urządzenia. Przyjrzeliśmy się procedurze instalowania i podłączania najprostszego przełącznika jednoprzyciskowego.

W przypadku urządzeń dwu- i trzykluczowych technologia wykonania pracy będzie w przybliżeniu taka sama. Główna różnica będzie polegać na schemacie połączeń urządzenia, gdzie do każdego klawisza będzie podłączone własne urządzenie oświetleniowe.

Wnioski i przydatne wideo na ten temat

Wideo nr 1. Określanie przewodu fazowego przed instalacją produktów elektroinstalacyjnych:

Wideo nr 2. Proces instalowania i podłączania otwartego gniazda okablowania:

Wideo nr 3. Sposób montażu wyłącznika natynkowego:

Przełączniki i gniazda natynkowe nie wymagają montażu w specjalnie przygotowanych wnękach w podstawie, dlatego ich montaż jest dość prosty. Nie powinniśmy jednak zapominać, że będziesz musiał pracować z urządzeniami elektrycznymi wymagającymi szczególnej ostrożności.

Jeśli nie masz doświadczenia w pracach związanych z instalacją elektryczną, a okablowanie w domu jest stare i nie ma na nim oznaczeń, lepiej zwrócić się o pomoc do elektryków.

Czy chcesz nam opowiedzieć, jak własnoręcznie zainstalowałeś i podłączyłeś model gniazda natynkowego? Czy chciałbyś podzielić się konkretnymi subtelnościami instalacyjnymi, o których nie wspomniano w artykule? Proszę pisać komentarze w bloku poniżej.