Odwodnienie fundamentów ścian: specyfika aranżacji systemu odprowadzania wody

Obszary podmiejskie o idealnych warunkach hydrogeologicznych są niezwykle rzadkie.Najczęściej mają one naturalne wady, z którymi można i należy sobie poradzić. Aby zwalczać wody gruntowe i powodziowe, buduje się drenaż fundamentów ścian. Aby działał skutecznie, trzeba znać specyfikę urządzenia. Czy sie zgadzasz?

Sugerujemy zapoznanie się ze sprawdzonymi w praktyce zasadami budowy odwodnień ściennych. Rzetelne informacje przydadzą się właścicielom, którzy chcą wykonać własny system odprowadzania wody. Artykuł przyda się także tym, którzy zlecają prace wyspecjalizowanej firmie, w celu kontroli ich jakości.

Omówiliśmy szczegółowo technologię budowy systemu drenującego glebę w pobliżu podstawy domu krok po kroku. W artykule przedstawiono zalecenia dotyczące eksploatacji drenażu. Aplikacje foto i wideo skutecznie pomogą w analizie trudnego tematu.

Cel drenażu ścian

Dość prosty, ale dokładnie zaprojektowany system odwadniający spełnia kilka ważnych funkcji.

Na przykład skutecznie chroni parter (jeśli taki istnieje) lub piwnicę przed zalaniem, w którą zwykle wyposażone są zarówno domki, jak i małe wiejskie domy do tymczasowego zamieszkania.

Decyzję o konieczności podjęcia działań budowlanych należy podjąć na podstawie dwóch „sygnałów”: położenia poziomów wodnych w odległości mniejszej niż pół metra od najniższego punktu fundamentu lub prawdopodobieństwa niebezpiecznie zbliżenia się wody stojącej do budynek.

Innym powodem zainstalowania drenażu fundamentów ścian jest agresywny skład wód gruntowych. Substancje rozpuszczone w płynnym ośrodku wpływają negatywnie na materiał podłoża, niszcząc go z czasem. W takim przypadku należy obliczyć wykonalność podwójnej ochrony - drenażu i niezawodnej hydroizolacji.

Wykonany zgodnie ze wszystkimi przepisami, system odwodnień ściennych odwadnia dużą powierzchnię na obwodzie budynku, jednocześnie odwadniając pobliskie formy dekoracyjne i małą architekturę krajobrazu

W przypadku naruszenia aranżacja obszaru niewidomego lub ciągłe wycieki wody w obszarze fundamentów (na przykład z powodu niewłaściwej instalacji urządzeń odwadniających), występują ruchy falujących gleb nasyconych nadmiarem wilgoci. Aby zapobiec deformacji konstrukcji betonowych lub ceglanych, niezbędny jest również drenaż.

Czasami podczas budowy budynku konieczne jest podjęcie działań, które powodują zmianę lokalizacji wód gruntowych. Dlatego i w tych przypadkach należy zadbać również o sprawny system odwadniający.

Oto lista niepożądanych decyzji projektowych:

• instalacja w pobliżu konstrukcji pomieszczeń zamkniętych bez odpowiedniego pompowania cieczy;
• niedostatecznie przemyślany system drenów i elementów kanalizacji deszczowej;
• sprzęt w pobliżu domu basenu, stawu lub innego zbiornika wodnego z uszkodzonym systemem filtracji i odprowadzania awaryjnego;
• naruszenie technologii budowy budynków (współczynnik filtracji zasypki nie jest przemyślany);
• Mury oporowe montuje się w gruncie, aby zapobiec odpływowi wody.

Każdy z tych czynników może w każdej chwili spowodować zalanie fundamentu, z którym w przyszłości trudno będzie sobie poradzić.

Jeśli weźmiemy pod uwagę dane statystyczne, odwodnienie ścian jest najczęstszym rodzajem drenażu na posesjach prywatnych. Lepiej niż inne chroni konstrukcje przed zniszczeniem przez wodę, która nieuchronnie pojawia się podczas ulewnych opadów lub wiosennych topnień śniegu.

Środki do montażu konstrukcji odwadniających przeprowadzane są w oparciu o przepisy SNiP 3.07.03-85 (w szczególności dotyczące drenażu) i SNiP 3.05.05-84 (na rurociągach).

Zasada działania systemu odwadniającego

Efekt drenażu jest w pełni zgodny z jego głównym przeznaczeniem - usunięciem nadmiaru wilgoci na bezpieczną odległość. Błędem byłoby zakładać, że jedna rura ułożona na obwodzie domu poradzi sobie z tym problemem.

W rzeczywistości jest to cały kompleks inżynieryjno-budowlany, który zwalcza nadmiar wilgoci, chroniąc fundamenty i piwnice, ale bez wysuszania okolicy.

Odwodnienie ścienne wskazane jest w warunkach gruntów gliniastych i iłowych, gdy roztopy, deszcz i wody gruntowe nie mogą samodzielnie opuścić terenu wokół budynku. Złożona konstrukcja rur, studni i wylotów dość skutecznie usuwa nadmiar wody, pomimo kosztów budżetowych.

Jeden z najprostszych projektów odwodnień ścian: montaż odpływów na obwodzie budynku, studnie rewizyjne w narożnikach (czasami wystarczą dwa), odwodnienie poza terenem ogrodu (+)

Jeden z popularnych schematów polega na połączeniu dwóch systemów - drenażowego i deszczowego - w obszarze studni magazynowej, która zwykle znajduje się w najniższym punkcie terytorium sąsiadującego z domem.

W praktyce opcję tę często stosuje się, gdy rurociąg drenażowy jest wcinany w studnie rewizyjne kanał burzowy. Jest to jednak możliwe tylko pod jednym warunkiem - jeśli całkowita objętość ścieków nie przekracza norm obliczonych dla zainstalowanego sprzętu.

Jeżeli strefa drenażowa znajduje się powyżej poziomu wody w zbiorniku, należy zainstalować urządzenia pompujące. Popularną opcją jest zanurzenie pompa drenażowa, wybrane według mocy.

Istnieją dwie możliwości aranżacji drenaż wokół fundamentu: tradycyjny i bardziej niezawodny. Tradycyjny jest montaż rur z zasypką żwirową, filtrem i śluzą glinianą. Jego działanie zostało udowodnione przez dziesięciolecia.

Zamek gliniany, będący jednym z ważnych elementów systemu, jest zagęszczany warstwowo w celu zwiększenia wodoodporności. Odcina wodę gruntową od fundamentu, tworząc w ten sposób barierę nie do pokonania dla wody (+)

Bardziej niezawodny nowoczesny drenaż wyróżnia się konstrukcją fundamentu. Na całej szerokości zamocowana jest geomembrana, której właściwości nie ustępują glinianemu zamkowi.

Montaż geomembrany jest bardziej ekonomiczny konstrukcyjnie: nie trzeba kopać głębokiego rowu, szukać odpowiedniego rodzaju gliny, transportować ciężkich ładunków na plac budowy, czy usuwać nadmiaru ziemi (+)

Proces instalacji jest znacznie prostszy, choćby dlatego, że nie ma potrzeby wykonywania obliczeń i obliczania kąta nachylenia glinianego „korka”. Obecnie prawie wszystkie systemy odwadniania ścian obejmują zastosowanie geomembrany, ponieważ jest ona niezawodna, praktyczna, szybka i skuteczna.

Technologia aranżacji krok po kroku

Proces instalowania drenażu fundamentów można podzielić na kilka etapów. Pierwszym krokiem jest sporządzenie projektu, który najlepiej powierzyć profesjonalnemu inżynierowi. Projekt musi zawierać ogólne rysunki i schematy, szczegółowy opis urządzeń odwadniających, plan działania i kosztorys.

Krok 1: Planowanie i wykonywanie obliczeń

Zgodnie z normami dreny układa się wzdłuż ścian budynku na poziomie podstawy fundamentu lub 0,3-0,5 m poniżej niej, co zapobiega gromadzeniu się wilgoci w górnych warstwach i powoduje odprowadzanie wód gruntowych do niższych poziomów. Parametry nachylenia są standardowe - 0,02 m na każdy metr rury.

Załóżmy, że biorąc pod uwagę normę, różnica między początkiem i końcem 40-metrowego rurociągu wynosi 0,8 m (2 cm x 40). Obliczenia te są ważne w przypadku sprzętu do wykopów.

Jeśli dom ma prostą konfigurację prostokątną, studzienki inspekcyjne są instalowane tylko w 2 rogach. Większe budynki o bardziej złożonym kształcie wyposażone są w 4 studnie.

Na całym rurociągu należy zachować spadek od najwyższych punktów w kierunku studni magazynowej, która znajduje się w najniższym punkcie rzeźby w stosunku do całego odcinka. Wylot ze studni jest również ułożony ze spadkiem - ale w kierunku rowu melioracyjnego (wąwóz, zbiornik)

Obliczając całkowitą długość rurociągu, nie zapominaj, że będzie on umieszczony w pewnej odległości od fundamentu, to znaczy długość odgałęzienia wzdłuż jednej ściany będzie co najmniej 2 m większa niż długość samej ściany .

Jeżeli nie jest możliwe zapewnienie układu grawitacyjnego, konieczne jest podłączenie urządzeń pompujących. Przy wyborze modelu drenażu ważne jest ciśnienie (wysokość podniesienia wody) i wydajność. Optymalna moc modeli domowych wynosi 400-1000 W.

Krok #2: Przygotowanie materiałów i narzędzi

Wraz z pojawieniem się na rynku nowych materiałów budowlanych projektowanie systemu odwadniającego stało się znacznie łatwiejsze. Rury i kształtki polimerowe do nich, izolacja elastyczna, geomembrana, geotekstylia - wszystkie wymienione produkty można kupić w supermarkecie budowlanym.

Nie ma potrzeby przygotowywania, jak poprzednio, specjalnych rozwiązań do hydroizolacji fundamentu ani szukania gliny o specjalnych właściwościach technicznych.

Aby wykonać rów, potrzebne będą następujące narzędzia:

• poziom;
• przekłuwacz;
• łopata;
• wiaderko;
• kilof lub łom;
• taczka;
• ubijak do zagęszczania zasypki.

Głównym narzędziem są ręce robocze, im więcej, tym szybszy będzie proces kopania i zasypywania.

W razie potrzeby można wypożyczyć minikoparkę i ciężarówkę do wywozu ziemi. Do kopania głębokiego dołu zwykle potrzebny jest sprzęt, ale do odwadniania wiejskiego domu rowy można kopać ręcznie

Do zainstalowania rurociągu potrzebne są rury polimerowe (HDPE, polichlorek winylu, polipropylen), a także złączki i kolanka wykonane z podobnego materiału. Uszczelniacz zewnętrzny też nie zaszkodzi.

Jeżeli obszar układania rur nie znajduje się poniżej poziomu zamarzania, zgodnie z zaleceniami SNiP, ale na małej głębokości, może być wymagana sztuczna izolacja, aby zapobiec występowaniu lodu i czopów lodowych.

Warstwa filtracyjna jest zbudowana z geowłóknin i zasypki z kruszonego kamienia (żwiru) o frakcji 0,3-0,4 cm, potrzebny będzie również gruboziarnisty piasek. Do hydroizolacji można zastosować tradycyjne masy bitumiczne lub profilowaną membranę, ale lepiej jest zastosować kombinowaną metodę ochrony podłoża.

Krok #3: Wybór rur spustowych

Osobno skupimy się na wyborze rur drenażowych, ponieważ są one głównymi częściami systemu odwadniającego. Zgodnie z zaleceniami SNiP można stosować ceramikę, cement azbestowy i tworzywa sztuczne, ale ostatnio dwie pierwsze opcje praktycznie nie są stosowane.

Wyroby ceramiczne i azbestowo-cementowe są cięższe od swoich polimerowych odpowiedników i mają bardziej delikatną strukturę. Rury plastikowe (odpływy) Wyróżniają się niską wagą, która jest mile widziana podczas transportu i montażu, a także wysoką wytrzymałością i odpornością na zużycie.

Materiałami do produkcji rur są PP, HDPE i PVC. Odpływy plastikowe nie odkształcają się pod naciskiem gruntu, tolerują agresywny skład wód gruntowych i mają długą żywotność (do 40-50 lat).

Oprócz rur polimerowych stosuje się również kształtki wykonane z tego samego materiału: złączki, adaptery, trójniki. Do odpływów należy dokupić komplet kształtek

Główną różnicą między odpływami a konwencjonalnymi rurami są nacięcia, które podczas montażu znajdują się po bokach. Aby zabezpieczyć otwory przed zatykaniem kawałkami ziemi i mułu, stosuje się skuteczny filtr - geowłókninę. Istnieją typy gładkie i faliste, te ostatnie są bardziej elastyczne, a jednocześnie sztywne.

Wybór rodzaju, przekroju i sposobu montażu odpływów zależy od rodzaju gruntu i objętości wody. Na przykład, jeśli na placu budowy dominuje pokruszona ziemia kamienna, nie ma potrzeby podejmowania dodatkowych działań w celu utworzenia filtra - wystarczy wykopać rów i zainstalować rurociąg.

Ekonomiczną i praktyczną opcją dla drenów są rury z warstwą geowłókniny. Fabryczne uzwojenie filtra skraca czas montażu i zwiększa skuteczność odprowadzania wody

W przypadku rur położonych w glebach gliniastych wymagana jest podsypka tłuczniowa o grubości 0,20-0,25 m, a w iłach wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie przed zamuleniem w postaci owinięcia geowłókniną. Konstrukcje umieszczone w glebie piaszczystej wymagają maksymalnej uwagi: potrzebny jest zarówno tłuczeń kamienny, jak i geowłóknina.

Krok #4: Budowa rowów - wykopy

Po przygotowaniu materiału możesz rozpocząć oznaczanie miejsca do układania drenów. Aby ułatwić określenie zakresu prac, wzdłuż konturu rowów umieszcza się kołki i pomiędzy nimi przeciąga się sznurek. Wykopy są najbardziej pracochłonną częścią instalacji odwadniającej.

Podczas kopania rowów należy zadbać o to, aby dno było lekko nachylone w stronę zbiornika. Dla dokładności stosuje się poziom i tyczki, za pomocą których łatwo jest określić różnicę wysokości.

Dla większej dokładności zgodność ze standardami stoków Zwykle stosuje się piasek, który jest częścią filtra. Nawiasem mówiąc, korzystając z fabrycznych drenów wyposażonych w warstwę geowłókniny, nie będziesz potrzebować kolejnej „poduszki” - wystarczy piaszczysta.

Po pracach wykopaliskowych pozostanie duża ilość gleby. Część nadaje się do zasypywania, resztę gleby można wykorzystać do dekoracji działki ogrodowej, trawników, ogrodu warzywnego lub ogrodu kwiatowego

Po zbudowaniu rowu wzdłuż fundamentu należy wykopać dół na studnię magazynową i kolejny rów do odprowadzania wody za płot (jeśli nie planuje się wykorzystania całej wody do nawadniania lub potrzeb technicznych).

Kilka wskazówek opartych na SNIP:

Krok #5: Hydroizolacja podłoża membraną i bitumem

Hydroizolacja betonowych elementów fundamentowych jest konieczna w każdym przypadku: nawet jeśli w piwnicy nie ma pomieszczenia gospodarczego ani magazynu na konserwy warzywne. Gęsta warstwa materiału ochronnego zwiększy wytrzymałość konstrukcji betonowych i zabezpieczy je przed regularną erozją przez wody gruntowe, jeśli system drenażowy nie poradzi sobie z ich objętością.

Do obróbki ścian fundamentowych tradycyjnie stosuje się mastyk bitumiczny - aby zwiększyć jego właściwości hydrofobowe, nakłada się go w kilku warstwach. Na połączeniach konstrukcji betonowych można wykonać dodatkowe wzmocnienie z włókna szklanego.

Grubość warstwy bitumu zależy od głębokości ułożenia: do 3 m wystarcza warstwa bitumu o grubości 2 mm, powyżej 3 m - do 4 mm. Po wyschnięciu bitumu na całej szerokości fundamentu mocowana jest PPM, profilowana membrana polimerowa typu rolkowego.

PPM to gęsta wodoodporna folia polietylenowa o falistej powierzchni. Występy o wysokości od 8 mm do 20 mm zwiększają wytrzymałość materiału i umożliwiają swobodne spływanie wody

Droższe rodzaje PPM są początkowo wyposażone w warstwę geowłókniny. Istnieją również produkty trójwarstwowe, dodatkowo wzmocnione folią polietylenową. Rolkę rozwija się wzdłuż fundamentu, starając się pozostawić jak najmniej spoin.

Układ odpływów i hydroizolacja. Membranę montuje się kolcami na zewnątrz, w kierunku podłoża. Jeśli nie ma fabrycznej warstwy geowłókniny, mocuje się ją osobno, po stronie występów

Zasada działania zabezpieczeń membranowych jest prosta: woda przenika przez geotekstylia, zderza się z wodoodpornym materiałem poliestrowym i spływa do rur drenażowych.

W zależności od metody hydroizolacji fundamentu i układania drenów konieczne jest przygotowanie oddzielnych materiałów budowlanych:

Krok #6: Układanie rurociągu obwodowego

Załóżmy, że na etapie wykopu brane jest pod uwagę wymagane nachylenie dna wykopu (2 cm/1 m).

Ogólnie przyjęta metoda układania rur wygląda następująco:

• Na dno wsyp warstwę piasku (0,15-0,20) m.
• Zwinięte geowłókniny rozkładane są na całej długości wykopu, krawędzie tkaniny są mocowane w górnej części rowów.
• Na płótno wylewa się grubą warstwę (również co najmniej 0,15 m) czystego kruszonego kamienia. Po każdym zdarzeniu sprawdź nachylenie.
• Rury o średnicy 0,11-0,20 m układa się z otworami po bokach, krótkie fragmenty łączy się za pomocą złączek.
• Jeżeli rury nie posiadają warstwy ochronnej, owija się je geowłókniną i zabezpiecza sznurkiem polimerowym.
• Na zakrętach w miejscach różnic i połączeń drenów montuje się studnie rewizyjne. Istnieje możliwość zastosowania rur o szerokim przekroju wyposażonych w pokrywy (będą one potrzebne w przyszłości do płukania rurociągu).
• Odpływy przykryte są warstwą czystego kruszonego kamienia (0,15-0,20 m).
• Wolne krawędzie geowłókniny układa się z zakładką u góry, a w celu utrwalenia pokrywa się je grubą warstwą czystego piasku rzecznego (w niektórych przypadkach do poziomu powierzchni gruntu).

Na samym końcu, kiedy wszystkie rury zostaną ułożone i zainstalowane studnie inspekcyjne, wykonaj zasypkę - przywróć część gleby na swoje miejsce, lekko ją zagęszczając.

Ważnym warunkiem działania systemu jest drożność szczelin lub otworów w rurach drenażowych. Upewnij się, że otwory są mniejsze niż kawałki pokruszonego kamienia lub żwiru, w przeciwnym razie media filtracyjne zatkają perforacje

Instalując rury, nie zapomnij o betonowej ślepej strefie - niezbędnym elemencie ochronnym układanym wzdłuż ściany domu. Szerokość obszaru niewidomego wynosi od 0,5 m do 1,0 m.

Krok #7: Instalacja zbiornika drenażowego (kolektora).

Za najprostszy schemat uważa się ten, w którym autostrada jest wyprowadzana na zewnątrz bez wyposażenia dobrze drenaż. Jednak jego obecność jest nadal konieczna, jeśli:

• usunięta woda drenażowa jest niezbędna do nawadniania upraw lub nasadzeń;
• dodatkowym urządzeniem magazynującym jest zapasowy magazyn wody technologicznej;
• Nie ma możliwości odprowadzania wody poza granice terenu.

W tym drugim przypadku często wyposażają nie zbiornik magazynowy, ale studnię filtracyjną, która zamiast dna wyposażona jest w mocny filtr wykonany z zasypki żwirowo-piaskowej.

Do budowy zbiornika wykorzystuje się cegły i krążki betonowe, jednak w związku z postępem w produkcji specjalistycznego sprzętu coraz częściej montowane są gotowe kontenery fabryczne wykonane z materiału polimerowego.

Jeśli nie jest możliwe zorganizowanie odprowadzania wody grawitacyjnie, studnia jest wyposażona w pompę drenażową.Instaluje się go pod wodą, w pewnej odległości od powierzchni dna (zanurzalny) lub obok studni (powierzchniowej)

Wytrzymała beczka z tworzywa sztucznego osadzona jest na wypoziomowanym dnie i przysypana ziemią. W górnej części znajduje się właz, przez który można łatwo uzyskać dostęp do wody i sprzętu.

Cenne wskazówki i triki

Jeśli zastosujesz się do poniższych zasad, problemów z funkcjonowaniem systemu odwadniającego będzie znacznie mniej.

• Rury drenażowe instaluje się wzdłuż dolnej krawędzi podstawy fundamentu. Dopuszczalny stopień w górę/w dół wynosi od 0,3 m do 0,5 m. Jeśli obniżymy odpływy niżej, wody gruntowe i deszczowe będą systematycznie wymywały ziemię spod fundamentu, co może doprowadzić do osiadania budynku.
• Jeśli nie da się zabezpieczyć fundamentu geomembraną, trzeba będzie zbudować zamek z gliny.
• Poziom gromadzenia się wody drenażowej (strefa drenażowa) musi znajdować się poniżej poziomu wykończonej podłogi w piwnicy lub piwnicy.
• Zasypywanie piaskiem rzecznym jest skuteczniejsze niż zasypywanie ziemią „rodzimą”.

Biorąc pod uwagę dynamiczny ruch wód gruntowych, podczas montażu rurociągu należy pamiętać o zabezpieczeniu geowłókninami. Powinien szczelnie zakrywać filtr „rolką”, bez szczelin.

Odpowiednio wyposażony system odwadniający trwa 20-30 lat, więc po zakończeniu instalacji można rozpocząć wybór metody kształtowania krajobrazu w okolicy. Jedną z popularnych opcji jest ogród kwiatowy

Aby skuteczniej usunąć nadmiar wilgoci wraz z drenażem ścian, należy zainstalować system drenażowy oraz kanalizacja deszczowa – podziemna lub zewnętrzna.

Wnioski i przydatne wideo na ten temat

Trzy ciekawe filmy pomogą Ci dowiedzieć się więcej o systemach odwadniających.

Wideo nr 1. Przydatne informacje na temat przeznaczenia systemów odwadniających:

Wideo nr 2. Niuanse wyboru odpływów:

Wideo nr 3. Wskazówki dotyczące instalacji drenażu:

Profesjonalnie zaprojektowany i zamontowany system mocowania do ściany to gwarancja zabezpieczenia fundamentu i piwnicy. Wyposażając systemy odwadniające własnymi rękami, pamiętaj, że obliczenia i przygotowanie projektu lepiej powierzyć specjalistom, a plany możesz wdrożyć samodzielnie.

Opowiedz nam o tym, jak zainstalowałeś system odwadniający, aby odprowadzić wody gruntowe i zalewowe z fundamentów domu. Proszę pisać komentarze w bloku poniżej. Tutaj możesz zadawać pytania, udostępniać przydatne informacje i publikować zdjęcia na dany temat.