Zrób to sam otwór drenażowy w prywatnym domu: jak sam go wykopać i ułożyć

W małych miejscowościach nie ma ogólnodostępnej sieci kanalizacyjnej.Jednocześnie ważną rolę odgrywa potrzeba bezpiecznego odprowadzania ścieków na obszarze podmiejskim. Czy sie zgadzasz? Dobrze wyposażona studnia drenażowa w prywatnym domu doskonale poradzi sobie z obowiązkami przyjmowania i częściowego usuwania ścieków.

Czy jednak jest w stanie zapewnić domownikom komfort i bezpieczeństwo epidemiologiczne? Jak zadbać o to, aby dziura nie sprawiała kłopotów? Warto dokładnie poznać te kwestie przed podjęciem decyzji o montażu takiego systemu.

Omówimy również rozwiązania problemu ścieków na obszarze podmiejskim i porozmawiamy o tym, jak samodzielnie zbudować szambo i czego będziesz do tego potrzebować. Artykuł zawiera porady ekspertów, materiały zdjęciowe i wideo, które pomagają lepiej zrozumieć rozmieszczenie punktu kanalizacyjnego na terenie.

Cechy kanalizacji lokalnej

Działalność gospodarstwa podmiejskiego wiąże się z produkcją ścieków. Każdy właściciel domu staje przed zadaniem nie tyle gromadzenia ścieków, ile raczej ich oczyszczenia. Co więcej, rozwiązanie powszechne na terenach wiejskich – wykopanie starej beczki lub zbiornika pod szambo kanalizacyjne – jest nieskuteczne.

Jeśli dzienna ilość ścieków przekracza jeden metr sześcienny (1000 l), wówczas występują wady szamba „beczkowe”. wkrótce objawią się jako nieprzyjemne zapachy. Albo co gorsza – infekcje jelitowe wśród domowników. Wreszcie, zrób to sam dół drenażowy wykonany ze zużytej beczki jest nielegalny w wielu sytuacjach.

Akty regulacyjne Federacji Rosyjskiej nakładają na prywatnych właścicieli domów obowiązek przestrzegania środków mających na celu ochronę wód gruntowych przed zanieczyszczeniem ściekami bytowymi.

Ustawa „O dobrostanie sanitarnym i epidemiologicznym ludności” (nr 52-FZ z dnia 30 marca 1999 r) oraz „Wymagania higieniczne dotyczące ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniami (SP 2.1.5.1059-01) zobowiązują właścicieli domów do rozwiązania problemu ścieków.

Należy zwrócić uwagę na lokalizację studzienki kanalizacyjnej w stosunku do domu i źródła wody pitnej. W przeciwnym razie dojdzie do infekcji

Z kolei „Zasady sanitarne dotyczące utrzymania terytorium obszarów zaludnionych” (SanPiN 42-128-4690-88), „Planowanie i rozwój stowarzyszeń ogrodniczych (daczy) obywateli, budowli i budynków” (SNiP 30-02-97), a także „Kanalizacja.

Sieci i struktury zewnętrzne (SP 32.13330.2012) ujednolicić warunki organizacji i eksploatacji kanalizacji „dołkowej”:

• odległość domu od studzienki drenażowej wynosi od 8 m;
• odległość od studni (chwyt wiosenny) – od 50 m;
• odległość od sąsiadujących gospodarstw domowych (płotów) – od 2 m;
• szambo jest pogłębione do poziomu wód gruntowych, ale nie więcej niż 3 m;
• czyszczenie odbywa się po napełnieniu, ale nie rzadziej niż raz w roku.

Należy pamiętać, że wymóg odległości od źródeł wody pitnej ma zastosowanie niezależnie od tego, gdzie te źródła się znajdują.

Te. nieważne czyja studnia okaże się najbliższa – twoja, sąsiada czy publiczna – szambo dopuszczalne jest ustawienie ściśle 30 metrów od niego.W przeciwnym razie zostaną poniesione koszty kar finansowych, przebudowy szamba na dwu- lub trzykomorowe szambo i przywrócenia równowagi ekologicznej w warstwach gleby.

W studzience dwukomorowej sedymentacja zawiesin kanalizacyjnych i klarowanie ścieków zachodzi znacznie lepiej niż w bunkrze jednokomorowym (+)

Objętość miski

Właściciele domów muszą z góry zdecydować (przed wyborem rodzaju szamba), jak wykonać studnię drenażową o wystarczającej objętości. Jego wymaganą pojemność oblicza się ze wzoru:

V=N_dni•X_ludzie•W_{dzień/osobę}

W której:

• V – projektowa objętość szamba, m³;
• N_dni – liczba dni pracy wykopu do akumulacji (przed odpompowaniem);
• X_ludzie – liczba stałych członków gospodarstwa domowego;
• V_{dzień/osobę} – dzienne zużycie wody na gospodarstwo domowe, l.

Przykładowo dla gospodarstwa domowego, w którym na stałe zamieszkuje 5 osób, sprzątającego szambo raz w miesiącu i zużyciu wody 150 l/os, objętość szamba będzie wynosić: V=30·5·150=22,5 m³.

Uzyskaną objętość zwiększamy o co najmniej 10% (przepisy zabraniają wypełniania otworu do góry) i otrzymujemy objętość szamba: V=22,5+22,5·0,1=24,75 m³. Zaokrąglijmy wartość do 25 m³ – lepiej więcej niż mniej.

Prawidłowa wielkość dobowego spożycia wody zależy od potrzeb domowników w zakresie kąpieli i mycia, tj. od swoich codziennych nawyków. Według statystyk mieszkańcy miast zużywają więcej wody niż mieszkańcy wsi.

Możesz oczywiście przygotować zbiorczy szambo, obliczając jego czyszczenie raz na dwa miesiące. Ale cysterna na ścieki nie przyjmuje więcej niż 11 metrów sześciennych

Nie warto kopać szamba głębiej niż 3 m. Jego dno nie powinno stykać się bezpośrednio z poziomem wód gruntowych, zgodnie z normami musi znajdować się co najmniej 1 m nad ich poziomem. Załóżmy, że w porze deszczowej wiosenno-jesiennej woda siedząca znajduje się na głębokości 3,5 m.Oznacza to, że głębokość studzienki drenażowej nie może przekraczać 2,5 m.

Ponieważ ułożenie ścian prostokątnego sześcianu jest łatwiejsze niż ułożenie okrągłego zbiornika, rozważymy prostokątny szambo. Ale okrągły szambo jest bardziej niezawodny w działaniu, ponieważ nacisk gleby na jego ściany jest znacznie niższy.

Objętość oblicza się mnożąc boki sześcianu. Długi bok (szerokość) określamy w zależności od przyszłej lokalizacji szamba, biorąc pod uwagę dogodny dojazd śmieciarki. Niech szerokość będzie wynosić 5 m. Wtedy długość będzie wynosić 25:2:5=2,5 m.

Nie ma potrzeby przesadzać z pojemnością studzienki odpływowej. Pojemność zbiornika osadu z reguły nie przekracza 10 m³. Oznacza to, że taki transport specjalny nie jest w stanie za jednym razem opróżnić przepełnionego zbiornika kanalizacyjnego o większej objętości (jak w powyższym przykładzie) i usunąć odpady.

Bardziej racjonalne jest ustawienie szamba o pojemności do 10 m³ i opróżniaj go co dwa tygodnie. W końcu duży bunkier kanalizacyjny zabierze użyteczną przestrzeń na obszarze podmiejskim, którą można wykorzystać na coś nie mniej ważnego.

Budowa niezależnej sieci kanalizacyjnej

Jeśli łatwiej jest zainstalować fabryczny szambo, taniej jest zbudować jednokomorowe ceglane szambo. Taki zbiornik na ścieki jest całkiem odpowiedni, jeśli na terenie nie ma dużo miejsca, a dzienny zrzut ścieków nie przekracza jednego metra sześciennego. Zastanówmy się, jak prawidłowo kopać i budować studzienka drenażowa z ceglanymi ścianami.

Studnia drenażowa z dnem filtrującym (rys. po lewej) może być wykorzystywana wyłącznie do zbierania ścieków szarych lub do recyklingu wody uwolnionej z szamba wielokomorowego. Do gromadzenia brunatnych mas ścieków buduje się szczelne zbiorniki retencyjne (rys. po prawej)

Cegły porowate lub silikatowe nie są odpowiednie, potrzebny jest materiał wykonany z wypalanej gliny. Tylko ściany z cegły wypalanej są w stanie przez lata wytrzymać obciążenia mechaniczne wynikające z ruchów gruntu, nie zapadając się pod ciągłym wpływem wilgoci i w ogóle nie pozwalając wilgoci wniknąć w ich własną grubość.

Najlepszą opcją dla ceglanego jednokomorowego zbiornika magazynowego jest w pełni wodoodporna konstrukcja, która jest okresowo opróżniana przez ciężarówki kanalizacyjne.

Jeśli zainstalowany jest kanał odwadniający do usuwania szarych odpadów pochodzących ze zlewu kuchennego, łazienki, prysznica itp., wówczas buduje się konstrukcję ceglaną z przepuszczalnym dnem, np. dobrze przefiltruj.

Dno studni filtrującej lub innej absorpcyjnej wypełnia się filtrem gruntowym wykonanym z warstwy po warstwie piasku, drobnego, a następnie grubego żwiru lub tłucznia kamiennego.

Grubość zasypki oczyszczającej musi wynosić co najmniej 1 m, między jej warunkowym podłożem a najwyższym poziomem wód gruntowych zarejestrowanym w okresie deszczowym musi znajdować się co najmniej metr.

W przypadku postawienia murowanej konstrukcji kanalizacyjnej na glebie piaszczysto-gliniastej, której właściwości filtracyjne są niewystarczające do swobodnego przepływu oczyszczonych ścieków, zwiększa się jej przepustowość. Odbywa się to poprzez wykonanie otworów w dolnej części ścian, wykonanych podczas murowania.

Przeanalizujemy konstrukcję najprostszej opcji - wykopu do odprowadzania ścieków, który nie spełnia funkcji absorpcyjnych. Jego dno i ścianki nie przepuszczają do środowiska ścieków oczyszczonych i zdezynfekowanych filtrem glebowym.

Optymalna głębokość wykopu dla otworu drenażowego wynosi 2-2,5 m. Nie ma potrzeby kopania głębiej - wąż odsysacza osadu nie dotrze

Krok 1. Kopanie dołu

Po wybraniu optymalnego wymiary studzienki drenażowej, zaczynamy przygotowywać dół. Konieczne jest zwiększenie odległości między jego ścianami, aby zachować półmetrową szczelinę od muru do zbocza wykopu. W przeciwnym razie nałożenie zewnętrznej hydroizolacji na ściany ceglanego szamba będzie zadaniem niemożliwym.

Krok 2. Przygotowanie podstawy pojemnika

Na wypoziomowane dno wykopu wylewa się warstwę piasku i żwiru o grubości 200 mm i dokładnie zagęszcza. Na wierzchu rozłożone jest pokrycie dachowe zakładkowe, które zapobiega przedostawaniu się mleczka cementowego do gruntu podczas betonowania.

Uszczelnienie dna wykopu przed wylaniem betonu zmniejszy utratę mleczka cementowego. Bunkier kanalizacyjny pilnie potrzebuje dna odpornego na wilgoć

Na pokrycie papowe układana jest rama wzmacniająca z siatki (wzmocnienie 8-10 mm, komórka 100-150 mm).Rama jest owinięta elastycznym drutem stalowym. Spawanie nie jest odpowiednie, ponieważ... pogorszy wytrzymałość zbrojonego betonu.

Krok 3. Betonowy odlew dna

Aby uzyskać lepszą wodoodporność, należy zastosować zaprawę betonową klasy M300 lub wyższej. Grubość betonowej podstawy szamba wynosi 150 mm. Od momentu wylania dna betonem należy odczekać 7-10 dni i dopiero wtedy przystąpić do układania ścian.

Ważne jest wzmocnienie betonu dna studzienki drenażowej. Gdy bunkier będzie w pełni załadowany, obciążenie jego dna i ścian wzrośnie wielokrotnie.

Krok 4. Budowa ścian studzienek drenażowych

Dopuszczalne jest wykonywanie muru „na pół cegły” przy użyciu zwykłej zaprawy. Jednak w końcowym etapie konieczne będzie wypełnienie szczeliny między ceglanymi ścianami a zboczami wykopu suchą mieszanką cementowo-piaskową.

Po przedostaniu się wilgoci osadowej mieszanina stwardnieje i stanie się osłoną ochronną pojemnika na śmieci.

Krok nr 5. Zastosowanie hydroizolacji

W miarę wzrostu ceglanych ścian należy je zaizolować od zewnątrz płynnymi materiałami bitumicznym. Można używać rolek, ale ich skuteczność hydroizolacyjna jest słabsza. Nie należy zwlekać z pracami hydroizolacyjnymi - im wyższe ściany, tym trudniej jest na nich zastosować hydroizolację.

Krok #6. Wykończenie ścian szamba od wewnątrz

Wystarczy je zatynkować wprowadzając do roztworu płynne szkło (potas, sód). Warstwa tynku zawierająca płynne szkło znacznie zmniejszy wchłanianie wilgoci przez ściany. Obowiązkowe jest zaprasowanie powierzchni tynku cementem.

Betonowy strop szamba jest niezawodny. Nie należy jednak sprowadzać go na poziom gruntu, jak na obrazku - kanalizacja zamarznie

Krok #7. Zakrycie studzienki kanalizacyjnej

Kosz na śmieci należy przykryć fabrycznie wyprodukowaną płytą betonową.Wymagany jest właz, przez który będą wypompowywane ścieki.

Zamiast płyt żelbetowych można zastosować panele drewniane, obustronnie smołowane i pokryte papą. Strop konstrukcji kanalizacyjnej należy zaizolować termicznie płytami styropianowymi i przykryć warstwą gruntu o grubości 150-500 mm.

Szambo jednokomorowe, przeznaczone do okresowego czyszczenia urządzeniami do usuwania ścieków, jest odpowiednie dla gospodarstw wiejskich z tymczasowym miejscem zamieszkania nie więcej niż 4 osób. Aby zapewnić codzienne życie dużej rodzinie, potrzebna jest studnia drenażowa z gruntową filtracją ścieków. Poniżej opisujemy taki kompleks, przeznaczony dla 9-osobowej rodziny.

Poniższa galeria zdjęć pokaże Ci, jak zbudować kanał odwadniający poprzez wlanie betonu do szalunku:

Kanalizacja lokalna z oczyszczaniem ścieków

W przypadku domku wyposażonego w nowoczesny sprzęt hydrauliczny - wannę, toaletę i bidet - bunkrowy zbiornik na ścieki nie wystarczy.

Kompleks oczyszczalni ścieków pozwoli zminimalizować wezwania specjalistów ze sprzętem oczyszczającym, całkowicie pokrywając zapotrzebowanie na kanalizację i unikając lokalnych problemów związanych z zanieczyszczeniem gleby ściekami.

Zasada klarowania (oczyszczania) ścieków bytowych poprzez system rur drenażowych opiera się na naturalnym porządku filtracji odpadów odchodowych, który „działa” w naturze. Przez pion w domu ścieki wpływają do rurociągu łączącego domek i szambo. Wystarczająca objętość studni kanalizacyjnej – 2,5 m³.

Planując krajobraz obszaru podmiejskiego, nie możemy zapomnieć o konieczności oczyszczenia szamba. Samochód może nie przejechać, a jego węże nie są wystarczająco długie

W takim zbiorniku ścieki bytowe oczyszczane są poprzez wytrącenie zawiesiny. Będziesz musiał zatrudnić odsysacz osadu z zespołem do czyszczenia osadu zgromadzonego w szambie dwa razy w roku.

Dopuszczalne jest także samooczyszczanie z neutralizacją osadów w specjalnie zaprojektowanym kompostowniku (patrz niżej).Oczyszczone ścieki kierowane są do sieci kanalizacyjnej, skąd trafiają do gruntu.

Studnia drenażowa znajduje się w odległości 5-20 m od domu. Głównym wymaganiem dotyczącym lokalizacji i usytuowania sieci kanalizacyjnej jest wystarczająca odległość od budynku, aby ścieki dostające się do gruntu nie zmywały fundamentu ani nie zalewały piwnicy.

Z osadnika ścieków sklarowany strumień ścieków kierowany jest najpierw do studni rozdzielczej, a następnie z niego do systemu perforowanych rur drenażowych wykonanych z polimeru lub azbestocementu.

Rury drenażowe układa się na głębokości co najmniej pół metra, a właściwie na poziomie rozwoju warstwy glebowo-wegetatywnej. Jeżeli gleba rozwinęła się na glebie piaszczystej, wówczas długość drenów oblicza się, biorąc pod uwagę 10 m na osobę.

W glebie o podłożu piaszczysto-gliniastym długość perforowanej rury powinna wynosić 14–17 m, przy podłożu gliniastym około 20 m.

Do filtracji ścieków w warunkach naturalnych, w gruncie, nie jest konieczny bunkier dwukomorowy ani trzykomorowy. Napęd jednokomorowy da radę, jeśli będzie poprawnie zbudowany (+)

Rury kanalizacyjne od studni do punktu gromadzenia lub zrzutu należy układać ze spadkiem 0,02, tj. Na metr bieżący powinno przypadać 2 cm nachylenia. Pożądane jest, aby główna część rurociągu była ułożona poniżej głębokości zamarznięcia odnotowanej w regionie.

Powierzchnie położone powyżej wskazanego znaku są izolowane termicznie rozłączną izolacją cylindryczną wykonaną ze styropianu, pianki poliuretanowej, polietylenu lub zasypki żużlowej.

Ułożenie kanału z rury o średnicy 100-150 mm odprowadzającej ścieki do studzienki retencyjnej wykonuje się co najmniej 50 mm nad studnią rozdzielczą z poprowadzeniem rur, przez które sklarowane ścieki kierowane są do szczelnych rur drenażowych.

Rurociąg wchodzi i wychodzi do wykopu poprzez trójniki o średnicy 100 mm. Ich górne końce należy pozostawić otwarte, a nad nimi umieścić rury czyszczące o przekroju równym z tacami dostarczającymi i odprowadzającymi nieczystości.

Pomiędzy otwartym końcem trójnika a każdą rurą czyszczącą znajduje się odstęp 50 mm. Stosuje się rury kanalizacyjne wykonane z polichlorku winylu lub polietylenu, których średnica wynosi 100-150 mm.

Jedna studnia rozdzielcza w kompleksie oczyszczalni ścieków gruntowych nie wystarczy. Będziesz potrzebować co najmniej dwóch z nich

Do dolnego końca każdego trójnika przymocowana jest rura. Należy go obniżyć o 400 mm poniżej obliczonego poziomu wody w zbiorniku spustowym.

Wszystkie elementy studzienki drenażowej wraz z systemem filtracji gruntowej wymagają wentylacji. Ta funkcja jest przypisana do pionu kanalizacyjnego wewnątrz domu, którego górny koniec znajduje się powyżej poziomu dachu, samego szamba i każdej rury kanalizacyjnej.

Rurociąg od studni rozdzielczej do drenów ułożonych w glebie piaszczystej prowadzony jest ze spadkiem 3 mm, w glinie piaszczystej 2 mm, w gliniastej 1 mm

W rowach wykopanych pod filtrem rury układa się perforacją do dołu. Połączenia rur kanalizacyjnych są izolowane papą, taśmą, po prostu polietylenem lub podobnym materiałem.

Zespół kanalizacji melioracyjnej

Lepiej jest, aby korpus studni, w których znajdują się elementy okablowania systemu odwadniającego przeznaczonego do gromadzenia i odprowadzania wód gruntowych, był okrągły.Przy wykonywaniu ścian z cegły wygodna jest średnica wewnętrzna okręgu 400 mm, z betonu – średnica 700 mm.

Studnia dystrybucyjna nie jest zbudowana wyżej niż 400 mm, w przeciwnym razie praca z okablowaniem w jej wnętrzu będzie niewygodna. Ściany ceglane należy otynkować i otynkować od wewnątrz. Z zewnątrz dopuszczalne jest impregnowanie ich powłoką glinianą lub bitumiczną.

Szyje wszystkich studni rozdzielczych należy przykryć pokrywami z betonu zbrojonego, tworzywa sztucznego lub płyt smołowanych. Na wierzchu układany jest izolator cieplny - płyta styropianowa z warstwą powierzchniowego wypełnienia gruntem o grubości 200-400 mm.

Przekrój kanału do układania odpływów nie może być dobrany dowolnie. Od tego zależy działanie systemu filtrującego

Studnie, w zależności od kierunku drenów, wyposażone są w jedno-, dwu- i trójstronne ujęcia wody - wyloty rurowe otwarte zamykane zasuwami o skoku pionowym. Drewniane bramy będą potrzebne do regulacji zaopatrzenia w wodę i naprawy studni.

Na dnie studni wodociągowych formowane są otwarte tace betonowe prowadzące od rury zasilającej do odbiorczych rur drenażowych. Wysokość tac powinna być równa średnicy największej rury wchodzącej do studni. Ich dno jest doprowadzone do poziomu dolnej ściany rur.

W polimerowych rurach drenażowych (ich dolnej części) wycina się szczeliny o szerokości 15 mm i wysokości w przybliżeniu połowy średnicy rury. Nacięcia o rozstawie 1000 mm zapewnią równomierny dopływ oczyszczonej wody drenażowej do gruntu.

Dno rowów melioracyjnych ma kształt trapezu. Zawierają warstwę żwiru lub kruszonego kamienia o grubości 100-150 mm i uziarnieniu 15-25 mm. Zasadniczo im grubsza jest warstwa pokruszonego kamienia (żwiru), tym lepsza będzie filtracja ścieków.

Po nadaniu powierzchni wypełnienia określonego nachylenia, układa się na nim rury drenażowe. Na nie wylewa się żwir lub kruszony kamień warstwą 50 mm, a następnie gleba jest zrównana z poziomem gleby.

Odpływów nie należy łączyć ze sobą. Przepływ ścieków do nich odbywa się wyłącznie poprzez studnie dystrybucyjne

Odległość między szambo a studnie dystrybucyjne zależy od rodzaju gleby na terenie. Wymagana liczba studni, z których pobierane są równoległe dreny, wynosi dwa lub więcej.

Charakterystyka kompleksu filtrującego ścieki w zależności od rodzaju gleby:

• Piasek. Dwa dreny o długości 18 m każdy z odległością pośrednią 1,5 m pomiędzy nimi. Powierzchnia pola filtracyjnego – 70 m²;
• Glina piaszczysta. Pięć drenów o długości 19 m każdy, stopień między nimi 2,5 m. Powierzchnia pola filtracyjnego wynosi 231 m²;
• Lekka glina. Siedem drenów ma długość 18,5 m, a odległość między nimi wynosi 3 m. Powierzchnia pola filtracyjnego – 495 m².

Aby zapobiec tworzeniu się kieszeni powietrznych w rurach drenażowych i usunąć metan powstający w procesie oczyszczania ścieków, system drenażowy będzie wymagał przepływu powietrza. Na końcu każdego odpływu należy zbudować pion z rury o średnicy 100 mm, podnosząc go na wysokość 400-500 mm nad podłożem.

Neutralizacja osadów ze szamba

Z niezależnym czyszczenie otworu spustowego i próby wyrzucenia osadu ściekowego na ziemię, skutek jest ten sam – mnóstwo much i infekcji wśród domowników. Odpady można i należy przekształcić w kompost, całkowicie dezynfekując je z drobnoustrojów.

Wybierając miejsce - 15 m od domu, 25-30 m od studni - należy wykopać dół o głębokości pół metra i wymaganej wielkości. Jej dół jest uszczelniony pokruszoną gliną w warstwie 200-300 mm, zabetonowany lub wyłożony cegłami, z bokami uniesionymi nad powierzchnię gruntu.

Boki są wymagane - ścieki zebrane w komorze kompostowej nie powinny przedostawać się do gleby i jej zanieczyszczać. Aby całkowicie wyeliminować wymianę wilgoci, na ściany wykopu nakłada się zaprawę cementową, a następnie prasuje. Przydatne jest również pokrycie wierzchu bitumem.

Dno dołu kompostowego posypuje się 150 mm warstwą torfu lub suchej ziemi, a na wierzchu układa się odpady. Po zwiększeniu warstwy osadu ściekowego do 250-300 mm należy przykryć go warstwą torfu lub suchej gleby o grubości 100-150 mm.

Po podniesieniu hałdy kompostu na wysokość 1000 mm nad gruntem warstwa po warstwie należy ją całkowicie wypełnić ziemią lub torfem o grubości 150-200 mm i pozostawić na 8 miesięcy do dojrzewania.

Jeśli podczas zasypywania dołu kompostowego posypie się warstwy odpadów niewielką ilością popiołu i zaleje niewielką ilością wody, to kompost będzie dojrzewał szybciej i lepszej jakości.

Wnioski i przydatne wideo na ten temat

Wideo nr 1. Samodzielne utworzenie ceglanego dołu drenażowego na glebach gliniastych:

Wideo nr 2. Układanie wykopu drenażowego z kamienia z głowicą ceglaną:

Studnia odwadniająca na terenie podmiejskim to nie tylko konieczność zapewnienia codziennego życia, to odpowiedzialność. Należy poważnie ocenić możliwości aranżacji lokalnej sieci kanalizacyjnej, wybierając drogie, ale bezpieczne rozwiązanie.

Komentarze prosimy zamieszczać w bloku znajdującym się pod tekstem artykułu. Jesteśmy zainteresowani Waszymi historiami na temat własnej budowy wykopu odwadniającego na obszarze podmiejskim. Zadawaj pytania, udostępniaj przydatne informacje i zdjęcia tematyczne.