Jak wypoziomować podłogę pod łazienką własnymi rękami: instrukcje krok po kroku, niezbędne materiały

Kontrola lokalu przed wymianą wanny zawsze przynosi niespodzianki.W większości przypadków podłoże ułożone pod płytkami podłogowymi albo zostało wykonane nieprawidłowo od samego początku, albo z biegiem czasu obwisło. Ogólnie rzecz biorąc, trzeba to wymienić lub naprawić, ale jak wypoziomować podłogę w łazience, aby nie wykonywać niepotrzebnej pracy, a efekt poziomowania będzie się utrzymywał przez długi czas?

Jaki jest wymóg pokrycia?

Najgorszym rozwiązaniem jest nie poziomowanie, pozostawienie wszystkiego tak jak jest. Zdecydowanie nie ma co liczyć na to, że różnice wysokości można zniwelować stosując podkładki lub regulując śrubowe nóżki. Podłoga wymaga wypoziomowania z wielu powodów. Przynajmniej po to, żeby bez problemu można było zamontować nową wannę, a woda i wszelkie płyny spadające na podłogę nie spływały pod nią i nie gromadziły się tam w kałuży.

Nie chodzi tylko o zburzenie starej powłoki i położenie nowej. Podłoga pod łazienką, podobnie jak w całym pomieszczeniu, musi spełniać określone wymagania:

1. Powierzchnia musi być płaska i ściśle pozioma. Te dwa warunki pomogą przy ustalaniu spadku odpływu na nowych rurach kanalizacyjnych i wannach. Ponadto bez płaskiego podłoża nie da się ułożyć normalnej wykładziny podłogowej.
2. Wysokiej jakości hydroizolacja. Podłoga, zwłaszcza w łazience, nie powinna przeciekać sąsiadom z piętra niżej. Dodatkowo słabo schnąca, zawsze mokra podłoga stwarza dodatkowe warunki do rozwoju grzybów pod płytkami i na ścianach.
3. Obecność izolacji pod jastrychem na całej powierzchni.

Zimna podłoga w łazience oznacza, że ​​parowanie wody będzie znacznie większe.Szwy pozostaną surowe.

Instrukcja krok po kroku

Oczywiste jest, że przed wyrównaniem powierzchni należy zdemontować starą wannę i usunąć wszystkie przedmioty stojące na podłodze lub te, które mogą przeszkadzać w pracy. Plan wypoziomowania podstawy pod wanną składa się z czterech kolejnych operacji:

1. Odcinamy nadmiar, oczyszczamy ze starego kleju murarskiego, usuwamy kawałki płytek, jastrych cementowo-piaskowy i hydroizolację. Jeśli podłoga pod łazienką nie była izolowana, a pozostała część powierzchni została pokryta izolacją termiczną, konieczne będzie usunięcie wszystkiego aż do szorstkiej podstawy płyty.
2. Wzmacniamy powierzchnię betonu lub jastrychu, naprawiamy wszelkie pęknięcia, na pewno znajdą się one w obszarze pod wanną ze względu na ciągłe zalanie betonu.
3. Nałóż pierwszą warstwę hydroizolacji.
4. Montujemy izolację.
5. Na warstwę izolacyjną wykonujemy wylewkę wyrównującą.
6. Zakończ hydroizolację podłogi.

Na koniec układana jest podłoga. Mogą to być płytki lub podłoga samopoziomująca. Linoleum lub laminatu nie ma miejsca w wilgotnym pomieszczeniu. Pod panelem linoleum zawsze będzie wilgotno, dlatego może pojawić się grzyb. Nie ma sensu kłaść listew bezpośrednio na jastrychu pod wanną, gdyż już po roku eksploatacji powłoka stanie się bezużyteczna.

Przygotowanie powierzchni

W pierwszej kolejności usuwamy istniejącą w pomieszczeniu armaturę wodno-kanalizacyjną, demontujemy wannę, usuwamy rury kanalizacyjne, odpływy i wszystko, co może zakłócać prawidłowe wypoziomowanie podłogi. Resztki kleju do płytek można usunąć pacą. Cięcie dłutem nie ma sensu, można zrobić dziurę, którą później trudno będzie wyrównać.

Najpierw wybijamy elementy wzdłuż ścian dziurkaczem, ostrożnie i bez fanatyzmu. Jeśli pod płytkami znajduje się warstwa izolacji, należy ją również wyciąć i usunąć.Najprawdopodobniej jako izolację termiczną podłogi w łazience zastosowano zwykłą ekspandowaną glinę, a do hydroizolacji budowniczowie zwykle kładli szklane pokrycia dachowe lub, co gorsza, kawałki papy sklejone żywicą na spoinach.

Wszystko to należy przyciąć do płyty betonowej. Dlaczego? Po pierwsze, stara izolacja podłogi, zwłaszcza obszaru pod łazienką, wyraźnie straciła już połowę swoich właściwości termoizolacyjnych. Dlatego jeśli wyrównujesz podłogę w łazience, dlaczego nie przywrócić izolacji?

Po drugie, bardzo ważne jest uzyskanie marginesu grubości przyszłego jastrychu. Jeśli wysokość od płyty betonowej do poziomu progu drzwi wynosi co najmniej 150 mm, wówczas ocieplenie i wypoziomowanie podłogi nie będzie trudne. Ale jeśli różnica wysokości wynosi tylko 30-50 mm, mogą pojawić się problemy. Aby wykonać mocny jastrych cementowo-piaskowy, wypoziomować podłogę pod układanie płytek, a nawet położyć hydroizolację i izolację na całej podłodze łazienki, rezerwa 50 mm wyraźnie nie wystarczy.

Po oczyszczeniu, usunięciu gruzu i resztek jastrychu ze starą izolacją termiczną należy pozostawić czystą, suchą powierzchnię płyty podłogowej.

Przygotowanie płyty

Pierwszym krokiem jest naprawa płyty podłogowej. Wzdłuż obwodu pomieszczenia, wzdłuż ścian, w rejonie pod łazienką, wszędzie tam, gdzie napływała woda, na betonie mogły pojawiać się pęknięcia i plamy od zardzewiałej armatury. Wszystkie pęknięcia należy pokryć gruntem głęboko penetrującym i przetrzeć mieszanką naprawczą.

Przed wypoziomowaniem podłogi należy „załatać” płytę podłogową. Zwróć szczególną uwagę na złącza wzdłuż dolnej krawędzi ścian. Pozostały materiał usuwa się pacą i szlifuje.

Dolna warstwa hydroizolacji

Zaleca się ułożenie na płycie betonowej dwóch warstw hydroizolacji gumowej lub butylostyrenowej.Aplikuj co 4 godziny, pamiętaj o podłożeniu pod stopy płyty pilśniowej, aby buty nie rozerwały jeszcze miękkiej warstwy gumy. Musisz także przykleić dolną krawędź ścian, aby otrzymać zaimprowizowaną wannę o wysokości 10 cm.

Konstruktorzy często krytykują stosowanie podstawowej warstwy hydroizolacyjnej. Uważa się, że ten schemat stosuje się tylko na podłogach łazienek w domach prywatnych, ale w przypadku mieszkania istotna jest ochrona przed wodą wzdłuż płyty podłogowej, zwłaszcza że nie jest wymagane wyrównywanie podłogi.

W rzeczywistości konieczna jest dodatkowa hydroizolacja, aby chronić izolację i jastrych przed wodą. Jeśli sąsiadowi zaleje ściana lub piętro wyżej, woda będzie płynąć wzdłuż spoin w płytach podłogowych. Oznacza to, że ekspandowana glina może zamoknąć. Następnie będziesz musiał wszystko zmienić i wypoziomować podłogę od zera.

Wybór rozwiązania

Po wyschnięciu szorstkiej warstwy hydroizolacyjnej należy zainstalować na podłodze poziomicę laserową i sporządzić mapę różnic wysokości powierzchni. Po prostu za pomocą linijki mierzymy odległość od podłogi do belki. Musisz przejść od środka do każdej ściany i wzdłuż przekątnych do rogów. Mapa ta przyda się, gdy trzeba będzie w końcu wypoziomować podłogę w łazience.

Kolejnym krokiem jest wypełnienie wylewki i ułożenie izolacji. W zależności od wybranego schematu izolacji termicznej podłogi w łazience stosuje się dwa rodzaje izolacji:

• Penoplex lub EPPS o grubości 25 mm;
• Glina ekspandowana dwóch frakcji, piasek (do 5 mm) i tłuczeń kamienny (wielkość granulatu do 15 mm).

Jeśli różnica wysokości od poziomu progu do hydroizolacji jest bardzo duża, można ułożyć arkusze pianki o grubości 50 mm, dwie warstwy po 25 mm każda z zakładkami.W łazience nadal lepiej jest zastosować penoplex, jest mocniejszy i lepiej trzyma swój rozmiar pod naciskiem, co będzie bardzo przydatne, gdy trzeba ułożyć i wypoziomować wykładzinę podłogową.

Sama podłoga może być wypoziomowana wyłącznie za pomocą mieszanki cementowo-piaskowej (CSM) lub samopoziomującego polimeru kompozytowego (podłoga samopoziomująca). DSP można kupić w postaci gotowej w workach 10 kg i 30 kg. Mieszankę, którą można zastosować do wypoziomowania dowolnej podłogi, można wykonać własnymi rękami. Mieszanie odbywa się za pomocą cementu ShPTs300: 1 część plus 2,5 części przemytego piasku rzecznego, przesianego i wysuszonego. Po wymieszaniu do wiadra z przygotowanym roztworem dodać 100 ml PVA. Ale jeśli nigdy wcześniej nie musiałeś poziomować podłóg, lepiej kupić gotowy DSP.

Mieszanki samopoziomujące stosuje się wyłącznie do wyrównywania końcowego. Podłogi samopoziomujące są dość drogie, dlatego nie ma sensu wyrównywać nimi podłoża.

Mokry jastrych

W każdym przypadku pierwszą warstwę hydroizolacji dna należy wykonać metodą DSP. Jeśli podłogi w łazience są bardzo zakrzywione lub mają duże nachylenie, szorstki jastrych pomoże wstępnie wyrównać powierzchnię do akceptowalnego poziomu. To, czego nie da się wypoziomować na tym etapie, można zrekompensować wylewką samopoziomującą lub układaniem płytek.

Szorstki jastrych można wykonać w technologii płytowej:

1. Drewniane kołki (50x30x20 mm) układamy na powierzchni w rzędach co 30 cm, na wierzchu kołków kładziemy paski metalu lub jeszcze lepiej siatkę z włókna szklanego o średnicy oczek 15 mm. Każdy pasek należy sprawdzić pod kątem poziomu i, jeśli to możliwe, wypoziomować w poziomie.
2. Wlać roztwór, jego konsystencja powinna być bardziej płynna niż gęsta śmietana. Wypełnij całą podłogę tak, aby siatka była całkowicie schowana pod warstwą DSP.
3. Gdy mieszanina zacznie wiązać (twardnieć) spryskać powierzchnię niewielką ilością wody i drewnianym mopem wyrównać jeszcze płynny, ale już lepki jastrych.

Można go wypoziomować podążając za dwoma sznurami farby rozciągniętymi nad podłogą na przeciwległych ścianach lub podążając za wiązką poziomicy laserowej. Gdy tylko mieszanina zgęstnieje, aż pojawią się ślady powierzchni narzędzia, drzwi do łazienki zamykają się na jeden dzień. Przez kolejne trzy dni jastrych zyska siłę. W tym okresie można jeszcze coś posprzątać i wypoziomować na powierzchni.

Z ekspandowaną gliną

Gdyby zadaniem było jedynie wypoziomowanie podłogi bez izolacji, wówczas można byłoby nie wykonywać szorstkiego jastrychu. Jednak w przypadku układania styropianu lub podsypywania keramzytem należy wykonać wstępne wyrównanie poprzez wypełnienie DSP. W przeciwnym razie z biegiem czasu, pod obciążeniem, pellet będzie się przesuwał po pochyłości w stronę jednej ze ścian i w podłodze gdzieś pod łazienką zrobią się dziury.

Do izolacji należy wlać warstwę ekspandowana glina, najpierw drobnym piaskiem (piaskiem) 10-20 mm, następnie keramzytem keramzytowym o grubości do 100 mm.

Półwytrawne

Większość roztworu wydawana jest na jastrych ułożony na izolacji. W związku z tym przy próbie wypoziomowania podłogi zwiększa się grubość warstwy zaprawy.

W przypadku małych przestrzeni łazienkowych można zastosować opcję półsuchą, gdy izolacja zasypki nie jest ukryta pod warstwą zaprawy, ale jest wstępnie pokryta wodoodpornymi płytami cementowo-wiórowymi lub wodoodporną płytą gipsowo-kartonową.

Połączenia poszczególnych arkuszy, a także linię styku podłogi ze ścianami łazienki, uszczelnia się uszczelniaczem lub specjalną taśmą izolacyjną.

Mieszanki samopoziomujące

Oczywiste jest, że ułożenie izolacji termicznej z dalszym jastrychem w technologii mokrej lub półsuchej nie gwarantuje płaskiej powierzchni. Roztwór może się skurczyć lub płyty mogą nierównomiernie układać się na izolacji. Ogólnie rzecz biorąc, przed ułożeniem płytek lub innego pokrycia podłogowego podłogę należy całkowicie wypoziomować.

Najprostszym sposobem jest użycie masy samopoziomującej. Jest to proszek polimerowy z żywicy samoutwardzalnej z wypełniaczem mineralnym. Kompozycję rozcieńcza się wodą lub specjalnym rozpuszczalnikiem do lepkiej cieczy.

Aby wyrównać podłogę pod płytkami, wystarczy wypełnić ją płynnym polimerem, tak aby warstwa miała grubość co najmniej 25 mm. Jeśli zrobisz to zgodnie z instrukcją, podłoga będzie mocna i sztywna, możesz zamontować wannę lub inną armaturę wodno-kanalizacyjną.

Podłogi samopoziomujące nie mają odpowiedniej odporności na detergenty i wodę mydlaną rozlewającą się z wanny, dlatego pomieszczenie wymaga dodatkowej hydroizolacji i płytek. Nie ma już potrzeby poziomowania takiego podłoża.

Instalujemy sygnalizatory

Jeśli wypoziomujesz podłogę zgodnie z tradycyjnym schematem za pomocą izolacji z gliny ekspandowanej i mokrego jastrychu, nie możesz obejść się bez latarni. Są to długie listwy wykonane z modrzewia lub dębu impregnowane olejem schnącym, które pomagają wypoziomować podłogę w łazience w płaszczyźnie poziomej.

Latarnie umieszcza się na solidnej podstawie (płycie), na którą wylewa się ekspandowaną glinę i mocuje za pomocą uchwytów. Jeśli nie stosujesz izolacji, możesz ją wypoziomować i naprawić niewielką ilością tynku. Latarnie można umieszczać na płytach EPS, ale nie na ekspandowanej glinie, w przeciwnym razie nie będzie można ich wypoziomować.

Gdy górne krawędzie wszystkich lameli znajdą się w tej samej płaszczyźnie poziomej, można przystąpić do układania listwy DSP.

Wypełnienie jastrychu

Do wypoziomowania podłogi w łazience wzdłuż latarni można zastosować płynny roztwór, jednak wtedy istnieje ryzyko wypłynięcia prowadnic (wyciśnięcie listew drewnianych). Ponadto mieszanki cementowo-piaskowe z dużą ilością wody powodują silny skurcz.

Dlatego do łazienki lepiej jest zastosować roztwór o średniej lepkości, miesza się go w dużych zbiornikach (pojemnikach) i rozładowuje do przestrzeni między latarniami, tak aby mieszanina równomiernie wypełniła całą przestrzeń pod listwami.

Po ułożeniu części centralnej struktury włóknistej posadzkę betonową należy wypoziomować zgodnie z regułą. W tym celu narzędzie opiera się na listwach sygnalizacyjnych i ciągnie w płaszczyźnie poziomej. W zależności od wielkości łazienki będziesz musiał kilka razy wylać roztwór i wypoziomować podłogę. Konkretna liczba powtórzeń zależy od tego, jak daleko możesz dotrzeć za pomocą reguły na latarniach i wypoziomować jastrych.

Poziomowanie płytek

W temperaturze pokojowej jastrych utwardza ​​się po 5-6 godzinach do stanu półstałego. Oznacza to, że materiał DSP jest już twardy, ale nadal można go ciąć szpatułką lub nożem. Jeśli położysz na jastrychu arkusz sklejki o grubości 12 mm, możesz ostrożnie chodzić po wciąż świeżym DSP.

Na tym etapie należy wreszcie wypoziomować podłogę w łazience. Możesz użyć poziomicy laserowej, ale lepsza jest poziomica bąbelkowa. Za jego pomocą sprawdzamy obecność spadków, garbów i dziur w podłodze. Należy odciąć nadmiar zaprawy szpachelką, a następnie przeszlifować ją plastikową linijką i wodą. W ten sposób należy wyrównać całą podłogę.

Ponadto należy usunąć drewniane listwy latarni z jastrychu. Jeśli materiałem nie jest drewno, można je pozostawić w betonie.

Wykonujemy hydroizolację

Nie wcześniej niż po trzech dniach należy ułożyć warstwę izolacji na podłodze w łazience.Jeśli masz czas, musisz posprzątać resztki zaprawy, która spadła na ściany łazienki, usunąć zaschnięty DSP z narożników, oczyścić i wypoziomować podłogę przed progiem. Podłoga musi być idealnie sucha i czysta.

Jeśli konieczne jest dodatkowe przeszlifowanie jastrychu, aby usunąć ubytek i wyrównać powierzchnię, wówczas po pracy beton będzie musiał zostać umyty i wysuszony. W przeciwnym razie hydroizolacja może nie przylegać do powierzchni cementu.

W łazience zaleca się nałożenie hydroizolacji w dwóch warstwach lub jednorazowo, ale po wstępnym zagruntowaniu cementu podkładem. Nie ma dużej różnicy, ale nie należy kłaść zbyt grubej warstwy hydroizolacji. Nie będzie możliwości wypoziomowania podłogi, spowoduje to jedynie problemy z pokryciem podłogi.

Hydroizolację przykleja się do dolnej części ścian z zakładką do podłogi. Ma to na celu zapobieganie przedostawaniu się wody do spoiny między podłogą a ścianami łazienki. Podkład nakłada się na kilka godzin przed położeniem głównej warstwy ocieplenia, najlepiej użyć pędzla o średnio twardym włosiu.

Sama izolacja jest nakładana wałkiem lub pędzlem, w zależności od lepkości materiału. Zwykle podłogę w łazience „zwija się” dwukrotnie: w kierunku wzdłużnym i poprzecznym.

Ważny! Po zamontowaniu hydroizolacji nie będzie możliwe wypoziomowanie podłogi poprzez oczyszczenie betonu. Dlatego wszystkie prace wykończeniowe na powierzchni betonu muszą zostać zakończone przed hydroizolacją.

Potrzebne materiały

Aby wyrównać podłogę, nie jest konieczne stosowanie drogich, importowanych materiałów. Jest kilka rzeczy, które możesz zrobić sam, na przykład DSP. W sprzedaży worek 50 kg będzie kosztować 230-250 rubli, ale jeśli zrobisz to sam, będziesz musiał wydać tylko pieniądze na cement ShPTs300. Na jeden dziesięciolitrowy zbiornik gotowej zaprawy cementowo-piaskowej potrzeba około 4 kg cementu.

W przypadku podłóg samopoziomujących można kupić mieszankę samopoziomującą Knauf lub ten sam „Prospector”, który będzie kosztował mniej, chociaż wypoziomowanie zajmie więcej czasu.

Aby zaizolować podłogę w łazience, potrzebujesz co najmniej kostki ekspandowanej gliny, jest tania, do 50 rubli. torba. W przypadku latarni morskich lepiej kupić listwy plastikowe lub aluminiowe, po wypoziomowaniu podłogi można je pozostawić w jastrychu.

Do hydroizolacji odpowiedni jest „Penetron” lub inny materiał o podobnym składzie.

Całkiem możliwe jest wypoziomowanie podłogi w łazience nawet samodzielnie, bez udziału rzemieślników i specjalistów. Wystarczy przestrzegać sekwencji pracy i nie próbować przyspieszać procesu. Trzeba raz, ale skutecznie wypoziomować podłogę w łazience i zapomnieć o przeszłych problemach.

Opowiedz nam o swoich doświadczeniach i sposobie wyrównywania podłogi w łazience lub innych pomieszczeniach. Jakie problemy się pojawiły i jak je rozwiązano w trakcie pracy.