Jak zaizolować żelazne drzwi wejściowe: materiały, instrukcje krok po kroku

Moda na wzmocnione stalowe drzwi wejściowe do domu lub mieszkania ma też swoją wadę.Każdy metal ma wysoką przewodność cieplną, więc zimą duża ilość ciepła ucieka przez drzwi.

Jedynym wyjściem jest zaizolowanie metalowych drzwi wejściowych, pozbycie się pęknięć, mostków termicznych i zablokowanie ewentualnego pojawienia się kondensacji wewnątrz skrzydła drzwi.

Przyczyny utraty ciepła przez drzwi?

Nie oznacza to, że firmy produkcyjne nie są świadome istniejącego problemu. Zazwyczaj w przypadku drzwi metalowych płaszczyzna zewnętrzna (przednia) jest wykonana z zakładką (zakładką) w szczelinie pomiędzy skrzydłem a ościeżnicą. Ponadto samo skrzydło drzwi musi być grube, aby ułożyć w nim dodatkową warstwę izolacji termicznej. Ale to wszystko pomaga tylko częściowo.

Główne przyczyny utraty ciepła:

1. Obecność zimnego przeciągu w pęknięciach pomiędzy ościeżnicą a skrzydłem drzwi. Pęknięcia pojawiają się zawsze podczas pracy, niezależnie od konstrukcji wieszaków i zawiasów.
2. Nieprawidłowy montaż ościeżnicy w otworze ściennym. Skrzynka jest zawsze wykonana ze stali tłoczonej, bez izolacji termicznej wewnątrz profilu nośnego.
3. Niewystarczająca warstwa izolacji wewnątrz skrzydła drzwi.

Większość niedrogich drzwi metalowych może w ogóle nie mieć izolacji skrzydła drzwi.Wewnętrzne żebra i profil wzmacniający, obecność poprzeczek lub specyficzny wzór ryglowania skrzydła drzwi wewnątrz ościeżnicy przy zamkniętych zamkach mogą przeszkadzać.

Ponadto prawie wszystkie metalowe drzwi wejściowe nie mają izolacji progowej. W najlepszym przypadku wzdłuż konturu drzwi zamontowana zostanie podwójna uszczelka z gumy gąbczastej.

Czytamy: Jak prawidłowo zaizolować drewniane drzwi wejściowe własnymi rękami

Jak znaleźć miejsce, w którym przenika zimno

Przed próbą zainstalowania izolacji na metalowych drzwiach należy określić lokalizację obszarów problematycznych. Najlepszym miejscem na rozpoczęcie są drzwi. Jeśli metalowe drzwi stoją od ponad 5 lat i są aktywnie używane, najprawdopodobniej pierwszy mostek termiczny jest związany z otwarciem.

Sprawdzanie drzwi

Po 3-5 latach pracy zmienia się geometria drzwi. Problem z drzwiami metalowymi polega na tym, że ciężar ciężkiego skrzydła drzwi deformuje zawiasy, a częściowo także samą ościeżnicę. W rezultacie między pudełkiem a płótnem pojawiają się szczeliny. Prawie zawsze te największe znajdują się w górnej części drzwi.

Wyjątkiem mogą być przypadki, gdy skrzynka jest spawana z profilu metalowego: teownika lub dwóch stalowych narożników. Jednak zawiasy drzwi, nawet jeśli jest to wersja garażowa, są zdeformowane. Pomiędzy górną krawędzią skrzydła drzwi a ościeżnicą pojawia się szczelina.

Luźne miejsca można zobaczyć, jeśli oświetlisz metalowe drzwi zwykłą latarką. W obszarach, w których izolacja ściśle przylega do skrzynki, będzie ciemno, będą też obszary z jasnymi paskami. W tych miejscach ciepło ucieka z powodu przeciągów.

Sprawdzanie płótna

Głównym wrogiem wejścia jest nie tylko silny mróz.Jeśli drzwi wejściowe są skierowane bezpośrednio na ulicę, zimne mosty można zobaczyć na własne oczy przy pierwszych silnych mrozach. Mróz lodowy powstaje w wyniku zamarzania pary wodnej, dlatego oprócz izolacji należy wykonać paroizolację.

Najzimniejsze zamarznięte obszary można zidentyfikować wizualnie lub ręcznie. Jeśli na zewnątrz nie jest mroźno, lepiej użyć zdalnego termometru na podczerwień. Zazwyczaj obszarem wycieku jest obwód skrzydła drzwi, a także podłoga i słupki boczne ościeżnicy.

Sprawdzanie pola

W przypadku drzwi wejściowych metalowych, które nie są opancerzone, ościeżnica wykonana jest z profilu drążonego. Tylko w niektórych modyfikacjach o podwyższonej odporności ogniowej i izolacji akustycznej profil jest wypełniony pianką lub granulatem szklanym.

Ponieważ jednak zgodnie z instrukcją wypełnienie ramy metalowych drzwi wejściowych należy wykonać po zamontowaniu ściany w otworze, najprawdopodobniej pozostały one puste. Rzemieślnicy zwykle nie chcą zasypywać.

Ale, co dziwne, obecność lub brak izolacji wewnątrz profilu nie wpływa w żaden sposób na utratę ciepła. Problem polega na tym, że zewnętrzne części profilu stalowego łatwo tracą ciepło ze względu na wysoką przewodność cieplną metalowych ścian. Oznacza to, że profil będzie tracił ciepło do czasu zainstalowania izolacji po wewnętrznej lub zewnętrznej stronie drzwi.

Dlatego skrzynka, a zwłaszcza próg, zawsze były i pozostają jednym z głównych źródeł zimna w mieszkaniu lub domu. To od skrzynki zaczyna się izolacja grupy wejściowej.

Jaką izolację wybrać?

Rodzaj materiału dobiera się w zależności od metody izolacji.Jeśli mówimy o poprawie izolacji termicznej bez demontażu skrzydła drzwi, całkiem możliwe jest zastosowanie folii z pianki polietylenowej, styropianu w arkuszach, penoplexu, a nawet izolonu. W rolkach często stosuje się włókno mineralne.

Do skrzynki można zastosować piankę poliuretanową, wykładziny ochronne z PCV i uszczelki na bazie porowatej gumy.

Izolacja termiczna skrzynki

Metalowa rama jest montowana przez spawanie w fabryce, cienkościenny profil jest ręcznie wspawany w skrzynkę za pomocą półautomatu na dwutlenek węgla. Ponadto montaż odbywa się w specjalnych urządzeniach - przewodnikach, dzięki czemu można uniknąć deformacji skrzynki (skrętu przez „śmigło”). Dlatego pudełko przychodzi z fabryki wraz z metalowymi drzwiczkami. Montuje się go również razem z drzwiami w otworze ściennym.

Oznacza to, że nie można ciąć ani demontować skrzynki tylko po to, aby umieścić w niej izolację. Metalowa skrzynka po zamontowaniu powinna pozostać na swoim miejscu w każdej sytuacji.

Ale do 25-30% całego odparowanego ciepła traci się przez skrzynkę, więc izolacja jest niezbędna. W tym przypadku na metalowym profilu skrzynki układa się warstwę izolacji, zwykle penoplexu lub styropianu.

Możesz izolować na dwa sposoby:

• przymocuj paski penoplexu tylko na metalowym pudełku (wzdłuż obwodu;
• wykonać pełną izolację, czyli ułożyć izolację termiczną jednocześnie na profilu stalowym z zakładką na powierzchni ściany.

Drugą metodę stosuje się głównie do ścian betonowych, a także metalowych drzwi wejściowych domów prywatnych. W przypadku mieszkań ten schemat jest stosowany rzadziej, ponieważ konieczne jest odcięcie części ściany pod listwą.Dlatego właściciele zwykle ograniczają się do izolacji za pomocą penoplexu ułożonego na metalowym profilu pod ozdobnym wykończeniem.

Naprawa otworu

W przypadku mieszkań w wieżowcach przywracanie otworu jest dość rzadkie. Nawet przy silnych mrozach wewnątrz wejścia utrzymują się dodatnie temperatury i niska wilgotność powietrza. Dlatego ściany się nie zawalą. Wystarczy zdjąć listwy z boku podestu i przedmuchać pianką poliuretanową całą wolną przestrzeń pomiędzy ościeżnicą a powierzchnią ściany.

W przypadku domów prywatnych sytuacja jest zupełnie inna. Montaż metalowych drzwi wejściowych wymaga dość dużego otworu w ścianie. Zwykle szerokość, biorąc pod uwagę grubość ościeżnicy, wynosi co najmniej jeden metr. Dodatkowo wysokość wynosi około 200-210 cm.

Ilość pracy jest ogromna, grubość ścian w strefie wejściowej rzadko jest mniejsza niż 30-40 cm W domach prywatnych otwór jest układany z cegły zgodnie ze wstępnie skalibrowanymi wymiarami przyszłych drzwi wejściowych.

Oczywiste jest, że podczas montażu metalowej ościeżnicy nie wykonuje się dodatkowej izolacji krawędzi. Problem pojawia się po zamontowaniu drzwi wejściowych, gdy cegła licowa lub materiał ściany zaczyna się kruszyć na skutek zamarzającej kondensacji.

Dlatego przed zaizolowaniem drzwi wejściowych należy naprawić otwór w ścianie.

Za pomocą szlifierki i wiertarki udarowej wzdłuż konturu otworu w ścianie wycina się niewielką warstwę materiału o grubości do 20 mm. Cegłę należy wyciąć z powierzchni otworu od wewnątrz i na zewnątrz;

Trzeba będzie zdjąć panel drzwi. Jeżeli po przycięciu otworu ściany wzdłuż konturu kotwy nadal normalnie trzymają ościeżnicę drzwi wyjściowych, nie będą wymagane żadne dodatkowe środki.W przeciwnym razie konieczna będzie wymiana śrub kotwiących (szpilek) na dłuższe i masywniejsze.

Następnie należy zdemontować i usunąć metalowy próg napowietrzny. Zazwyczaj metalowe drzwi wejściowe montuje się na desce dębowej o grubości 40 mm. Służy zarówno jako amortyzator, jak i izolacja. Jeśli drzewo jest w dobrym stanie, należy wyciąć w desce rowek o głębokości 20-30 mm i ułożyć w nim dodatkową izolację w postaci paska styropianu.

Ale jeśli metalowe drzwi wejściowe zostaną po prostu umieszczone na jastrychu betonowym wyłożonym szklaną papą, wówczas beton będzie musiał zostać przecięty wiertarką udarową na głębokość co najmniej 80 mm. Pod progiem powinien znajdować się rowek (rowek) obejmujący całą szerokość otworu w murze. Wysokość rowka wynosi co najmniej 40 mm, głębokość 80 mm.

Teraz będziesz musiał położyć penoplex o grubości 20 mm na rowkowanych powierzchniach i 40 mm pod progiem. Na ścianach bocznych i pod stropem montuje się izolację na końcach otworu zarówno od wewnątrz, jak i od zewnątrz. Izolację można przymocować za pomocą kleju i grzybów. Pianka poliuretanowa z reguły wyciska izolację, więc nadal musisz zabezpieczyć penoplex za pomocą mechanicznych łączników.

Zamontowaną izolację należy otynkować, w przeciwnym razie promieniowanie ultrafioletowe i wilgoć zniszczą styropian w ciągu kilku lat.

Izolacja metalowego skrzydła drzwiowego – instrukcja

Przede wszystkim należy zdjąć drzwi wejściowe z zawiasów i ustawić je na stole warsztatowym lub stolarskim. Jak mówią, izolację można układać w locie, bez zdejmowania płótna, jak na zdjęciu.

Ale tę metodę można zalecić tylko w przypadku bram garażowych i wejść do pomieszczeń gospodarczych. Powodem jest to, że styropian nie jest najlepszą opcją do izolacji metalowych skrzydeł.

Już po kilku latach eksploatacji warstwa izolacyjna odpada z metalowego podłoża i skrzydło drzwi zaczyna wpuszczać zimno, jakby w ogóle nie było ocieplone.

Czego będziesz potrzebować?

Zestaw materiałów zależy od wielkości i konstrukcji drzwi wejściowych. Do standardowych chińskich drzwi z metalową okładziną zewnętrzną i plastikowym panelem wewnętrznym będziesz potrzebować:

• listwy i pręty drewniane 30x40 mm, 5-8 mb;
• płyta pilśniowa lub kawałki grubej tektury;
• pianka poliuretanowa;
• penoplex o grubości 25-40 mm, w zależności od grubości metalowych drzwi.

Jeśli planujesz ocieplić metalowe drzwi wejściowe pancerne, to zamiast styropianu lub penoplexu lepiej zastosować walcowaną wełnę mineralną i piankę polietylenową pokrytą folią o grubości do 5 mm.

Instrukcje krok po kroku

Prawie wszystkie metalowe drzwi wejściowe na poziomie budżetowym są zaprojektowane w ten sam sposób. Produkowane są głównie w Azji Południowo-Wschodniej i oferowane jako wejścia do mieszkań. W ciepłym klimacie być może nie byłoby problemów, ale w strefie środkowej drzwi wejściowe w ogóle nie zatrzymują ciepła.

Pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić zgodnie z instrukcją, jest zdjęcie skrzydła drzwi z zawiasów i położenie go na stole warsztatowym (stole). Najtrudniejszą rzeczą w ociepleniu skrzydła drzwi jest jego demontaż. Trzeba odkręcić markizy, zamek i kilka śrubek po obwodzie.

Po oddzieleniu i zdjęciu metalowej obudowy na stole pozostał tylny panel z papierowymi usztywniaczami.

W prostych metalowych drzwiach wejściowych nie ma izolacji ani izolacji akustycznej.Zewnętrzna okładzina metalowa w największym stopniu przyczynia się do sztywności skrzydła drzwi, więc wszystkie te papierowe żebra są potrzebne tylko po to, aby zapobiec trzaskaniu powierzchni drzwi przednich pod obciążeniem. Dlatego należy usunąć cały papier.

Następnie rama wewnętrzna jest montowana z listew drewnianych, można użyć dowolnego drewna, ale najlepiej jest modrzewiowego. Nie boi się wilgoci i nie gnije podczas długotrwałego kontaktu z kondensatem wodnym. Z modrzewia można nawet uszyć cały materiał. Drzwi wejściowe będą bardzo mocne, ale pod względem izolacyjności termicznej będą zauważalnie gorsze.

Kolejnym etapem jest zaszycie podłoża arkuszem płyty pilśniowej, niekoniecznie pełnej, wystarczy zebrać resztki i odpady do ocieplenia. Jednak szczeliny i złącza muszą być wyregulowane tak ostrożnie, jak to możliwe, w przeciwnym razie istnieje ryzyko kondensacji na warstwie izolacyjnej.

Następnie instalowana jest sama izolacja. Musi być wykonany z kilku całych arkuszy styropianu. Im mniej szwów pomiędzy arkuszami izolacyjnymi, tym cieplejsze będzie skrzydło drzwi.

Miejsca, w których mimo to powstały pęknięcia należy wypełnić kawałkami styropianu z pianką poliuretanową. Teraz musisz sprawdzić i wypoziomować płaszczyznę izolacji. Po zamontowaniu okładziny metalowej nie powinno być żadnych wystających obszarów, nierówności ani „guzków”.

Należy zamontować zamek drzwi wejściowych i ponownie założyć metalowe wypustki, do których przykręcone zostały markizy drzwiowe.

Ostatnim etapem jest założenie metalowej okładziny drzwi wejściowych, dokładne ustawienie jej na obwodzie, zamontowanie markiz i listwy ozdobnej zamka.

Dzięki zamontowanej izolacji i drewnianej ościeżnicy ciężar drzwi wejściowych wzrósł o 20%. Dlatego może zaistnieć konieczność wymiany markiz na mocniejsze.Po zamontowaniu skrzydła drzwi należy nakleić na ościeżnicę nową uszczelkę, najlepiej zastosować uszczelkę silikonową rurową z dodatkowym grzebieniem. Na metalowych drzwiach praktycznie się nie zużywa.

Izolacja wzmocnionych drzwi metalowych

Nieco bardziej skomplikowany jest proces montażu izolacji na drzwiach wejściowych ze wzmocnionym metalowym panelem przednim. Nie są to drzwi pancerne, blachy nie da się zdemontować bez użycia specjalnego narzędzia. Izolacja „pancerza” wykonywana jest na etapie montażu.

Zazwyczaj wewnętrzne wnęki drzwi przednich są wypełnione lepkim wypełniaczem. Działa jako izolacja i izolacja akustyczna. Dodatkowo wypełniacz nie pozwala na pracę z tarczą tnącą, wiertarką szybkoobrotową czy palnikiem gazowym.

Standardowe drzwi metalowe izolowane są styropianem lub dmuchaną pianką. Bardzo często kilka (nawet kilkanaście) warstw tektury falistej zabezpieczonej impregnatem wodoodpornym kładzie się po prostu wewnątrz drzwi wejściowych jako izolację. Drzwi tego typu wykorzystywane są przede wszystkim jako drzwi wejściowe do mieszkań i biur.

Aby zainstalować izolację wewnątrz blachy, należy zdjąć drzwi z zawiasów i ustawić je na stole warsztatowym. Waga konstrukcji metalowej może osiągnąć 80-100 kg, dlatego demontaż najlepiej wykonywać przy pomocy jednego lub dwóch asystentów.

Następnym krokiem jest odcięcie nitów zrywalnych i zdjęcie tylnego panelu, może być metalowy lub plastikowy.

Przed montażem należy zdemontować zamek, poprzeczki i pozostałości starej izolacji termicznej.

Następnie na tylną stronę panelu przedniego umieszczana jest warstwa foliowanej pianki polietylenowej. Arkusz izolacyjny powinien zachodzić na wewnętrzne żebra, a nawet na powierzchnię końcową.Zapewni to niezawodną ochronę przed przeciągami.

Następnie możesz zamontować zamek i zainstalować pręty na miejscu. Aby zapobiec kontaktowi ruchomych części metalowych z izolacją, na wierzch nakładana jest izolacja rur wykonana z pianki polipropylenowej.

Teraz musisz położyć główną izolację. Do izolacji termicznej blach najlepiej nadaje się wełna skalna Rockwoll o grubości 50 mm. Jeśli to możliwe, izolacja powinna być wykonana w jednym kawałku. Im mniej szwów, tym mniejsze prawdopodobieństwo powstania mostków termicznych wewnątrz metalowych drzwi wejściowych.

Przed ułożeniem przycina się arkusz wełny skalnej, aby dopasować go do wielkości wnęk wewnątrz skrzydła drzwi. Izolację należy wsunąć we wnękę z niewielką siłą ściskającą. Ta metoda utrzyma materiał wewnątrz drzwi wejściowych lepiej niż jakikolwiek klej.

Teraz pozostaje tylko ułożyć tylny panel drzwi wejściowych i zmontować całą konstrukcję w odwrotnej kolejności.

Rada! Niektórzy rzemieślnicy zalecają montaż tylnego panelu za pomocą szczeliwa, aby uniknąć gromadzenia się pary wodnej wewnątrz przednich drzwi.

Przydatne będzie także umieszczenie wewnątrz blachy jednego lub dwóch worków żelu krzemionkowego. Pochłania parę wodną i chroni części metalowe przed rdzą.

Wyniki

Izolowanie drzwi własnymi rękami w prywatnym domu nie jest tak trudne, jak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Praca wymaga ostrożności przy układaniu izolacji termicznej. Sama procedura jest prosta, ale nie należy dopuścić do pozostawienia mostków termicznych lub pęknięć wewnątrz skrzydła drzwi.

W przypadku drzwi wejściowych do mieszkań w tych miejscach utworzą się zimne punkty. W przypadku drzwi wejściowych do prywatnego domu zimny most doprowadzi do intensywnej kondensacji i pojawienia się rdzy.

Podziel się z nami swoimi doświadczeniami w zakresie izolowania drzwi wejściowych.Jaki materiał został użyty do izolacji termicznej i dlaczego? Dodaj także artykuł do zakładek i udostępnij go w sieciach społecznościowych.