Mocowanie toalety do instalacji: instrukcja montażu krok po kroku

Chęć projektantów poprawy wyglądu toalet i stworzenia stylowych łazienek przyczyniła się do spopularyzowania konstrukcji bryłowo-ramowych z wiszącą misą.

Sama instalacja nie jest tania, a za jej instalację trzeba będzie dodatkowo zapłacić. Dlatego wielu rzemieślników domowych doskonali swoje umiejętności hydrauliczne i samodzielnie wykonuje prace instalacyjne. Zgadzam się, czy byłoby miło zaoszczędzić pieniądze, samodzielnie podłączając toaletę do instalacji?

Pomożemy Ci rozwiązać ten problem. W artykule szczegółowo opisujemy urządzenie, zasadę działania i rodzaje konstrukcji, a także przedstawiamy technologię krok po kroku i instrukcje fotograficzne dotyczące instalacji toalety.

Rodzaje wbudowanych projektów toalet

Jeśli wygląd zewnętrznych elementów instalacji zależy wyłącznie od wyobraźni projektanta, wówczas jej wewnętrzną konstrukcję można podzielić na 2 opcje: ramową i bryłową.

Widok blokowy instalacji

Charakterystyczną cechą instalacji blokowej jest to, że jest ona montowana wyłącznie na ścianie nośnej. Konstrukcja nie zapewnia ramy nośnej, więc można ją po prostu wbudować we wnękę.

Miska WC montowana jest oddzielnie na ścianie za pomocą metalowych prętów.

Wybierając instalację blokową, skoreluj jej wymiary z szerokością i wysokością wnęki, a także z komunikacją obecną we wnęce

Blokowy zestaw instalacyjny wodno-kanalizacyjny ma postać ramy ze spłuczką i odpływem czołowym. Urządzenie posiada dwie rury do doprowadzania i odprowadzania wody oraz komplet elementów złącznych. Zastosowanie takiego projektu jest uzasadnione, jeśli w łazience znajduje się specjalna nisza.

Montaż ramy do toalety

Odpływ ramkowy jest bardziej uniwersalny, ponieważ można go zamontować w dowolnym miejscu łazienki.

W wąskich toaletach łatwiej jest zaszyć położenie konstrukcji ramy na całej szerokości. Ułatwi to sprzątanie pomieszczenia i uprości demontaż w razie potrzeby.

Standardowa dostawa wyposażenia obejmuje:

• metalowa rama z regulacją wysokości;
• klips do mocowania rury kanalizacyjnej;
• cysterna;
• armatura do zaopatrzenia w wodę i odprowadzania wody;
• przycisk spustowy;
• komplet zapięć.

Budżetowe wersje projektów mogą nie posiadać przycisku spustowego, który kupujący dodatkowo dokupuje.

Otwór do podłączenia rury wodnej do zbiornika może znajdować się w różnych miejscach, ale w obszarze okna przycisku spustowego zwykle znajduje się kran do odcinania wody (+)

W zależności od miejsca montażu instalacje ramowe dzielą się na 3 typy:

• narożnik;
• ściana;
• podłoga

Zaletą konstrukcji ramowej jest możliwość montażu jej zarówno na płycie nośnej, jak i na fałszywej ścianie z płyt gipsowo-kartonowych. Dotyczy to produktów z podwójną ramą. Metalowa rama mocowana jest jednocześnie do podłogi i ściany. Miska WC mocowana jest bezpośrednio do ramy, która wytrzymuje obciążenie do 400 kg.

Na naszej stronie internetowej znajduje się kilka artykułów poświęconych wyborowi instalacji do toalety:

1. Najlepsza instalacja do toalety: ocena popularnych modeli + na co zwrócić uwagę przy zakupie
2. Jak wybrać toaletę wiszącą: co jest lepsze i dlaczego + recenzja producentów
3. Jak wybrać instalację do toalety: przegląd projektów + wskazówki przed zakupem
4. Toaleta wisząca z montażem: zasady wyboru, zalety i wady takiego rozwiązania + etapy montażu

Projekt i schemat działania instalacji

Samodzielny montaż toalety na instalacji stanie się łatwiejszy, jeśli zrozumiesz jej konstrukcję i zasady działania. Przyjrzyjmy się elementom łazienki ramowej bardziej szczegółowo.

Stalowa rama nośna

Metalowa rama jest głównym elementem nośnym instalacji, który utrzymuje nie tylko ciężar sprzętu, ale także ciężar osoby siedzącej na misie.

Ościeżnica mocowana jest jednocześnie do ściany nośnej i podłogi, ale dostępne są również konstrukcje z podwójną ramą do montażu w przegrodach dużych łazienek.

Podwójny stelaż montowany jest w przegrodzie dużych łazienek i mocowany jest wyłącznie do podłogi na czterech nogach za pomocą specjalnych łączników (+)

W dolnej części stelaż wyposażony jest w wysuwane nóżki umożliwiające regulację wysokości montażu. Standardowa wysokość górnej krawędzi deski sedesowej od podłogi wynosi 40-48 cm, w zależności od wzrostu właścicieli mieszkania. Z przodu w ramkę wkręcane są stalowe kołki, na których następnie zawieszana jest miska.

Plastikowa cysterna

Każdy producent ma swój własny kształt zbiornika z tworzywa sztucznego, ponieważ konieczne jest zapewnienie dobrej pojemności wody w wąskich granicach metalowej ramy. Powierzchnia tworzywa sztucznego pokryta jest izolatorem ciepła, aby zapobiec tworzeniu się kondensacji.

Wybierz spłuczkę ze specjalną powłoką zapobiegającą tworzeniu się kondensatu. Jeżeli w zamkniętej przestrzeni montażowej panuje wilgoć, elementy metalowe mogą szybko gnić

Na przedniej powierzchni zbiornika znajduje się niewielka powierzchnia, w której producenci starają się pomieścić całe wyposażenie: rurkę do podłączenia węża wodnego i urządzenie do montażu przycisku zwalniającego. To właśnie ten ograniczony prostokąt instalacyjny będzie dostępny w celu naprawy po ostatecznej instalacji sprzętu.

Dozowanie spustowe stało się już standardem, dlatego każda spłuczka posiada regulację ilości odprowadzanej wody.

Rodzaje muszli klozetowych

Miska to najpiękniejszy element instalacji, nad którym projektanci pracują więcej niż inżynierowie. Tradycyjny owalny kształt siedziska pozostaje najlepiej sprzedającym się, ale poszukiwane są również miski prostokątne, okrągłe i kształtne.

Określając wymaganą wysokość muszli klozetowej, należy wziąć pod uwagę wzrost dzieci.Obniżenie poziomu o 2-3 centymetry pomoże nauczyć dziecko samodzielnego chodzenia do toalety 1-2 lata wcześniej

Drobne elementy instalacji (łączniki, okucia, przycisk spustowy itp.) różnią się w zależności od producenta, dlatego lepiej zapoznać się z cechami ich instalacji w instrukcji montażu.

Mity na temat wieszania instalacji wodno-kanalizacyjnej

Chociaż w czasach radzieckich używano prymitywnych bloków spłukujących, ludzie nadal boją się instalować w swoich mieszkaniach nowoczesne blokowe konstrukcje wodno-kanalizacyjne. Poniżej przedstawiamy kilka błędnych przekonań na temat instalacji i toalet podwieszanych.

Mit nr 1. Toaleta wisząca może upaść pod ciężarem człowieka.

Instalacje zabezpieczane są zazwyczaj śrubami o grubości 12 mm. Sama konstrukcja ramy i pręty nośne są zaprojektowane na ciężar 400-450 kg. Jedynym powodem upadku toalety może być zawalenie się ściany, do której jest przymocowana.

Mit nr 2. Konieczne jest zdemontowanie ozdobnego pudełka rozbita cysterna.

Rama przycisku spustowego jest zabezpieczona zatrzaskami i można ją łatwo zdjąć. Pod spodem znajduje się otwór umożliwiający podłączenie węża wodnego z kranem kompaktowym. W obrębie tego „montażowego” okna na przedniej ścianie zbiornika znajduje się również mechanizm pływający, który można odkręcić ręcznie od zbiornika i naprawić bez demontażu puszki.

Mit nr 3. Toaleta wisząca zajmuje minimalną ilość miejsca.

Instalacje blokowe i ramowe wymagają dodatkowych 20-25 cm przestrzeni w łazience. Dlatego konstrukcje te zajmują jeszcze więcej miejsca niż toaleta montowana na podłodze. Jedyną możliwością ograniczenia przestrzeni jest umieszczenie instalacji we wnęce ściennej.

Mit nr 4. Nie ma części zamiennych do instalacji blokowych.

Rozmiary podzespołów są ustandaryzowane przez większość producentów, ponieważ przy zakupie pierwszeństwo mają modele nadające się do naprawy. W sklepach hydraulicznych podniesienie uszkodzonej części nie będzie trudne. Ponadto wykonaj naprawa instalacji Możesz zrobić to samemu.

Montaż instalacji i toalety krok po kroku

Samodzielny montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej nie jest trudny. Głównym zagrożeniem jest nieszczelność złącza rury kanalizacyjnej z rurą toaletową po ostatecznym montażu.

Aby uniknąć takich problemów, należy przestrzegać wszystkich zasad instalacji krok po kroku. Następnie rozważone zostaną schematy instalacji toalet o różnych konstrukcjach.

Wymagane narzędzia

Aby zainstalować instalację i przymocować do niej toaletę, wymagane są następujące narzędzia i materiały:

1. Śrubokręt.
2. Klucz nastawny.
3. Wiertarka udarowa z wiertłami.
4. Szczypce.
5. Kołki i śruby.
6. Młotek.
7. Poziom.
8. Ruletka ze znacznikiem.
9. Silikon.

Wymieniono minimalne narzędzia i materiały, które przydadzą się podczas montażu samej instalacji. Podczas instalowania skrzynki potrzebne są inne urządzenia, ale tę pracę najlepiej pozostawić profesjonalistom.

Montaż instalacji blokowej

Istnieją dwa sposoby montażu instalacji blokowej:

1. W specjalnie przygotowanej niszy w ścianie.
2. Na płycie betonowej, która następnie jest pokryta płytą gipsowo-kartonową.

Niezależnie od rodzaju instalacji lista kroków montażu instalacji pozostaje taka sama.

Krok pierwszy. Nakładanie oznaczeń w łazience. W małych, wąskich pomieszczeniach toaletę montuje się wzdłuż osi, w dużych pomieszczeniach lepiej jest umieścić muszlę wzdłuż osi odpływu.

Zaznaczając pomieszczenie istniejącymi płytkami podłogowymi, nie używaj czarnego markera.Jego ślady mogą pozostać na szwach płytek

Najpierw musisz narysować linię markerem lub kredą od rogu do rogu pomieszczenia wzdłuż ściany, w której planujesz zainstalować instalację. Następnie wzdłuż osi montażu miski należy narysować linię prostopadłą do pierwszej, wykorzystując narożnik konstrukcyjny.

Krok drugi. Tworzenie punktów mocowania. Zgodnie z zamierzoną osią montażu miski określa się miejsca mocowania konstrukcji blokowej. Jeżeli oś misy i ściany jest zniekształcona, pod mocowania można umieścić drewniane lub plastikowe przekładki, aby uzyskać kąt 90 stopni.

W luźnych płytach betonowych preferowane jest mocowanie za pomocą kołków, które zapewniają maksymalną powierzchnię styku łączników ze ścianą

Konieczne jest wyśrodkowanie położenia kołków względem środka otworu odpływowego toalety. Jeżeli odległość pomiędzy punktami mocowania bloczka wynosi 60 cm, to każdy otwór na kołek należy wywiercić w odległości 30 cm od osi misy.

Po zaznaczeniu należy wywiercić otwory wiertłem i włożyć w nie łączniki dostarczone z produktem.

Krok trzeci. Utrwalanie konstrukcji blokowej. Zbiornik spustowy przykręca się do ściany za pomocą wkrętów lub śrub kotwiących. Następnie do konstrukcji podłącza się wąż wodny i podłącza się rury, które połączą się z muszlą klozetową.

Wewnątrz okna „instalacyjnego” zwykle znajduje się dołączony do zestawu wąż elastyczny, do którego woda doprowadzana jest poprzez adapter z kranem

Krok czwarty. Wkręcanie kołków podporowych miski. Po zamocowaniu mechanizmu blokującego mocuje się do niego muszlę klozetową.W otwory w celu jego zamocowania wkłada się metalowe pręty, a miejsca ich mocowania na ścianie wyznacza się tak, aby wysokość deski sedesowej wynosiła 40-48 cm.

Pręty wykonane są z wyjątkowo mocnej, sztywnej stali i wytrzymują bez odkształceń obciążenia do 450 kg. Bez demontażu ozdobnego pudełka nie będzie możliwa późniejsza zmiana ich lokalizacji.

Następnie toaletę usuwa się, a w płycie betonowej wierci się otwory na pręty, które następnie mocuje się w ścianie za pomocą łączników.

Krok piąty. Montaż drenażu kanalizacyjnego. Miska ustępowa zawieszana jest na kołkach wsporczych i wkładana jest do niej rura odprowadzająca wodę ze zbiornika. Następnie określa się schemat kanalizacji i jego montaż odbywa się przy sztywnym zamocowaniu rury wylotowej 110 mm.

Sztywne mocowanie linii kanalizacyjnej jest obowiązkowe, ponieważ podczas montażu muszli klozetowej rura nie powinna zmieniać swojego położenia

Krok szósty. Pokrycie instalacji bloku i montaż muszli klozetowej. Po zamontowaniu kanalizacji zdejmuje się muszlę klozetową i rozpoczyna się dekoracyjne okładziny całej konstrukcji wodno-kanalizacyjnej płytkami lub płytą gipsowo-kartonową odporną na wilgoć.

Przycisk spustowy i jego rama są instalowane jako ostatnie. Ale działanie mechanizmu spustowego należy sprawdzić dopiero po wyschnięciu szczeliwa na złączu kanalizacyjnym.

Po zakończeniu prac okładzinowych instaluje się przycisk spustowy, a misę umieszcza się na rurach spustowych i metalowych kołkach podporowych. Następnie toaletę mocuje się do ściany za pomocą nakrętek.

Zamiast wykładać otwór spustowy konstrukcji blokowej, pręty wsporcze i kanały ściekowe, czasami wypełnia się je betonem.

Mieszając beton do wylewania, należy kupować wyłącznie certyfikowane materiały, a także postępować zgodnie z technologią, ponieważ konstrukcja będzie doświadczać dużych obciążeń

Aby to zrobić, po piątym kroku wokół tych konstrukcji instaluje się zwykły drewniany szalunek, a jego wewnętrzną objętość wypełnia się betonem. Po 5-7 dniach od wylania zdejmuje się szalunek, a muszlę klozetową mocuje się za pomocą kołków wsporczych sztywno osadzonych w betonie, rur kanalizacyjnych i odpływu spłuczki.

Montaż toalety z montażem na ramie

Montaż instalacji ramowej z toaletą można przeprowadzić w dowolnym miejscu łazienki. Konstrukcje jednoramowe mocuje się jednocześnie do ściany i podłogi, a instalacje z ramą podwójną można montować na środku pomieszczenia w specjalnej przegrodzie.

Instalacja obu opcji projektowych różni się jedynie umiejscowieniem metalowej ramy i kształtem dekoracyjnej okładziny, dlatego ich montaż zostanie omówiony w jednej instrukcji krok po kroku.

Krok pierwszy. Montaż konstrukcji ramowej. Montaż instalacji rozpoczyna się od montażu metalowej ramy. Aby zrekompensować nierówności podłóg i ścian, konstrukcja ramy obejmuje wysuwane nogi. Po dostosowaniu położenia ramy do poziomu, nogi są sztywno zamocowane w wymaganej pozycji.

Istnieje specjalny mechanizm regulujący odległość ściany od ościeżnicy. Pozycja stopy musi być stabilnie ustalona, ​​aby uniknąć możliwego zniekształcenia ramy

Montaż przykleja się do miejsca montażu, a znacznikiem zaznacza się miejsca, w których należy wywiercić otwory na kołki.

Krok drugi. Montaż zbiornika na metalowej ramie.Można również regulować wysokość zbiornika na wodę, ale nie we wszystkich modelach instalacyjnych. Zalecana wysokość przycisku zwalniającego wynosi 1 m od powierzchni podłogi.

Wysokość przycisku spustowego nie ma zasadniczego znaczenia dla działania mechanizmu, ale badania wskazują, że najlepszą opcją jest 100 cm

Na podstawie tego parametru wybiera się poziom umiejscowienia zbiornika spustowego wewnątrz metalowej ramy. Armatura do odprowadzania wody instalowana jest razem ze zbiornikiem.

Konstrukcja ramy często posiada poziomą listwę metalową o regulowanej wysokości. Posiada otwory lub klipsy do mocowania prętów nośnych muszli klozetowej, rurek do odprowadzania wody ze zbiornika i kanalizacji.

Krok trzeci. Instalacja kanalizacyjna. Do ramy ułożona jest rura kanalizacyjna o średnicy 110 mm.

Krok czwarty. Mocowanie konstrukcji ramowej. Wierci się otwory w celu zamocowania metalowej ramy, a następnie przykręca się ją za pomocą wkrętów lub kotew do ściany i podłogi w wyznaczonych punktach. Optymalna odległość ramy ramy od ściany wynosi 140-195 mm.

Przykręcenie ościeżnicy blisko ściany nie będzie możliwe, ponieważ za metalowymi nogami nadal należy umieścić rurę kanalizacyjną o średnicy 110 mm

Rura kanalizacyjna mocowana jest do ramy za pomocą dostępnych łączników.

Po całkowitym zmontowaniu ramy należy upewnić się, że wysokość podparcia sworzni i rur jest prawidłowo wyregulowana. Aby to zrobić, na konstrukcji zawieszona jest muszla klozetowa.

Krok piąty. Sprawdzanie wycieków. Do zbiornika spustowego podłącza się rurę wodną i otwiera się kran. Po napełnieniu zbiornika wykonywany jest drenaż próbny.Jeśli nie ma wycieków, miska ustępowa jest usuwana i rozpoczyna się instalacja.

Krok szósty. Formowanie pudełka wokół instalacji ramowej.

Istnieją dwa sposoby zamknięcia metalowej ramy:

• zszyć płytą gipsowo-kartonową;
• przykryć cegłami i płytkami.

Przed zaizolowaniem instalacji należy zamknąć rury zatyczkami lub workami plastikowymi. Do poszycia należy zastosować odporną na wilgoć płytę gipsowo-kartonową o grubości 12,5 mm. Pudełko będzie elementem dekoracyjnym, który nie przenosi żadnych obciążeń nośnych.

Przedni panel skrzynki musi być wzmocniony z tyłu metalowym profilem, aby w przypadku przypadkowego naciśnięcia ręką płyty gipsowo-kartonowej nie pękła ona ani nie wypadła

Podczas zakrywania należy wcześniej zapewnić wykonanie otworów na rury i kołki podtrzymujące muszlę klozetową.

Krok siódmy. Mocowanie toalety do ramy montażowej. Montaż muszli klozetowej na instalacji można rozpocząć bezpośrednio po tynkowaniu i malowaniu skrzynki gipsowo-kartonowej. Jeśli metalowa rama została wyłożona cegłami i płytkami, toaletę należy na niej zainstalować 10 dni po zakończeniu prac.

Pomiędzy misą a ścianą zamiast silikonu można umieścić uszczelkę izolacyjną o grubości 1-2 mm, aby zapobiec pękaniu powłoki ceramicznej pod obciążeniem

Przed umieszczeniem toalety na kołkach wsporczych należy nasmarować silikonem gumowe uszczelki rur kanalizacyjnych i otwór spustowy zbiornika. Ponadto warstwę szczeliwa nakłada się na tylną ścianę toalety w odległości 5 mm od krawędzi na całym obwodzie kontaktu ze ścianą.

Miska mocowana jest do ściany za pomocą dwóch śrub przykręcanych do metalowych kołków.Po jednym dniu można wykonać odpływ próbny w celu sprawdzenia działania całej instalacji.

Podłączenie toalety stojącej do instalacji

Instalacje blokowe i ramowe nie wymagają koniecznie montażu miski ustępowej montowanej na ścianie. Można go zamontować klasycznie na podłodze. Schemat montażu toalety stojącej różni się od powyższych metod jedynie umiejscowieniem elementów mocujących i rury kanalizacyjnej.

W przypadku montażu toalety na podłodze mocuje się ją zarówno do poziomych prętów nośnych, jak i przykręca do podłogi. Producenci misek wybierają rodzaj zapięcia w oparciu o kształt produktu.

Mocując toaletę do podłogi, należy zaznaczyć i wywiercić w płytkach podłogowych dwa otwory w celu zamocowania. Po zakryciu instalacji puszką miska WC montowana jest do rur spustowych kanalizacji i spłuczki, a następnie przykręcana do podłoża za pomocą istniejących łączników.

Po ostatecznym zamocowaniu toalety należy pokryć obwód podstawy uszczelniaczem silikonowym, aby woda i brud nie dostały się pod muszlę

Aby podłączyć rurę kanalizacyjną i muszlę klozetową, możesz dodatkowo użyć Rura falista.

Obudowa instalacji płytą gipsowo-kartonową

Aby zamaskować mniej atrakcyjną stronę montażu i podłączenia sprzętu wodno-kanalizacyjnego, często stosuje się metodę poszycia z płyt gipsowo-kartonowych. Za zbudowaną z niego skrzynką doskonale ukryty jest zarówno sam system nośny, jak i dostarczana komunikacja.

Poniższy wybór zdjęć wprowadzi Cię w ogólną zasadę platerowania:

Pomocne wskazówki dotyczące instalacji

Na montaż toalety wraz z montażem Istnieje wiele ważnych niuansów:

1. Lepiej jest dostarczać wodę do otworu zbiornika spustowego za pomocą rur z tworzywa sztucznego, ponieważ żywotność węży gumowych jest ograniczona do 3-5 lat.
2. W starych ścianach nośnych nie ma możliwości zamontowania prętów nośnych muszli klozetowej.Jeżeli wiertło wchodzi w płytę bez większego oporu, lepiej jest dodatkowo zabetonować pręty rurą kanalizacyjną i rurą spustową zbiornika.
3. Rama musi być przykręcona w co najmniej 4 miejscach.
4. Rura doprowadzająca wodę musi mieć oddzielny zawór odcinający w dogodnym miejscu.

Przestrzeganie zaproponowanych wskazówek zabezpieczy mieszkanie przed zalaniem i zapobiegnie konieczności demontażu ozdobnej skrzynki w pierwszych latach użytkowania toalety.

Wnioski i przydatne wideo na ten temat

Filmy pozwolą Ci w ciągu kilku minut ułożyć w głowie kompletną zagadkę schematu montażu instalacji toalety. Po ich przejrzeniu instrukcje krok po kroku opisane powyżej staną się bardziej zrozumiałe i znaczące.

Proces montażu ramy:

Montaż instalacji blokowej we wnęce:

Mocowanie toalety do ramy montażowej:

Proponowane instrukcje krok po kroku dotyczące montażu toalety z instalacją ramową i blokową wymagają kilku godzin pracy, jeśli nie weźmie się pod uwagę czasu na stworzenie ozdobnego pudełka.

Istota montażu sprowadza się do płynnego i mocnego zamocowania ramy, połączenia rur i połączenia muszli klozetowej z kostką spłukującą. Może tego dokonać każdy przedsiębiorca, który wie, jak posługiwać się niezbędnymi narzędziami.

Czy masz praktyczne umiejętności mocowania toalety do instalacji? Podziel się własnymi doświadczeniami z instalacją lub zadaj pytania dotyczące tematu artykułu. Blok komentarzy znajduje się poniżej.