Brodzik do kabiny prysznicowej: szczegółowe instrukcje budowy

W sklepach istnieje ogromny wybór palet wykonanych z różnych materiałów, jednak opinia producentów nie zawsze musi pokrywać się z opinią konsumenta.W takim przypadku zawsze możesz samodzielnie wykonać pojemnik do zbierania wody w kabinie prysznicowej. Aby jednak uzyskać optymalne rezultaty, trzeba znać zasady budowy. Czy sie zgadzasz?

Powiemy Ci, jak prawidłowo wykonać brodzik z płytek do kabiny prysznicowej. Pokażemy Ci, jak wybrać kształt i rozmiar domowej konstrukcji, która będzie idealna do higienicznego pomieszczenia, które konfigurujesz. Konstrukcja tak przydatnego domowego produktu pozwoli jednocześnie rozwiązać kilka ważnych problemów.

Narzędzia do układania palety

Wszelkie prace przygotowawcze rozpoczynają się od przejęcia materiały eksploatacyjne i narzędzia. Praca przebiega szybciej i łatwiej, gdy wszystko jest pod ręką i nie trzeba ciągle biegać po to czy tamto do specjalistycznego sklepu.

Aby więc wdrożyć projekt, nie możemy obejść się bez:

• Możliwości, gdzie będziemy mieszać beton na jastrych, zaprawę do cegieł i bazę klejową do płytek.
• Krótka zasada do jastrychu i tarka.
• Poziom konstrukcyjny.
• Kielnia i szpatułki - gumowe i ząbkowane do kleju do płytek.
• Śrubokręt - krzyżowe lub proste, w zależności od rodzaju łbów mocujących, z którymi montowana jest drabina, oraz Śrubokręt, jeśli zachodzi potrzeba montażu szalunków i wykonania przekładek.
• Wiertła z mikser dysza, jeśli jesteś zbyt leniwy, aby wymieszać roztwór ręcznie.
• Szlifierki z tarczą do ceramiki, jeśli musisz ciąć cegłę i metalowym dyskiem, jeśli musisz ciąć metalową siatkę i zbrojenie.
• Fugi.
• Młotki (gumowy młotek).
• Pędzle do nakładania mastyksu.

Z pewnością prawie wszystko, co niezbędne, znajduje się już w arsenale właściciela, w przeciwnym razie brakujące narzędzia będą musiały zostać zakupione lub pożyczone od krewnych, przyjaciół lub sąsiadów.

Schemat budowy palety płytkowej w przekroju wewnętrznym. W tej wersji schematu nie ma podstawowej warstwy hydroizolacji. Jego obecność nie jest tak krytyczna, jeśli właściciel mieszka we własnym domu, w przeciwnym razie lepiej jest grać ostrożnie

Co jeszcze jest potrzebne do tej pracy?

Po zebraniu wszystkich niezbędnych narzędzi do pracy i narysowaniu schematu przyszłej palety możesz rozpocząć zakup konstrukcji i materiałów eksploatacyjnych.

Tak więc podczas budowy nie można obejść się bez:

• Drabina lub system spustowy.
• Cegły. Gdy solidny beton wylewanie, będziesz musiał zaopatrzyć się w deski szalunkowe. W przypadku konstrukcji boku palety w kształcie idealnej ćwiartki koła, lepiej jest wykonać szalunek z Płyta pilśniowa.
• Majakow.
• Materiał hydroizolacyjny do łazienki oraz wałek do jego nakładania.
• Bitum, papa lub gęsta folia polietylenowa – w zależności od preferencji.
• Styropian ekspandowany - jeśli wymagana jest izolacja.
• Piasek i cement M400 lub mieszanka uniwersalna M150 lub M200.
• Plastyfikatory i hydrofobowe odporny na wilgoć dodatki
• Siatka metalowa do wzmocnienia jastrychu, jeśli jej szerokość nie przekracza 10 cm.
• Zbrojenie, jeśli bok jest żelbetowy, a nie ceglany.
• Wodoodporny klej do płytek i ściegów krzyżykowych.
• Płytki lub mozaiki są koniecznością antypoślizgowy odmiany.

Gdy wszystko będzie już gotowe, można bezpiecznie przystąpić do budowy brodzika.

Instrukcje krok po kroku dotyczące budowy palety

Jeśli w łazience jest betonowa podłoga, jak ma to miejsce w budynkach mieszkalnych, lub jest już betonowy jastrych, to dobrze. Możesz natychmiast rozpocząć budowę boków i hydroizolację, po uprzednim dokładnym oczyszczeniu powierzchni.

Jeśli podłoże nie jest idealne, wcześniej była tam drewniana podłoga itp., przed faktycznym wzniesieniem konstrukcji zdecydowanie należy wypełnić jastrych.

Etap #1 - przygotowanie powierzchni

Aby przygotować mieszankę do jastrychu, odpowiednia jest zwykła zaprawa na bazie cementu. M400 i zmieszany w proporcji 2 części piasku na 1 część cementu.

Aby nie zawracać sobie głowy odmierzaniem składników roztworu, możesz po prostu kupić uniwersalną mieszankę M150 Lub M200.

Przed wylaniem podstawy należy wykonać odpływ drenażowy, w przeciwnym razie będziesz musiał pokruszyć wylaną podkładkę betonową wiertarką udarową, aby naprawić błąd popełniony z powodu zapomnienia. W tym przypadku nie jest to krytyczne, ponieważ drabina jest montowana bezpośrednio na jastrychu podłogowym. Ale jeśli zostanie wylana dodatkowa baza, zapomnienie może przynieść odwrotny skutek

Mieszane wiertłem mikser dyszę w wymaganych proporcjach wskazanych na worku i roztwór jest gotowy.

Działania należy wykonywać w następującej kolejności:

1. Wykonywanie warstw Dla spuścić do rury kanalizacyjnej z wyprzedzeniem, aby później nie trzeba było kruszyć nowej płyty betonowej wiertarką udarową.
2. Zakładamy szalunki kształt i rozmiar przyszłej palety, nie zapominając, że jej przyszłe boki również będą znajdować się na tej palecie.Dlatego przy znakowaniu warto zwrócić uwagę na grubość płytki i grubość warstwy kleju do płytek (od strony frontu i na zewnątrz, a więc podwójnej) oraz szerokość cegły. Jeśli wylewka będzie wylewana na całym obwodzie łazienki, np. w przypadku montażu podgrzewanej podłogi lub generalnego remontu podłóg, szalunki nie będą potrzebne. Boki palety można początkowo zamontować na jastrychu.
3. Jeśli podstawa ma szerokość 7 cm, zainstaluj metalową siatkę na wysokości 3 cm nad podłogą. Jeśli jastrych jest szerszy niż 10 cm, zbrojenie nie będzie potrzebne. Płyta nadal będzie miała doskonałą wytrzymałość.
4. Przygotowanie mieszanki według podanych proporcji. W przypadku betonu keramzytowego do mieszanki dodaje się keramzyt w proporcji 1×1, czyli na wiadro zaprawy – wiadro keramzytu.
5. Od wewnątrz szalunków i na ścianach umieść znaki poziomu na wysokości przyszłego jastrychu.
6. Wypełnienie jastrychu. Kierujemy się małą zasadą, tarka lub kielnię.

Teraz czekamy, aż jastrych stwardnieje i wyschnie. Powrót do kontynuacji pracy będzie możliwy nie wcześniej niż trzeciego dnia po wylaniu jastrychu.

Gdy solidny beton mieszanina, waga wylanej szorstkiej płyty o wymiarach 90 x 90 cm i wysokości 10 cm będzie wynosić co najmniej 180 kg. Dlatego dla mieszkańców budynków wielokondygnacyjnych najlepiej byłoby rozcieńczyć beton keramzytem. Płyta z ekspandowanego betonu gliniastego będzie 4 razy lżejsza.

Etap #2 - hydroizolacja i montaż drabiny

Hydroizolacja może mieć dwie opcje - papę lub folię polietylenową. Niektórzy wolą całkowicie wypełnić lub pokryć bitumem.

Efekt dowolnego z wybranych materiałów w przypadku kabiny prysznicowej do prywatnych mieszkań i domów będzie doskonały.

Instalujemy odpływ spustowy.Aby zapewnić dobry drenaż, sam lejek spustowy musi być nieco wyższy, aby zapewnić nachylenie rury spustowej co najmniej 3 stopnie

Jeśli potrzebujesz zaizolować przyszłą paletę, teraz jest na to czas. Od razu zastrzegajmy, że wybór styropianu jest solidny i wskazane jest ułożenie go od razu na szorstkim jastrychu po obwodzie boku.

W przypadku izolacji odpływ prysznicowy można częściowo wbudować styropian ekspandowany. Mając to na uwadze, teraz odważnie podejmujemy się montażu wybranej i przygotowanej drabiny. Wszystkie części muszą być idealnie zmontowane.

Górne krawędzie leja drabiny muszą być wyraźnie dopasowane do poziomu. Aby zapobiec odchyleniom w przyszłości, najlepiej naprawić go na alabastrze

Jeśli podczas instalowania drabiny coś gdzieś zrobiłeś lub zmontowałeś nieprawidłowo, to aby rozwiązać problem, będziesz musiał „odkręcić” całą paletę wiertarką udarową, a drabina najprawdopodobniej będzie musiała zostać wyrzucona i zamontowano nowy.

Etap #3 - montaż boków

Boki najlepiej montować od razu po stwardnieniu wylanej poduszki i zamontowaniu drabinki. W przyszłości będą służyć jako naturalna granica dla hydroizolacji i izolacji, a także szalunek dla głównego jastrychu.

Teraz wykonajmy obliczenia. Obliczamy, jak wysoki będzie bok 1 cegły ułożonej na bocznej krawędzi:

• warstwa zaprawy nad szorstkim jastrychem (pod cegłą) - 5 mm;
• sama cegła ma 120 mm;
• warstwa kleju do płytek - 5 mm;
• płytki - 3-5 mm.

Okazuje się, że wysokość boku cegły będzie wynosić 135 mm przy maksymalnej wartości.

Strona ceglana musi być ściśle zweryfikowana. Oznaczenia należy narysować pod kątem prostym zarówno w stosunku do boku do boku, jak iw stosunku boku do ściany.W tym przypadku pion określa się za pomocą poziomu hydraulicznego, ale wystarczy zwykły poziom.

Musimy jednak wziąć pod uwagę, że wewnątrz kabiny nadal musimy położyć:

• warstwę hydroizolacyjną – 1-2 mm, jeśli jest to mastyks i papa;
• izolacja - 50 mm, jeśli jest to styropian;
• elaborat – od 4 do 10 cm w zależności od wysokości urządzenia odpływowego;
• warstwę kleju do płytek – 5 mm;
• płytki – 3-5 mm.

Wtedy układ wewnętrzny palety będzie miał wysokość 82 mm przy maksymalnych wartościach. Teraz odejmujemy 82 od 135 mm, otrzymujemy 53 mm. Jest to wysokość boku, która powinna być względem wewnętrznej powierzchni wykończeniowej palety. W rzeczywistości ta wysokość jest nieco większa niż pudełko zapałek.

Jeśli komuś wydaje się to małe, będziesz musiał, uzbrojony w szlifierkę, wyciąć z cegieł bloki o wymaganych rozmiarach i położyć je na solidnej cegle. W obliczeniach należy wziąć pod uwagę, że w tym przypadku do wymiaru wyciętego bloku zostanie dodana kolejna warstwa zaprawy.

Bok jest wznoszony ściśle według narysowanych linii, poziomów pionowych i poziomych, jak w przypadku konwencjonalnego muru. Wskazane jest użycie czerwonej cegły odpornej na wilgoć. Jeśli chcesz podnieść paletę, będziesz musiał wykonać drugi poziom muru

Aby przystąpić do układania strony ceglanej należy przygotować mieszaninę wody, cementu i piasku w proporcji 1:1:3 z dodatkiem plastyfikatorów i dodatków hydrofobowych.

Lepiej jest użyć czerwonej cegły M-125. Ma najwyższą odporność na wilgoć ze wszystkich odmian. Podczas układania zaleca się użycie specjalnej wzmocnionej siatki.

Po zakończeniu murowania, aby przejść do dalszych etapów, należy poczekać kilka dni, aż zaprawa całkowicie stwardnieje i wyschnie.

Etap #4 - wylewanie wylewki głównej

Podczas wylewania jastrychu należy zwrócić uwagę, że górna kratka odpływu będzie musiała znajdować się nad nią na wysokości warstwy kleju i płytek.

Rezerwa ta jest tworzona w taki sposób, aby później podczas układania płytek ruszt odpływowy mógł osiągnąć „zero” lub nieco niżej, w zależności od cech konstrukcyjnych samego odpływu. Po wzniesieniu głównego jastrychu przed kolejnymi krokami będziesz musiał ponownie poczekać, aż beton stwardnieje.

Lepiej jest wypełnić główny jastrych za pomocą wstępnie ustawionych sygnalizatorów zainstalowanych na ledwo zauważalnym nachyleniu w kierunku odpływu. Lejek spustowy po wylaniu betonu powinien unieść się ponad jastrych

Etap #5 - ponowna hydroizolacja

Nie należy zaniedbywać powtarzającej się hydroizolacji. Wydając pieniądze i czas na zakup i zastosowanie masy uszczelniającej, zabezpieczysz się przed wyciekami i gromadzeniem się wilgoci w elementach konstrukcyjnych.

Oznacza to, że sąsiedzi na dole, z którymi stale się spotykasz powódź, a Ty sam uchronisz się przed wieczną wilgocią i grzybem w łazience.

Po nałożeniu masy uszczelniającej na całą powierzchnię jastrychu, wzdłuż wewnętrznej i górnej części boków, należy ponownie poczekać, aż wyschnie. Dopiero po całkowitym stwardnieniu można przystąpić do układania płytek lub mozaiki kafelkowej.

Wymagana jest warstwa hydroizolacji na wierzchu głównego jastrychu. Można go nakładać również za pomocą wałka, jednak w tym przypadku powierzchnia przeznaczona do obróbki nie jest tak rozległa, dlatego odpowiedni jest również pędzel, którym dodatkowo można dokładniej pokryć rogi

Etap #6 - układanie płytek ceramicznych

Każda opcja będzie wyglądać świetnie, ale szczególnie imponujące są te, w których bok jest wyłożony kafelkami, a wnętrze palety jest mozaiką wyłożoną kafelkami. W każdym razie wszystko zależy od wyboru właściciela.

Tak więc w przypadku pracy twarzą w twarz działania wyglądają następująco:

1. Mieszankę klejową przygotowujemy w oparciu o proporcje i konsystencję określone w instrukcji zakupionego rodzaju kleju do płytek. Niektórzy producenci produkują klej, który bardzo szybko twardnieje, dlatego nie należy mieszać całego wiadra na raz. Na początku, szczególnie jeśli nigdy wcześniej tego nie robiłeś, powinieneś spróbować robić porcje w małych partiach.
2. Jeśli po raz pierwszy masz do czynienia z układaniem płytek, wiedz, że nie jest to tak trudne zadanie, jak lubią o tym mówić doświadczeni „glazurnicy” i „glazurnicy”. Najważniejsze jest cierpliwość i dokładność. Pierwszą rzeczą, którą musisz wiedzieć, jest wykończenie należy zawsze zaczynać od jednego z rogów. Nabieramy klej pacą zębatą, nakładamy go na spód płytki, nakładamy na paletę od rogu i dociskamy.
3. Każda płytka musi zostać sprawdzona pod kątem poziomu. W przypadku lekko nachylonego dna sam poziom poziomy nie jest tak krytyczny. Najważniejsze jest to, że wszystkie płytki znajdują się w tej samej płaszczyźnie. Do wyrównywania służy gumowy młotek. Dla idealnej równości ułożenia płytek należy zastosować specjalne krzyże umieszczone pomiędzy płytkami w rogach. Każda płytka powinna ściśle przylegać do wstawionych boków krzyżyków.
4. Jeśli płytki na krawędziach nie będą pasować pod względem rozmiaru, konieczne będzie docięcie ich szlifierką wyposażoną w tarczę ceramiczną.
5. Po zakończeniu układania okładziny następnego dnia należy usunąć krzyże, oczyścić szwy z nadmiaru kleju i fugi specjalnie przygotowaną mieszanką fugową za pomocą gumowej szpatułki. Następnie nadmiar fugi usuwa się ze spoin za pomocą lekko zwilżonej gąbki.
6. Zaleca się uszczelnienie połączeń płaszczyzny palety ze ścianami i bokami, a także narożników boków za pomocą przezroczystej masy uszczelniającej.
7. Dopiero po całkowitym stwardnieniu fugi i uszczelniacza zaleca się umyć ułożone płytki.

Często rzemieślnicy wolą nakładać klej bezpośrednio na powierzchnię niż na samą płytkę. Możesz spróbować tego i tamtego. Cokolwiek bardziej lubisz i co jest dla ciebie wygodniejsze, rób to. Ale nie zapominaj, że pod płytką powinna znajdować się wystarczająca ilość kleju, aby nie było pod nią pustej przestrzeni, która nie byłaby wypełniona mieszaniną kleju.

Układanie mozaiki nie różni się zbytnio od układania tradycyjnych płytek. Tutaj klej nakłada się na podstawę. Sama mozaika jest wygładzana dokładnie zgodnie z określonym poziomem

Etap #7 - utwardzanie i suszenie

Wskazane jest rozpoczęcie montażu ogrodzenia i wzięcie prysznica dopiero po dokładnym związaniu nowo wykonanej palety i, jak to się mówi, „sięgnie”.

Aby przyspieszyć ten proces, należy zadbać o temperaturę w łazience 25-30°C, dobrą cyrkulację powietrza i brak wilgoci. Wskazane jest, aby drzwi do pokoju były otwarte. Za dzień lub dwa będzie można zamontować ogrodzenie i umyć.

Po zakończeniu prac zacierających wszystkie powierzchnie są dokładnie zmywane z resztek materiałów budowlanych i po jednodniowym suszeniu nowo wykonana paleta jest gotowa do użycia.

Cechy konstrukcji boków

Jeśli zdecydowano się na zbudowanie palety z solidnym żelbetowym bokiem w kształcie ćwiartki koła, warto wziąć pod uwagę niektóre cechy.

W tym przypadku konstrukcja boków rozpoczyna się od etapu wylania szorstkiego jastrychu pod przyszłą paletę. Będziesz musiał początkowo wykonać dla niego wysoki szalunek, aby później służył jako zewnętrzna strona szalunku z boku.

Okrągły brodzik własnymi rękami z wykończeniem w płytkach będzie mniej niebezpieczny, ponieważ nie będzie miał wystających narożników, a także sprawi, że kabina będzie bardziej zwarta i estetyczna.

Natychmiast po wylaniu i wypoziomowaniu podłoża w jego krawędzie na obwodzie należy wcisnąć 4-5 odcinków zbrojenia o przekroju 10. Będą to żebra podłużnego zbrojenia boku.

Aby nie trzeba było ich później odcinać szlifierką, dopasowując je na wysokość, lepiej początkowo przyciąć je nieco mniej niż wysokość przyszłego boku. Jego wysokość można obliczyć analogicznie jak w przypadku boku ceglanego.

Najlepiej jest wykonać szalunki Płyta pilśniowa. Płyta pilśniowa wygina się doskonale, a wzmocniona podpórkami i przekładkami będzie tak mocna jak deska. Najlepiej jest wykonać pod nim narożniki prętów jako przystanki, które zapewnią przyszłej stronie stabilny poziom pionowy.

Po stwardnieniu jastrychu należy przywiązać kilka rzędów 8-częściowego zbrojenia do prętów zbrojeniowych, które zamarzły na obwodzie podstawy. Może to być pełny okrąg, wygięty według wymaganych parametrów, zbrojenie lub elementy, za pomocą których konieczne jest związanie wzdłużnie wystających pionowo prętów zbrojeniowych drutem dziewiarskim.

Po od Płyta pilśniowa Za pomocą przekładek buduje się wewnętrzną ścianę szalunku bocznego, po czym można ją wylać.

Wnioski i przydatne wideo na ten temat

Cały proces budowy brodzika prezentuje poniższy film:

Jak widać proces budowy nie jest szczególnie skomplikowany. Najważniejsze jest opracowanie projektu i poświęcenie czasu na jego realizację. Cóż, narzędzia. Jeśli masz je w domu lub możesz pożyczyć od sąsiada, jednym słowem nie będziesz musiał wydawać pieniędzy na ich zakup.

Cała konstrukcja palety będzie kosztować właściciela kilka razy taniej niż koszt tej samej akrylowej palety wątpliwej produkcji, która najprawdopodobniej za półtora roku będzie musiała zostać wyrzucona do kosza.

Powstały brodzik z wykończeniowy wykonane z płytek własnymi rękami, a nawet jeśli pod pewnymi względami nieco niedoskonałe, zawsze będą wiernie służyć nie latami, ale dziesięcioleciami.

Proszę o pozostawienie komentarzy w bloku poniżej. Zadawaj pytania i publikuj zdjęcia związane z tematem artykułu. Opowiedz nam o tym, jak Ty lub ktoś, kogo znasz, własnoręcznie zbudowaliście brodzik.