Jak zainstalować wyłącznik: instrukcje instalacji krok po kroku

Panele elektryczne umieszczone na podestach budynków mieszkalnych są pod kontrolą elektryków z firmy zarządzającej.Trzeba jednak zgodzić się z tym, że każdy majsterkowicz ma obowiązek znać przeznaczenie urządzeń elektrycznych zamkniętych w metalowej puszce.

Sugerujemy, abyś dowiedział się, jak zainstalować wyłącznik automatyczny, jeśli zajdzie pilna potrzeba. Opowiemy Ci, jak działa maszyna i przedstawimy zalecenia dotyczące wyboru urządzenia elektromechanicznego.

Ta wiedza pomoże Ci samodzielnie wymienić urządzenie i podjąć działania w sytuacji awaryjnej, gdy maszyna się wyłączy.

Dlaczego wiedza elektryczna jest konieczna?

Informacje o urządzeniach elektrycznych znane ze szkolnych lekcji fizyki nie wystarczą do praktycznego wykorzystania.

Przeciętny konsument częściej spotyka się z wyłącznikami automatycznymi, ponieważ to one wyłączają się z powodu przeciążenia sieci. Nie wystarczy po prostu przywrócić dźwignię do zwykłej pozycji, zdecydowanie musisz zrozumieć przyczyny wyłączenia, w przeciwnym razie sytuacja może się powtórzyć w najbliższej przyszłości.

Aby poruszać się po panelu elektrycznym (który, nawiasem mówiąc, jest obowiązkowym elementem systemu energetycznego domów prywatnych), musisz znać skład i przeznaczenie wszystkich urządzeń - przekaźników impulsowych, przełączników obciążenia, RCD itp.

Czy musisz mieć możliwość samodzielnej zmiany automatyki? Zalecamy najpierw przestudiować teorię, a przy pierwszym wyłączeniu ćwiczyć.

Faktem jest, że nie zawsze można uzyskać szybką pomoc od profesjonalistów: w dni wolne elektrycy odpoczywają jak wszyscy inni. A jeśli dom znajduje się w wiejskim domu lub na wsi, lepiej dokładnie zapoznać się z siecią elektryczną i związanymi z nią urządzeniami.

Konstrukcja i przeznaczenie maszyny

Pomimo nazwy - „automatyczny”, ten typ przełącznika działa tylko w jednym kierunku - otwiera obwód elektryczny (w przypadku przekroczenia wartości nominalnej lub wystąpienia przeciążenia związanego z jednoczesnym uruchomieniem kilku potężnych urządzeń elektrycznych). Istnieje tylko jeden sposób włączenia, czyli zamknięcia obwodu - ręcznie.

W przeciwieństwie do prostego przełącznika jednoprzyciskowego, urządzenie automatyczne ma bardziej złożoną strukturę. Schematycznie wersja klasyczna (bez modułu elektronicznego) wygląda tak.

Zaciski znajdują się na górze i na dole, przy czym górny jest podłączony do stałego styku, a dolny ściśle połączony z metalową płytką, która pełni funkcję wyzwalacza termicznego. Gdy temperatura materiału wzrasta, płyta ulega odkształceniu (+)

Istnieje kilka sposobów rozpoczęcia procesu wyłączania:

• sterowanie ręczne — włączanie/wyłączanie za pomocą małej dźwigni;
• narażenie na prądy zwarcie;
• nadmierne obciążenie – przekroczenia parametrów prądu znamionowego.

Aby zapobiec spaleniu przełącznika przez silny efekt termiczny, zapewniona jest komora łukowa (zestaw izolowanych płyt miedzianych), która chłodzi i przerywa łuk elektryczny.

Wybór urządzenia elektromechanicznego

Biorąc pod uwagę parametry obciążenia i charakterystykę kabla, możesz wybrać urządzenie do montażu w panelu elektrycznym. Wszystkie niezbędne informacje na temat urządzenia elektromechanicznego znajdują się na jego panelu przednim.

Umiejętność rozszyfrowania oznaczenie przełącznika pomoże Ci dokonać właściwego wyboru.

Pierwsza linia zwykle wskazuje markę produktu. Lepiej nie oszczędzać, ale wybrać urządzenie automatyczne znanego producenta: Legrand, IEK, ABB, Schneider, Electric, Hager (+)

Napięcie, częstotliwość i prąd znamionowy

W następnej linii znajdziesz informacje o dwóch ważnych charakterystykach - napięciu i częstotliwości. Najpopularniejszym „formatem” jest 220/400 V, 50 Hz. Oznacza to, że można podłączyć jedną lub trzy fazy przy częstotliwości 50 Hz.

Jeśli weźmiemy wszystkie typy projektów, wówczas zgodność biegunów i napięcia będzie następująca:

• 1-biegunowy – 220 V, (1 przewód – faza);
• 2-biegunowy – 220 V (2 przewody – faza/zero);
• 3-biegunowy – 380 V (3 przewody – fazy);
• 4-biegunowy – 380 V (3 fazy/1 zero).

Obecna ocena ogranicza wykorzystanie niektórych rodzaje kabli – i pamiętaj, aby wziąć to pod uwagę przy wyborze automatyzacji. Dlatego kupując przełącznik do panelu elektrycznego, sprawdź, jakie rodzaje przewodów biorą udział w budowie całego obwodu.

Wstępny obliczenie wartości znamionowej wyłącznika opiera się na danych dotyczących całkowitej mocy odbiorców, obecności prądu rozruchowego niektórych urządzeń elektrycznych, natężenia prądu i obliczonego współczynnika zapotrzebowania.

W żadnym wypadku nie należy polegać na maksymalnym napięciu w sieci, w przeciwnym razie mogą wystąpić następujące zdarzenia.

Załóżmy, że zakup nowego sprzętu AGD prowadzi do przeciążenia i ciągłego wybijania maszyny.Będziesz chciał zwiększyć jego moc i zastąpić go nowym, który ma wyższą wartość prądu.

W rezultacie, gdy do sieci zostanie podłączonych kilka wydajnych urządzeń, maszyna nie będzie działać, ale przewody się przegrzeją, co spowoduje zwarcie (stopi się izolacja i nastąpi pożar).

Jeśli przekrój kabla nie odpowiada obciążeniu, należy go zmniejszyć (lub odwrotnie, należy zaktualizować komunikację). Ale nie można wybrać wyłącznika na podstawie maksymalnego obciążenia - tylko za pomocą kabla (+)

Obwód musi być zbudowany w taki sposób, aby najsłabszym ogniwem był wyłącznik (a nie przewody), który ma za zadanie chronić przed przeciążeniem.

Czy VTX jest ważny?

Oznaczenie literowe charakterystyki czasowo-prądowej poprzedza oznaczenie cyfrowe określające prąd znamionowy.

Aby zrozumieć, jaka jest istota właściwości technicznych, spójrzmy na wzór:

k=l/ln, Gdzie

• l – prąd w sieci;
• ln – wartość prądu znamionowego;
• k – wielość.

Kategoria zależy od krotności:

• B – 3
• C – 5
• D – 10

Wykres korespondencji wyraźnie pokazano na rysunku:

Trzy strefy, pomalowane w różnych odcieniach, wskazują kategorie cech użytkowych: czerwona - kategoria B, niebieska - kategoria C, zielona - kategoria D (+)

Prędkość robocza maszyny zależy całkowicie od wielokrotności: im większa, tym szybciej nastąpi wyłączenie. Do użytku domowego stosowane są wymienione kategorie, ale oprócz nich można znaleźć wyłączniki z kategoriami BTX G, K, L, Z.

Wyłącznik B16 przy prądzie 150 A zadziała natychmiast, natomiast D16 dopiero po nagrzaniu płytki, po kilku minutach.Najpopularniejsza kategoria C jest stosowana w życiu codziennym i produkcji, w sieciach o średnich i niskich prądach rozruchowych. Kategoria B odnosi się do szybkich sieci i dotyczy starych schematów sieci.

Należy wziąć pod uwagę, że na szybkość reakcji ma również wpływ temperatura otoczenia. Zależność jest następująca: im wyższa temperatura, tym mniej prądu potrzeba, aby maszyna zareagowała.

Doświadczeni elektrycy montaż paneli elektrycznych weź pod uwagę tę zgodność i staraj się pozostawić trochę wolnego miejsca wewnątrz osłony, aby nie doszło do przegrzania w wyniku pracy dużej liczby urządzeń.

Nie zapominajmy o zasadzie selektywności: spośród wszystkich zabezpieczeń wbudowanych w obwód, jako pierwsze powinno zadziałać to, które znajduje się najbliżej punktu przeciążenia. Jeżeli najbliższa maszyna nie reagowała, ale następna (powiedzmy podjazdowa) działała, to znaczy, że parametry urządzenia zostały dobrane nieprawidłowo.

Polaryzacja, PKS i klasa ograniczenia prądu

Liczba biegunów nowoczesnych wyłączników może wahać się od 1 do 4, przy czym urządzenia 1- i 2-biegunowe obsługują obwody jednofazowe, a urządzenia 3- i 4-biegunowe obsługują obwody trójfazowe.

PKS to maksymalna (nominalna) zdolność łączeniowa (wyłączalna). Jego wskaźnik wskazuje wartość maksymalnego prądu zwarciowego (TCC), przy którym maszyna może jeszcze pracować.

Parametry TKZ nie powinny przekraczać PKS, w przeciwnym razie gwarancja ochrony zostanie usunięta. Jeśli automatyczne urządzenie kilkakrotnie zapewniło ochronę przed TKZ, jego zasoby najprawdopodobniej się wyczerpały i wymagają wymiany.

W życiu codziennym najczęściej stosuje się urządzenia o PKS 4,5 kA, ale istnieją modyfikacje 6 kA i 10 kA. Te ostatnie są odpowiednie do zastosowań przemysłowych (+)

Ostatnią cechą jest klasa ograniczająca prąd. Etykieta może wskazywać klasę 1, 2 lub 3, w niektórych przypadkach wskaźnik ten nie występuje. Jeżeli go tam nie ma, urządzenie należy do klasy 1 ograniczenia prądowego. Każda klasa oznacza określoną szybkość reakcji maszyny na wystąpienie usterki.

Jakość i koszt zależą od klasy, ponieważ im wyższy wskaźnik, tym droższe urządzenie.

Czas trwania maszyn jest w przybliżeniu następujący:

• 3. klasa – 3 ms;
• II stopnia – 5 (6) ms;
• 1 klasa – około 10 ms.

Większość nowoczesnych przełączników należy do klasy 3.

Po wybraniu odpowiedniego wyłącznika automatycznego można rozpocząć jego instalację lub wymianę.

Każdy element jest modułem, który zajmuje tyle przestrzeni, ile jest biegunów (na rysunku są próbki jednobiegunowe, czyli 1 miejsce). Rozmiar jednej „komórki” wynosi 1,75 cm, dwóch – 3,5 cm itd. Dodatkowe informacje na temat doboru przełączników i charakterystyki różnych modeli przedstawiono w Ten artykuł.

Wymiana wyłącznika automatycznego w panelu

Jeśli otworzysz pokrywę panelu elektrycznego, zobaczysz, że wszystkie moduły są przymocowane do metalowej listwy zwanej szyną DIN. Szerokość płyty wynosi 3,5 cm, każdy moduł zajmuje 1,75 cm.

Do instalacji potrzebne będzie następujące narzędzie:

• szczypce;
• wkrętaki - Phillips i proste;
• narzędzie do cięcia kabli, takie jak przecinaki do drutu;
• śrubokręt wskaźnikowy;
• ściągacz izolacji;
• zaciskarka tylko do kabli wielożyłowych.

Pierwszą rzeczą, którą należy zawsze zrobić przed jakąkolwiek manipulacją na panelu elektrycznym, jest wyłączenie zasilania i upewnienie się, że nikt przypadkowo nie podłączy zasilania w trakcie pracy. Dla bezpieczeństwa użyj śrubokręta wskaźnikowego i sprawdź, czy nie ma napięcia.

Następnie weź zakupiony wcześniej wyłącznik automatyczny i zamocuj go na szynie DIN tak, aby pasował do podobnych urządzeń.Jeśli na krawędziach pozostaje wolna przestrzeń, lepiej przymocować moduł za pomocą specjalnych ograniczników - metalowych wsporników za pomocą śrub.

Montaż nie wymaga specjalnych elementów mocujących, ponieważ zatrzask znajduje się bezpośrednio na korpusie urządzenia, wystarczy oprzeć je o szynę i lekko docisnąć. Aby usunąć uszkodzone urządzenie, będziesz musiał poluzować zatrzask za pomocą śrubokręta

Łączenie elementów z kilkoma biegunami ma różnice:

• 2-biegunowy – lewa część: góra – faza, dół – faza obwodu; prawa strona: góra i dół – zero;
• 3-biegunowy – górne części to fazy w odpowiedniej kolejności, dolne części to fazy obwodu w odpowiedniej kolejności;
• 4-biegunowy – jak 3-biegunowy, ale moduł skrajnie na prawo ma wartość zero.

Jak widać, główna zasada połączenia polega na tym, że wejście jest podłączone do górnych zacisków, a wyjście do dolnych. Przewody są zwykle prowadzone w panelu. Dla ułatwienia pogrupowano je za pomocą więzi.

Ważne jest prawidłowe rozmieszczenie miejsc połączeń kablowych. Dla urządzeń jednobiegunowych: faza pochodząca z RCD lub urządzenia wejściowego jest podłączona do górnego zacisku, faza obwodu do dolnego (+)

Po naciągnięciu końcówek przewodów do odpowiednich zacisków, ułóż je swobodnie, bez naprężeń i usuń nadmiar za pomocą przecinaków do drutu. Nóż budowlany lub striptizerka usunąć część izolacji — długość gołego drutu wynosi około 1 cm.

Jeśli korzystasz z podręcznego narzędzia, staraj się nie uszkodzić kabla w kierunku poprzecznym, aby nie spowodować zagnieceń.

Podczas rozciągania przewodów w ekranie należy starać się ich nie zginać, nie wykonywać jak największej liczby zwojów i zagięć, a także nie naciągać ich jak sznurka

Połączenie fazowe można wyposażyć za pomocą grzebienia - specjalnej szyny z wymaganą liczbą biegunów.Zamiast grzebienia stosuje się również domowe zworki wykonane z drutu PV3.

W jednym zacisku nie można umieścić dwóch przewodów, dlatego należy je zacisnąć końcówką NShVI.

Przewody skręcone muszą być zaciśnięte - załóż końcówkę NShVI. Dostępne narzędzie nie jest odpowiednie, lepiej użyć specjalnego urządzenia przypominającego przecinaki do drutu - zaciskarkę

Przygotowane przewody wkładamy do specjalnie zaprojektowanych otworów.

Po zdjęciu izolacji i włożeniu przewodów do zacisków należy je zabezpieczyć, ostrożnie dokręcając łączniki śrubokrętem

Instalacja kończy się obowiązkowym przetestowaniem systemu: przykładamy napięcie, podłączamy wszystkie urządzenia w obwodzie i za pomocą śrubokręta indykatorowego sprawdzamy obecność napięcia w obszarze zacisków górnych i dolnych. Zamiast śrubokręta możesz użyć multimetru.

Zgodnie z przepisami urządzenie musi być oznaczone w celu wskazania przynależności do określonego obwodu. Podobne oznaczenia powinny znajdować się na osłonie ochronnej tarczy.

Instrukcja podłączenia wyłącznika dwubiegunowego

Teraz spróbujmy to rozgryźć podłączenie dwubiegunowego wyłącznika automatycznego do domowego obwodu elektrycznego 220 V. Oznacza to, że na wejściu będą 2 przewody - faza i zero.

Drut wymagany do podłączenia ma 3 żyły o przekroju 2,5 mm (VVGngP 3*2,5), dlatego maksymalny dopuszczalny prąd ciągły wynosi 25 A.

Elementy robocze urządzenia

Wybraliśmy dwubiegunowe automatyczne urządzenie zabezpieczające, które wygląda następująco:

Będziemy potrzebować czterech kontaktów, z których dwa znajdują się na górze (przychodzące), dwa na dole (wychodzące). Mocowanie nastąpi za pomocą śrub montażowych mocujących płytki dociskowe

Na powierzchni obudowy znajduje się wskazówka - schemat połączeń maszyny.

Na podstawie oznaczeń ustaliliśmy, że maszyna odpowiada przekrojowi drutu - C40. Oznacza to, że prąd o wartości 40 A jest maksymalnym prądem zadziałania urządzenia

Urządzenie montowane jest na metalowej płycie – szynie DIN.

Patrząc od tyłu widać zatrzask, za pomocą którego jednym ruchem mocuje się maszynę do szyny DIN

Skoro już omówiliśmy komponenty, przejdźmy do instrukcji.

Instrukcje fotograficzne krok po kroku dotyczące połączenia

Wyłączamy napięcie w sieci i sprawdzamy jego brak za pomocą multimetru. Przygotowujemy przewody posiadające podwójną izolację. Pod warstwą ochrony zewnętrznej ukryte są trzy przewody o różnych kolorach. Odpowiedniość kolorów jest następująca: czarny – faza, niebieski – zero, żółty – masa.

Potrzebujemy tylko 2 przewodów - fazowego i neutralnego, trzeci (masa) pójdzie osobno. Usuń izolację na 1 cm i włóż gołe końce przewodów do zacisków

Faza powinna znajdować się po lewej stronie, zero powinno znajdować się po prawej stronie.Należy uważać, aby część izolacji nie stykała się ze sobą – pod wpływem nagrzania kabel może się stopić i spowodować uszkodzenie urządzenia. Ostrożnie dokręć śruby i przystąp do uziemienia.

Do zabezpieczenia uziemienia stosujemy styk przelotowy, który mocuje się na szynie DIN w taki sam sposób, jak sam wyłącznik. Włóż trzeci przewód i zaciśnij go

Następnym krokiem jest podłączenie przewodów wychodzących, które są przymocowane do dolnych zacisków.

W ten sam sposób zdejmij izolację, końcówki włóż w zaciski i zaciśnij je ostrożnie, aby nie uszkodzić korpusu urządzenia. Następnie naprawiamy przewód uziemiający

Połączenie zostało zakończone. Pozostaje tylko podać napięcie, przesunąć dźwignię sterującą do pozycji aktywnej i sprawdzić działanie.

Maszyna się wyłączyła: co robić?

Niedoświadczony użytkownik w przypadku zadziałania wyłącznika automatycznego i wyłączenie świateł spieszy się z przywróceniem działania urządzeń gospodarstwa domowego, więc po prostu otwiera pokrywę ochronną i włącza urządzenie. Nie jest to jednak całkowicie poprawne rozwiązanie, lepiej najpierw znaleźć przyczynę wyłączenia.

Pierwszą rzeczą, którą należy zrobić, to sprawdzić podłączone sprzęty gospodarstwa domowego, zwracając uwagę na wygląd gniazd i wtyczek, obecność lub brak zapachu spalonego plastiku. Zbyt gorące widelce również powinny być ostrzeżeniem.

Jedną z częstych przyczyn jest wzrost obciążenia energetycznego. Jeśli Twoja pralka i kuchenka mikrofalowa działają, a po włączeniu odkurzacza zadziała zabezpieczenie, oznacza to, że nastąpiło przeciążenie eksploatacyjne. Jest tylko jedno rozwiązanie - równomiernie rozłożyć obciążenie, czyli włączać potężne urządzenia pojedynczo.

Jeśli tylko jedno z kilku urządzeń stale reaguje, sprawdź sprawność wszystkich urządzeń związanych z tym obwodem (przepaliła się żarówka, nastąpiło zwarcie). Przyczyna może leżeć w okablowaniu - w tym przypadku koniecznie zaproś elektryka

Jeśli liczba urządzeń nie wzrosła, obciążenie się nie zmieniło i nastąpiło wyłączenie, przyczyną może być wysoka temperatura. Gdy temperatura na panelu wzrośnie, maszyna może również działać.

Ostatnim powodem jest awaria samego wyłącznika. Po kilku reakcjach na serię zwiększonych prądów, zwarcia i wygaszenie łuku staje się bezużyteczny, co można określić na podstawie znaków zewnętrznych. Jeśli zaciski są zwęglone lub plastik się stopił, urządzenie należy wymienić.

Wnioski i przydatne wideo na ten temat

Filmy zawierają informacje, które pomogą Ci zrozumieć konstrukcję i podłączenie wyłącznika.

Część 1. Jak wybrać wyłącznik – poznanie teorii:

Część 2. Instrukcja prawidłowego doboru karabinu maszynowego:

Proces montażu panelu elektrycznego krok po kroku:

Pomocna rada od profesjonalisty:

Jak widać, aby podłączyć wyłącznik, należy wybrać odpowiednie urządzenie, przestrzegać określonej procedury instalacyjnej i przestrzegać zasad bezpieczeństwa.

Jeśli wątpisz w swoje możliwości lub nie możesz znaleźć przyczyny ciągłych wyłączeń ochronnych, koniecznie skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem.

Próbujesz samodzielnie zainstalować wyłącznik automatyczny? A może nie zgadzasz się z przedstawionym materiałem lub nadal masz pytania na ten temat? Czekamy na Twoje uwagi – blok kontaktowy znajduje się poniżej.