Naprawa pomp „zrób to sam” „Małysz”: przegląd najpopularniejszych awarii

Na potrzeby gospodarstwa domowego używasz zanurzalnej pompy elektrycznej Malysh, ale czy ona, jak każdy inny sprzęt, z czasem wymaga interwencji? Chociaż jego konstrukcja jest prosta i dość niezawodna, bez doświadczenia w naprawie trudno jest znaleźć awarię bez skorzystania z usług specjalisty.

Zgadzam się, miło byłoby to naprawić samodzielnie, aby zaoszczędzić na kosztach wizyty pracownika organizacji usługowej.

Powiemy Ci, jak samodzielnie naprawić pompę Malysh, bez pomocy specjalistów. W artykule opisano główne rodzaje usterek oraz sposoby ich wykrywania. Dobrane zostały schematy urządzenia oraz montaż elementów składowych urządzenia, co ułatwia samodzielną pracę.

Aby ułatwić zrozumienie informacji, oferujemy krok po kroku proces usuwania awarii, któremu towarzyszy film. Tak naprawdę nie jest to trudne – wystarczy mieć zestaw naprawczy, który koniecznie jest zawarty w dostawie pompy.

Modyfikacje pomp i różnice charakterystyczne

Wibrujący pompy głębinowe wynaleziono dawno temu. Już w 1891 roku rosyjski inżynier V. G. Shukhov zastosował zasadę wibracji w pompie. Nawiasem mówiąc, w przybliżeniu ten sam system jest stosowany w samochodowej pompie paliwa.

Później Argentyńczyk T. Belloc zmodyfikował schemat – dziś stosuje się go bez żadnych zmian.

Istnieje szeroka gama wibracyjnych pomp głębinowych. Ale wszystkie mają w przybliżeniu tę samą strukturę i zasada ich naprawy jest taka sama

Włosi jako pierwsi wyprodukowali takie urządzenia na potrzeby krajowe. W ZSRR ich rozwój podjęli się pod koniec lat 60. XX wieku projektanci moskiewskiej fabryki Dynamo pod kierownictwem M.E. Breitora. A od 1971 r. Zaczęto produkować domowe pompy wibracyjne w przedsiębiorstwach w ZSRR - wpływ miała pasja zjednoczenia.

Przybliżony skład zestawu naprawczego do pompy Malysh i podobnych modyfikacji

Pompy produkowano w Erewaniu, Liwnym, Moskwie, Bavleni i wielu innych przedsiębiorstwach. Możemy wymienić tylko najbardziej znane marki: "Dziecko", „Neptun”, „Strunok”, „Sega”, „Rucheek”, „Harvest”, „Bosna”, „Kasztan”.

W rzeczywistości wszyscy różnili się imieniem i kształtem ciała. Nie zawsze tak jest. Dotyczy to również projektów włoskich i chińskich. Na przykład „Dzhereltse”.

Nawet specjalista nie zawsze może odróżnić pompę „Strunok” od „Malysh” - jedynie poprzez oznaczenie

Wszystko to są odmiany tego samego schematu. Czasami nazwy się zmieniały, ale istota pozostała ta sama. Na przykład słynny obecnie „Kid - M” był nieco wcześniejszy „Sega” i „Po strumyku”. Dlatego awarie „Rucheyoka” a metody ich eliminacji są bardzo podobne do ich najbliższego konkurenta - „Małysza”.

Jeśli zignorujesz zamieszanie z różnymi nazwami, w skrócie wszystkie odmiany sprowadzają się do trzech lub czterech typów pomp głębinowych:

• "Dziecko" — model elektrycznej pompy głębinowej wibracyjnej z dolnym poborem wody. Najpotężniejsza modyfikacja ze wszystkich, ale słabo przystosowana do pracy na dnie - może zbierać brud lub muł z dna i zawieść.
• „Dziecko - M” opcja z górnym poborem wody. Trochę słabszy, ale nie zbiera brudu z dołu.Rzadko ulega awarii z powodu przegrzania - po prostu, nawet jeśli poziom wody spadnie i skończy się dopływ, nadwozie nadal się ochładza - pozostaje zanurzone.
• „Dziecko - K” - model z niższym poborem wody, ale wyposażony w przekaźnik termiczny i przewód trójprzewodowy z uziemieniem. Obecność przekaźnika termicznego ma pozytywny wpływ na żywotność i niezawodność, ale zwiększa jego koszt. Wcześniej ta modyfikacja była przeznaczona wyłącznie na eksport.
• „Dziecko 3” — model kompaktowy o średnicy 80 mm do wąskich studni.

W każdym razie pompy wibracyjne są cenione za swoją zwartość, taniość i prostotę. Ponadto dość dobrze tolerują młot wodnyktóre mają miejsce na przykład w przypadku zablokowania wodociągu. Choć i tutaj nie należy dać się ponieść emocjom – taka częsta praktyka i tak prowadzi do uszkodzenia pompy.

Pompy nawet tego samego modelu mogą się nieznacznie różnić: na przykład polerowaniem lub malowaniem proszkowym korpusu. Ale ich części są zwykle wymienne

Konstrukcja i zasada działania urządzenia

Zasada działania jest prosta. Mechanizm zasysania i podnoszenia wody za pomocą tłoka i zaworu znany jest już od czasów starożytnych Czapli Aleksandryjskiej. Cała różnica polega na tym, że obwód został przeprojektowany dla silnika elektrycznego.

Elektryczny prąd przemienny zmienia swój kierunek kilka razy na sekundę. W Rosji standardem jest 50 Hz. Oznacza to, że prąd zmienia polaryzację 50 razy na sekundę.

Odpowiednio, żelazny rdzeń umieszczony w polu magnetycznym wytwarzanym przez prąd o takiej częstotliwości będzie wibrował z częstotliwością odwrócenia polaryzacji. Jeśli do takiego rdzenia dodamy tłok z zaworem, pojawi się pompa.

Są to wszystkie odmiany tego samego schematu działania. Nie ma dużej różnicy w zasadach ich naprawy

Obudowa pompy składa się z dwóch połówek. Jeden z nich zawiera cewkę elektryczną, która wytwarza pole elektromagnetyczne, a drugi zawiera całą mechanikę ze stalowym rdzeniem.

Cewka ma rdzeń w kształcie litery U. Po złożeniu ta część nazywa się jarzmem. Jest wprasowany w korpus i wypełniony masą zapewniającą szczelność i izolację - plastyfikowaną żywicą bakelitową z domieszką piasku kwarcowego ze względu na lepsze przewodnictwo cieplne.

W drugiej połowie obudowy znajduje się komora hydrauliczna. Zawiera rdzeń na gumowym amortyzatorze. Ruch rdzenia korygowany jest przez gumową membranę. Na rdzeniu znajduje się tłok. Aby kierować przepływem wypompowywanej cieczy, na rurze wlotowej zainstalowany jest zawór zwrotny.

Mówiąc najprościej: cewka jest magnetyczna, rdzeń wibruje, amortyzator działa jak uszczelka na obudowie i przywraca rdzeń do pozycji neutralnej, membrana zapobiega kołysaniu się rdzenia, tłok wypycha wodę, zawór dba o to, aby porusza się w jednym kierunku.

Ot cały projekt – prosty i efektowny.

Pompy i modyfikacje Malysh produkowane są z dolnym i górnym poborem wody. Jednostki z niższym wlotem psują się częściej, ponieważ ich konkurenci mają lepsze chłodzenie silnika

Główne rodzaje usterek i ich przyczyny

Wszystkie usterki można sprowadzić do dwóch typów:

• część elektryczna;
• część mechaniczna.

Z kolei każdą z nich można podzielić na dwie podgrupy. Jest to całkowita niesprawność i częściowe zakłócenie pracy.

Częściowa utrata funkcjonalności pompy nie musi oznaczać naruszenia przepisów. Czasami przyczyną jest awaria poszczególnych części. Ale zacznijmy po kolei.

Typ nr 1 – awarie elektryczne

Najczęstszą usterką jest awaria cewki. Całkowite wypalenie lub uszkodzenie izolacji na obudowie. Oderwanie się od ciała złożonego następuje rzadziej. Jest tylko jeden powód nieprawidłowego działania - praca na sucho, bez wody, co powoduje przegrzanie cewki.

Następnie pali się izolacja, wypala się mieszanka i ze względu na różnicę w rozszerzalności cieplnej różnych materiałów wypełnienie rozwarstwia się, a jarzmo wypada z korpusu.

Czasami pompa całkowicie przestaje pompować, ale obudowa może pęknąć. Jest to najbardziej nieprzyjemna awaria, której można uniknąć jedynie przestrzegając zasad działania.

Podczas rozwiązywania problemów będziesz musiał go zdemontować. Dzięki prostej konstrukcji można go samodzielnie rozłożyć na elementy składowe

Typ nr 2 – awaria mechaniczna

Istnieje cała gama przyczyn i konsekwencji:

1. Wapnowanie części. Występuje podczas pompowania twardej wody. Jest to biały osad z kamienia, podobny do kamienia w czajniku. Podczas pracy nie jest to szczególnie odczuwalne, jednak przy długotrwałym przechowywaniu np. zimą wapno może spowodować zakleszczenie tłoka. Awaria jest rzadka, z reguły jedynie utrudnia demontaż i nieznacznie zmniejsza wydajność pompy.
2. Naruszenie integralności ciała. Wrażenie jest takie, że został precyzyjnie wycięty pilnikiem lub routerem. Zwykle górna krawędź ciała. Powód jest prosty - kontakt z betonową powierzchnią studni podczas pracy.
3. Zatkana komora robocza pompy. Na przykład piasek. Piasek i kamyki, gałęzie, glony - wszystko to zakłóca szczelność zaworu do łóżka. Nie krytyczne, ale nieprzyjemne - pompa nie wytwarza wymaganej mocy.
4. Luzowanie połączeń gwintowych. Występuje na skutek wibracji, występuje rzadko. Na przykład nakrętki mocujące tłok są poluzowane.Konsekwencje mogą być bardzo tragiczne - aż do zniszczenia kadłuba.
5. Naruszenie właściwości gumy. Prowadzi do zmniejszenia mocy pompy. W rzadkich przypadkach następuje całkowite zaprzestanie wykonywania czynności.

Najbardziej kapryśną i wrażliwą na osłabienie właściwości gumy częścią jest, co dziwne, masywny amortyzator. Zbyt elastyczna guma przyczynia się do pękania rdzenia, zbyt twarda – zmniejszenie amplitudy drgań i utrata mocy.

Ponadto, gdy rdzeń obraca się w amortyzatorze, występ podstawy pręta (część zwana kotwicą jest dociskana do pręta) nie pokrywa się całkowicie z jarzmem i jest do niego mniej przyciągany. Twardy tłok gorzej porusza wodę. Uszkodzony tłok w ogóle nie pompuje.

Kiedy zawór traci elastyczność, działa gorzej, ale pompa nie ulega całkowitej awarii. Obserwujemy również, kiedy naruszona jest regulacja zaworu.

Czasami po prostu następuje utrata mocy. Często powodem jest ponowne włączenie pompy bez zanurzania jej w wodzie. Najczęściej dzieje się tak z powodu zaniedbania zasad działania.

Np. zawieszenie pompy na stalowej linie i bez amortyzatora – mocowanie pompy musi być amortyzujące! Dlatego w zestawie znajduje się żyłka lub nylonowy sznurek oraz amortyzujący pierścień do mocowania.

Znając konstrukcję pomp serii Malysh, możesz samodzielnie bez problemu poradzić sobie z naprawą agregatów.

Algorytm rozwiązywania problemów

Jeśli pompa odmawia pracy lub robi to w jakiś sposób nieprzekonująco, to najpierw odłącz ją od sieci i wyciągnij na powierzchnię.

Etap 1 – uważna kontrola zewnętrzna

Następnie należy odłączyć wąż zasilający i przeprowadzić kontrolę wzrokową. Czy są jakieś widoczne uszkodzenia?

Niestety pęknięcia w obudowie można naprawić jedynie poprzez całkowitą wymianę obudowy. Ale i tutaj warto pamiętać, że nie pojawią się one po prostu na wtryskarkach – kryje się gdzieś jeszcze inny powód.

Jeśli obudowa jest nienaruszona, użyj testera, aby sprawdzić rezystancję cewek i obecność zwarcia w obudowie. Działające jarzmo będzie wykazywać rezystancję około 10 omów. Żaden ze styków (z wyjątkiem uziemienia) nie powinien powodować zwarcia do korpusu pompy.

Jeżeli istnieje, to jest złe. Samodzielna wymiana cewki jest bardzo trudna i próby dają mizerne rezultaty. Jednak zalecenia w tej kwestii będą nieco później.

Jeśli wszystko jest w porządku z obudową i elektryką, należy odpowietrzyć pompę. Oznacza to, że wystarczy dmuchnąć w otwory wlotowe i zasilające. Powietrze powinno swobodnie przepływać w obu kierunkach.

Ale jeśli gwałtownie dmuchniesz w rurę zasilającą, zawór powinien się zamknąć i zablokować dopływ powietrza.

Jeśli tak się nie stanie, wymownie wskazuje to na naruszenie regulacji pompy. Potem po prostu potrząśniemy pompą. Nic nie powinno w nim grzechotać. Przyczyną obcych dźwięków jest łuszczenie się związku lub zniszczenie części mechanicznej.

Jeśli istnieją wątpliwości co do konieczności demontażu, a pompa po prostu straciła moc, możesz spróbować obejść się bez demontażu. W pierwszej kolejności przepłucz pompę strumieniem wody. Zadaniem jest zmycie piasku i zanieczyszczeń z wnętrza.

Następnie możesz spróbować wrzucić go do wiadra z wodą. Do wody dodać 9% octu (około 100 g na wiadro) lub torebkę kwasku cytrynowego. Zostawiamy na sześć godzin. Następnie ponownie spłucz bieżącą wodą. Cel zabiegu jest prosty – usunięcie wapna.

Następnie sprawdzamy regulację zaworu. Powinien leżeć luźno i mieć szczelinę 0,5 - 0,8 mm. Wystarczy poluzować przeciwnakrętkę i nakrętkę zaciskową na wlocie pompy i wyregulować.Gdy tylko uda nam się to zrobić, mocujemy go za pomocą przeciwnakrętki. Proces jest łatwy do kontrolowania.

Opuszczamy pompę bez węża do wiadra z wodą. Tak, aby widoczna była tylko rura węża. I włącz to. W działającej i wyregulowanej pompie słup wody podnosi się o około metr.

To na podstawie tej fontanny oceniamy dostosowanie. Gdy tylko uzyskamy maksymalną wartość, naprawiamy wynik.

Wymieniliśmy te najprostsze. Reszta wymaga demontażu.

Etap #2 - spojrzenie od środka

Pierwszym krokiem jest demontaż pompy. Wskazane jest, aby najpierw zrobić ślady na ciele. Aby móc go później prawidłowo złożyć.

Niestety, łatwo jest odkręcić śruby mocujące dopiero na nowej pompie - podczas pracy połączenie gwintowe ulega tak utlenieniu, że jego demontaż jest nadal zadaniem. Najlepszą pomocą jest cierpliwość i WD40.

Nawiasem mówiąc, w przeszłości kołki łączące były zwykle fabrycznie rdzeniowane, aby zapobiec poluzowaniu. Dziś zachowują się nieco bardziej humanitarnie i używają nakrętek z plastikowym zamkiem – takich właśnie należy używać podczas montażu.

Jeśli demontaż nie powiedzie się, należy skorzystać z piły do ​​metalu lub szlifierki kątowej (szlifierki). Tylko bardzo ostrożnie, nie uszkadzając obudowy. Standardowe śruby lepiej zastąpić śrubami z łbem sześciokątnym wewnętrznym – łatwiej je wtedy odkręcić.

Swoją drogą demontaż i ponowny montaż należy przeprowadzić na tej samej zasadzie co koła samochodowe czy blok silnika - mocowania dokręcamy lub odkręcamy stopniowo, na krzyż.

Po naprawie warto wymienić standardowe śruby z rowkiem na śruby z łbem sześciokątnym wewnętrznym – łatwiej je zdemontować

Pompa dzieli się na dwie połowy - w górnej jarzmo wypełnione jest masą, a w dolnej cała mechanika.

Krok #3 – Rozwiązywanie problemów elektrycznych

W połowie elektrycznej patrzymy na związek. Jeśli się odkleił, to delikatnie uderzając młotkiem w korpus, identyfikujemy obszar. Jeśli jest mały, możesz spróbować rozwiązać problem, wypełniając go żywicą epoksydową.

Jeżeli jednostka wypadnie z korpusu, należy wykonać płytkie nacięcie w uszczelce (szlifierką) nie głębiej niż 1 mm.

Całość zabezpieczamy na miejscu za pomocą uszczelniacza, który stosuje się przy naprawie szyb samochodowych. Żywica epoksydowa nie jest odpowiednia – nie jest wystarczająco elastyczna i po prostu pęknie pod wpływem wibracji.

Trudno jest wcisnąć cewkę na miejsce - może być potrzebna prasa o sile około 300 kg. Możesz spróbować przewinąć cewkę, jeśli jest spalona. Ale to jest bardziej skomplikowane.

Najpierw ciało jest podgrzewane w celu jego usunięcia. Do około 120 stopni. Dopóki masa się nie odklei. Lepiej to robić na świeżym powietrzu – spalanie mieszanki nie jest zbyt korzystne dla zdrowia.

Ostrożnie odpryskując, uwolnij obudowy cewek (są dwie) z resztek masy. Odwiń z nich stary drut. Następnie nawijane są nowe uzwojenia. Drut o średnicy 0,65 mm marki PETV.Obrót za skrętem, około osiem warstw na każdą cewkę.

Zaciski cewki łączy się poprzez lutowanie z odpornym na wilgoć przewodem o przekroju 0,75 w podwójnej izolacji. Następnie do obudowy wlewa się cewkę żywicą epoksydową z dodatkiem kalcynowanego piasku kwarcowego.

Ale ogólnie rzecz biorąc, ta metoda naprawy nie jest zbyt niezawodna - w fabryce sprzęt i materiały pozwalają na wydajniejsze wykonanie tej metody. Naprawę instalacji elektrycznej można zalecić jedynie w ostateczności. W innych przypadkach lepiej skontaktować się z producentem.

Problemy z elektryką można rozwiązać samodzielnie tylko wtedy, gdy masz doświadczenie w wykonywaniu takich prac. W przeciwnym razie taniej będzie kupić nową część.

Jeśli jednak masz dużo wolnego czasu i maszynę do nawijania oraz umiejętności pracy z urządzeniami elektrycznymi, możesz spróbować. Ale najczęściej taniej okazuje się całkowita wymiana cewki wraz z połową obudowy. Swoją drogą, tak właśnie robią w fabrykach. Można to uznać za naprawę urządzenia.

Etap #4 - naprawa problemów mechanicznych

Z mechaniką jest łatwiej. Ostrożnie wyjmij zespół z obudowy pompy. Przede wszystkim wizualnie określamy problemy: zniszczenie, pęknięcia, zepsute podkładki i tak dalej. Jeśli jest ciemno i pali się, ponownie sprawdzamy elektrykę.

Jeśli na częściach metalowych widoczne są ślady zużycia mechanicznego, sprawdzamy szczeliny i amortyzator i jeszcze raz dwukrotnie sprawdzamy połowę elektryczną pod kątem łuszczenia się mieszanki. Można to zrobić uderzając młotkiem - dźwięk w miejscu rozwarstwienia będzie głuchy.

Po prostu czasami zużywa się jarzmo i twornik, ponieważ cewka porusza się i wypada z obudowy. Nie zawsze jest to zauważalne w przypadku starej pompy ze względu na zanieczyszczenie.

Podczas demontażu czasami dochodzi do rozerwania membrany i amortyzatora.Membrana nie wpływa szczególnie na wydajność pompy i jeśli można ją skleić klejem gumowym, to może wystarczyć. Ale w tym przypadku lepiej wymienić amortyzator.

Myjemy wnętrze pompy w celu usunięcia piasku, jeśli się tam znajduje. Kamień usuwamy na tej samej zasadzie co przy odkamienianiu czajnika – kwasek cytrynowy, ocet, środek odkamieniający. Po prostu nie używaj mocnych alkaliów ani innych mocnych produktów - obudowę musisz wyczyścić, a nie rozpuścić.

Najczęściej pompy Malysh wymagają demontażu i montażu po oczyszczeniu studni. Należy je regularnie czyścić z piasku i mułu.

Następnie spójrz, jak zwora pręta jest zorientowana w stosunku do cewki. Ich prognozy muszą się zgadzać. Nie - obracamy go odkręcając nakrętki mocujące. Odległość kotwy od jarzma powinna wynosić 5 - 8 mm.

Luz ten reguluje się za pomocą podkładek i nakrętek zabezpieczających na podstawie pręta. Większa odległość nie pozwoli pompie rozwinąć mocy. Wszystko inne prowadzi do zerwania jarzma i kotwicy, a czasem także kadłuba.

Jeśli kotwica na pręcie poluzuje się – co zdarza się niezwykle rzadko – jest ona zabezpieczona przez przebijanie rdzeniem. Czasami sam tłoczysko pęka w obszarze gwintu mocowania tłoka lub gwint się poluzowuje - to tylko wymiana.

Jeśli tłok jest zużyty lub stracił elastyczność, wszystko jest proste. Wymieniamy go na nowy z zestawu naprawczego i regulujemy szczelinę pomiędzy nim a łóżkiem w korpusie. Odległość ta powinna mieścić się w granicach 4 – 5 mm.

Można go łatwo wyregulować - dodając lub usuwając podkładki dystansowe o grubości 0,5 mm. Znajdziesz je na samym pręcie nad i pod tłokiem.

Podczas wymiany tłoka należy zwrócić uwagę na stalową tuleję wciśniętą do środka. Łatwo jest wyjąć go ze starego i wcisnąć w nowy.Nie potrzebujesz nawet specjalnych narzędzi. Z reguły wchodzi poprzez naciśnięcie ręką.

Czasami pomaga imadło lub po prostu śruba z kilkoma podkładkami i nakrętką - po prostu nakładamy kolejno tłok i tuleję na śrubę i dokręcamy nakrętką - tuleja wskakuje tak, jak powinna. Możesz nawet spróbować zrobić to bezpośrednio na łodydze.

Membrana jest wymieniana niezwykle rzadko - tylko wtedy, gdy całkowicie się rozpadnie. A więc, jeśli jest nienaruszony, a guma nie straciła elastyczności, nie zwracaj na to zbytniej uwagi. Najważniejsze, że istnieje.

Suwmiarka z głębokościomierzem będzie dobrą pomocą w Twojej pracy. Za jego pomocą mierzymy odległość od krawędzi gniazda korpusu do łoża zaworu, a następnie od zaworu do amortyzatora. I ujednolicamy je.

Zawór pompy jest również łatwy do wymiany - śruba i dwie nakrętki. Odległość między nim a otworem wlotowym reguluje się po prostu dokręcając śrubę. Jak już wspomniano, szczelina powinna mieścić się w zakresie 0,6 - 0,8 mm.

Drążek amortyzatora zawór zwrotny i tłok są zabezpieczone przeciwnakrętkami. Traktujemy to poważnie.

Jeśli później to mocowanie poluzuje się na skutek wibracji, może to doprowadzić do poważnych uszkodzeń - to właśnie jest jedna z głównych przyczyn zniszczenia obudowy lub awarii części gumowych.

Ważnym elementem konstrukcji pompy jest gumowy zawór, który znajduje się w obudowie. Blokuje otwory wylotowe wody, a w przypadku braku ciśnienia w urządzeniu zapewnia jej swobodny przepływ

Zbieramy ostrożnie. W pompach z górnym poborem wody należy zwrócić uwagę na zbieżność otworów w obudowie i amortyzatorze - dlatego przed demontażem pompy wykonaliśmy oznaczenia. Z wyglądu obie strony są takie same i można je łatwo pomylić. Jeśli tak się stanie, pompa po prostu odmówi pracy.

Jak już wspomniano, śruby obudowy ciągniemy na krzyż, stopniowo. I bardzo ciasno. Nakrętki muszą być nowe, z plastikowym elementem ustalającym. Podkładki Grovera wcale nie będą bolały. Pamiętamy, że pompa mocno wibruje podczas pracy, czego nie lubią połączenia gwintowe.

Sprawdzamy wszystko ponownie. Mierzymy rezystancję uzwojenia jarzma i dmuchamy pompę tam i z powrotem. Jeśli wszystko jest w porządku, przechodzimy do testowania w wiadrze z wodą. Opuszczamy pompę do wody, pozostawiając przyłącze węża na zewnątrz. Lub do takich celów używamy kawałka krótkiego węża. I patrzymy, jak pompuje się nasza woda. Wszystko jest w porządku – dobrze. Słabo - wyreguluj zawór.

Po przywróceniu funkcjonalności pompa jest zainstalowana w studni lub do studni.

Wnioski i przydatne wideo na ten temat

Mała wskazówka wideo na temat napraw i diagnostyki, która pomoże Ci dokonać naprawy:

Zawsze pamiętamy o bezpieczeństwie! Dlatego nawet po upewnieniu się, że cewki są nienaruszone i że nie ma zwarcia do obudowy, podczas sprawdzania nigdy nie trzymaj pompy za obudowę! Zawsze tylko na zawieszeniu ze sprężyną dielektryczną!

I nigdy nie używamy kabla zasilającego do takich celów. Bezpieczeństwa nigdy za dużo.

Czy masz coś do dodania lub masz pytania dotyczące rozwiązywania problemów ze sprzętem pompującym? Proszę o pozostawienie komentarzy pod postem. Formularz kontaktowy znajduje się w dolnym bloku.