Jak przenieść gniazdko: instrukcje dotyczące przenoszenia gniazdka w inne miejsce

Wygodna obsługa urządzeń elektrycznych w dużej mierze zależy od tego, jak dogodnie umiejscowione jest gniazdko elektryczne.Często zdarza się, że gdy zmienia się wnętrze i pojawia się nowe wyposażenie, dotychczasowy układ punktów połączeń przestaje być zadowalający.

Możesz rozwiązać problem samodzielnie. Przyjrzyjmy się bliżej, jak przenieść gniazdko w inne miejsce i na co zwrócić uwagę przy jego podłączaniu. Aby pomóc rzemieślnikowi domowemu, materiał zawiera tematyczne zdjęcia i filmy.

Środki ostrożności podczas przenoszenia gniazdka

Praca ruchomych gniazd nie nastręcza szczególnych trudności organizacyjnych ani technicznych.

Ale kiedy mamy do czynienia z żywiołami okablowanie elektryczne Ważne jest, aby zapewnić maksymalny poziom bezpieczeństwa.

Wybierając nowy model gniazda do przeniesienia, kierują się przeznaczeniem, do jakiego produkt ma być przeznaczony, a także tym, jaki rodzaj wtyczki będzie zastosowany

Łącząc się, ważne jest przestrzeganie czterech głównych zasad:

1. Podłączenie gniazdka elektrycznego w mieszkaniu można wykonać za pomocą kabla zasilającego VVGng o przekroju co najmniej 1,5 mm².
2. Według NBP i GOST układanie kabli dozwolone jest wyłącznie w kierunku pionowym i poziomym.Trasy ułożone poziomo umieszcza się w odległości 200 mm od poziomu stropu oraz 100 mm od belek i gzymsów, natomiast trasy pionowe umieszcza się w odległości 100 mm od otworów drzwiowych i okiennych oraz narożników pomieszczeń.
3. Urządzenia znajdują się na wysokości od poziomu podłogi w odległości 50-80 cm Nie wolno umieszczać ich bliżej niż pół metra od grzejników, rurociągów stalowych i kuchenek gazowych.
4. Wszelkie połączenia i odgałęzienia przewodu elektrycznego należy wykonać przewodami przeznaczonymi do tego celu. pudłalub w obudowach urządzeń elektroinstalacyjnych, w skład których wchodzą gniazdka.

Przed przeniesieniem gniazdka w inne miejsce należy zdecydować, gdzie znajduje się skrzynka rozdzielcza, z której zasilany jest „stary punkt”. Kluczowe znaczenie ma także rodzaj metalu, z którego wykonane są żyły starej instalacji elektrycznej.

Zgodność z tym warunkiem pozwoli zabezpieczyć „punkty” zarówno podczas procesu instalacji, jak i w przyszłości, jeśli to konieczne, wbić ten sam gwóźdź, aby przypadkowo nie uderzyć w okablowanie

Aby uprościć instalację, przed rozpoczęciem pracy doświadczeni rzemieślnicy zalecają sporządzenie wstępny schemat. Umożliwi to określenie najbardziej racjonalnej opcji umieszczenia punktu połączenia. Na podstawie schematu łatwo będzie określić obszar, w którym nie jest układane ukryte okablowanie.

Znając układ i podstawowe parametry operacyjne wewnętrznego okablowania elektrycznego, prace instalacyjne można wykonać przy minimalnych kosztach finansowych i robocizny.

Metody przesyłania przyłącza

Istnieją dwie proste metody, które pozwalają na przeniesienie gniazd bez niszczenia wykończenia ściany:

• Tworząc pętlę – polega na utworzeniu zworki ze starego „punktu” do nowego punktu połączenia.
• Poprzez przedłużenie drutu – polega na przedłużeniu linii elektrycznej we wnęce nowego rowka.

Jeśli nowo wybrana lokalizacja jest znacznie dalej od poprzedniej, można dokonać całkowitej wymiany całej linii, układając oddzielny przewód od skrzynki rozdzielczej znajdującej się w niewielkiej odległości. Jednak w przeciwieństwie do dwóch metod opisanych powyżej, ułożenie nowej linii wymaga prac naprawczych na dużą skalę.

Ważny punkt: konieczne jest przedłużenie przewodu kablem elektrycznym, którego żyły mają ten sam przekrój i są wykonane z tego samego materiału

Wybieranie metoda pętli Podłączając nowe gniazdko, należy pamiętać, że takie połączenie jest bardzo zawodne w przypadku instalacji trzech lub więcej punktów zasilania. Jeżeli uszkodzona zostanie jedna sekcja lub gniazdo, cały łańcuch sekwencyjny urządzeń nie będzie działał.Zgodnie z przepisami PUE nie wolno go używać do zasilania urządzeń elektrycznych o dużej mocy: kuchenek mikrofalowych, kuchenek elektrycznych, lodówek, pralek itp.

Kolejną negatywną stroną jest to, że gdy dwa gniazda są połączone jednym kablem, obciążenie prądowe przechodzi sekwencyjnie z jednego urządzenia na drugie. Dlatego w przypadku jednoczesnego podłączenia kilku urządzeń do gniazd połączonych zworami, napięcie może nie wystarczyć do ich pracy.

Opcje przedłużania drutu

Podczas przedłużania nowego przewodu końcówki można połączyć jedną z kilku akceptowalnych metod. Wybór sposobu montażu zależy od materiału, z którego wykonane są żyły, ich przekroju oraz liczby przewodów.

Opcja nr 1 – użycie terminali

Dwie najprostsze metody połączenia obejmują użycie zaciski sprężynowe i listwy zaciskowe. Zaciski sprężynowe wyposażone są w mechanizm dźwigniowy.

Aby zamocować końcówki żyłek wagami należy z każdej z nich zdjąć izolację, a następnie włożyć gołe „ogonki” w odpowiedni otwór

Zaciski sprężynowe można stosować zarówno do przewodów miedzianych, jak i aluminiowych. W sprzedaży dostępne są jednorazowe podkładki, których nie można odnowić, oraz zatyczki sprężynowe wielokrotnego użytku, za pomocą których można wielokrotnie rozłączać styk bez przeszkód.

Listwy zaciskowe należy dobierać z otworem wlotowym o średnicy odpowiadającej podanemu przekrojowi żył.

Aby przełączyć przewody za pomocą listwy zaciskowej, włóż wolne końce rdzenia przewodzącego z każdej strony konstrukcji i dokręć je śrubami

Do łączenia kabli aluminiowych nie należy używać listew zaciskowych.Aluminium to kruchy metal, który może ulec uszkodzeniu podczas dokręcania śrub.

Opcja nr 2 - mocowanie za pomocą plastikowych nakładek

Metoda ta polega na zainstalowaniu przewodów łączących na końcach rdzeni. zaciski izolacyjne (ŚOI). Zaślepki plastikowe wykonane są z materiału niepalnego, co eliminuje możliwość samozapłonu przewodów w miejscu ich skręcenia.

Zastosowanie nasadek o różnych odcieniach jest wygodne do tworzenia kolorowych oznaczeń podczas podłączania przewodów „fazowych”, „zerowych” i „uziemionych”.

Łączące zaciski izolacyjne wykonane są w postaci plastikowych nakładek, wyposażonych wewnątrz w specjalną sprężynę, która przytrzymuje końce drutów

Opcja nr 3 - przez skręcenie i lutowanie

Najwyższą jakością ze wszystkich metod łączenia żył jest spawanie. Ale aby to wdrożyć, musisz wiedzieć, jak pracować z lutownicą.

W tym celu odizoluj końcówki łączonego kabla, skręć je ze sobą i zanurz w roztopionym lutowiu. Splecione końce zanurza się w kąpieli lutowniczej, a po ostygnięciu owija się je taśmą izolacyjną.

Niektórzy „rzemieślnicy”, aby przyspieszyć proces chłodzenia lutu, zanurzają go w zimnej wodzie. Nie należy tego robić, gdyż w przypadku wystąpienia różnicy temperatur na powierzchni metalu pojawiają się mikropęknięcia, które pogarszają jakość połączenia.

Przełączanie przewodów elektrycznych w skrzynce rozdzielczej odbywa się najczęściej poprzez lutowanie i montaż listew zaciskowych

Technologia tworzenia pętli

Metoda pętli jest najbezpieczniejszą ze wszystkich opcji. Nie polega to po prostu na przesunięciu starego wylotu w górę lub w dół, ale na utworzeniu nowego „punktu” w pobliżu starego.

Główną zaletą metody łańcuchowej jest możliwość podłączenia nowego gniazdka, umieszczając je na odcinku ściany potrzebnym do pracy, a jednocześnie zachowując stare

Jedyną wadą tego połączenia jest to, że kabel od gniazda do gniazda jest ułożony poziomo. Wiedząc, że tradycyjnie rozgałęzienia do tych samych przełączników i gniazd są ułożone pionowo, przez swoje zapomnienie możesz przypadkowo uszkodzić przewód.

Ponadto, jeśli w punkcie przełączania jeden z rdzeni ulegnie uszkodzeniu, wówczas wszystkie następujące po nim elementy przestaną działać. Dlatego im mniej punktów połączeń zawiera system, tym bardziej będzie niezawodny.

Wybór wymaganych materiałów

Stosowanie tej metody minimalizuje koszty materiałów.

Oprócz zakupu najnowszego outletu do pracy należy przygotować:

• drut o odpowiednim przekroju;
• plastikowa skrzynka gniazdkowa;
• wiertarka udarowa z koroną D70 mm;
• śrubokręt wskaźnikowy;
• szczypce;
• młotek;
• płaski śrubokręt;
• narzędzie do usuwania warkocza.

Sam drut nie jest wcale konieczny położyć się w rowkulub możesz ułożyć go w sposób otwarty za pomocą kanału kablowego.

Aby przenieść przyłącze w nowe miejsce i uniknąć procedury rozcinania ścian, zaleca się zastosowanie modelu napowietrznego kanału kablowego

Wybór modelu puszki podtynkowej zależy od materiału podłoża, w którym ma być ona zakopana. W przypadku ścian betonowych i ceglanych wybiera się zwykłe plastikowe „okulary” i do podłoży gipsowo-kartonowych – modele wyposażone w nóżki dystansowe.

Wykonanie niszy i zainstalowanie skrzynki gniazdowej

Przed przeniesieniem ukrytego gniazdka w inne miejsce należy przygotować miejsce do zainstalowania puszki gniazdowej i wykonać rowek do ułożenia odcinka sieci elektrycznej. Po nakreśleniu lokalizacji przyszłego punktu połączenia za pomocą korony wywierć otwór.

W przypadku jego braku można zastosować wiertarkę udarową wyposażoną w wiertarkę udarową lub szlifierkę. W tym przypadku najpierw wierci się otwory wzdłuż konturu zaznaczenia, a następnie za pomocą dłuta odcina się poszczególne fragmenty materiału ściany.

Głębokość wnęki jest wykonana w taki sposób, że plastikowy korpus „szkła” jest całkowicie w niej zagłębiony, a jednocześnie pozostaje margines 3-4 mm

W przygotowanej niszy zanurza się „szklankę”. Kabel elektryczny wychodzący ze skrzynki przyłączeniowej wprowadza się przez jej tylną ściankę.

Puszka przyłączeniowa mocowana jest w ścianie betonowej za pomocą zaprawy gipsowej. Po stwardnieniu mieszaniny produkt oczyszcza się z resztek gipsu, a jego wewnętrzne ściany przeciera się skrawkami tkaniny. Aby przymocować puszkę do podłoża z płyty gipsowo-kartonowej lub drewna, „szkło” zanurza się w wykonanej wnęce i mocuje za pomocą bocznych zaczepów dystansowych

Podłączenie nowego punktu

Po zmierzeniu kabla o wymaganej długości do zasilania nowego punktu, jeden jego koniec podłącza się do listew zaciskowych starego gniazda, a drugi do części stykowej nowego „punktu”. Przewody neutralny, fazowy i uziemiający są podłączone równolegle bezpośrednio do styków gniazda.

Aby zapobiec zwarciom między przewodami, każdy rdzeń jest izolowany plastikowym oplotem. Podczas podłączania kabla należy go usunąć. Aby ułatwić sobie zadanie, użyj noża krzyżowego, który można łatwo usuwa izolację bez uszkodzenia rdzenia.

Prace ściągania oplotu należy wykonywać możliwie najdokładniej, bo jeśli rdzeń okaże się uszkodzony lub wadliwy, to z pewnością bardzo szybko się „sprawi”.

Przewody neutralny i fazowy można podłączać bezpośrednio do styków gniazda, a przewód ochronny PE tylko poprzez odgałęzienie za pomocą listwy zaciskowej

Mając do czynienia z przewodem PE należy pamiętać, że według PUE ważne jest zachowanie jego ciągłości. Przecież jeśli pęknie przewód uziemiający w jednym z gniazd, wszystkie pozostałe urządzenia zostaną pozbawione uziemienia.

Po podłączeniu przewodu neutralnego, fazowego i uziemiającego pozostaje jedynie zamocować część roboczą produktu w skrzynce instalacyjnej i zamontować ozdobną pokrywę.

Przesuwanie gniazda poprzez przedłużenie przewodu

Chcąc uprościć pracę przy przenoszeniu gniazdka, często stosuje się metodę, w której przewód przedłuża się do wymaganej długości, a „szybę” starego gniazdka wykorzystuje się jako pomocniczą skrzynkę rozdzielczą.

Podczas przesuwania „punktu” poprzez przedłużenie przewodu „szyba” montażowa starego gniazda działa jak skrzynka rozdzielcza do łączenia przewodów

W starszych domach stosuje się okablowanie aluminiowe. Jednak współczesne wymagania narzucają układanie kabli o przekroju 1,5 mm² z przewodami miedzianymi, łącznie z uziemieniem.

Nie można przeprowadzić przedłużenia linii elektrycznej w nowym rowku bez częściowego zniszczenia ściany. Ale nawet w tych warunkach ta opcja przenoszenia gniazda jest bardziej preferowana niż metoda połączenia szeregowego.

Całkowita wymiana okablowania to dość kosztowna procedura, którą najlepiej zaplanować podczas remontu generalnego.

Kolejność czynności podczas przedłużania drutu:

1. Odłącz grupę gniazd od sieci, wyłączając wyłącznik automatyczny na panelu mieszkania.
2. Za pomocą śrubokręta wskaźnikowego sprawdź brak prądu na zaciskach.
3. Dekoracyjna pokrywa jest usuwana ze starego gniazda, a korpus jest wyciągany z rowka.
4. Za pomocą prostego ołówka zaznacz linię ułożenia rowków.
5. Rowek wykonuje się wzdłuż zamierzonej linii za pomocą wiertarki udarowej lub szlifierki.
6. Za pomocą korony wierci się otwór do zainstalowania puszki gniazdowej.
7. Łącząc przewody, linia jest przedłużana.
8. W miejscu starego bloku montażowego instalowana jest skrzynka rozdzielcza, w której wnęce umieszcza się miejsca mocowania przewodów.
9. W wykonanym otworze instalowana jest puszka gniazdowa.
10. Wolne końce przedłużonego przewodu podłącza się do zacisków bloku gniazd.
11. Podłączony blok gniazd jest zakopany w „szkło”.
12. Na zamontowane gniazdo montowany jest panel dekoracyjny.

Używając starej puszki gniazdowej jako skrzynki rozdzielczej do przedłużania przewodów, należy unikać kontaktu złącza z masą szpachlową.

W tym celu niektórzy rzemieślnicy docinają nakładkę z płyty gipsowo-kartonowej na wymiar „szkła”. Najpierw mocuje się go do przedniej krawędzi puszki za pomocą płynnych gwoździ, a następnie na wierzch nakłada się płynną warstwę roztworu szpachli.

Połączenia przewodów wykonane poprzez skręcenie końcówek należy zaizolować rurką termokurczliwą lub owinąć 2-3 warstwami taśmy izolacyjnej

Głównym błędem popełnianym przez początkujących rzemieślników jest wkładanie „przedłużonego” przewodnika z powrotem do starego rowka, a następnie pokrywanie go zaprawą gipsową lub alabastrem.Blokując jednak dostęp do połączeń, nie biorą pod uwagę, że jeśli jakiś odcinek sieci ulegnie awarii i przestanie działać, nie będzie możliwości szybkiego naprawienia sytuacji.

Jeżeli zaistnieje sytuacja, w której konieczne będzie przesunięcie punktu przyłączeniowego bliżej puszki przyłączeniowej, praca staje się jeszcze łatwiejsza. W końcu drut będzie musiał zostać jedynie skrócony. Aby to zrobić, w ścianie wykonuje się otwór do montażu bloku montażowego. Za pomocą noża skróć wcześniej ułożoną linię. Montaż produktu odbywa się zgodnie z zaleceniami opisanymi powyżej.

Wyjście nowego oddziału

Ta metoda wymaga więcej czasu i wysiłku, ale pozwala na najbezpieczniejsze przeniesienie gniazdka elektrycznego.

Metoda polegająca na zainstalowaniu nowej linii jest często stosowana w domach panelowych, gdzie przewody są dosłownie zamurowane w betonowej ścianie i dlatego nie ma możliwości ich usunięcia. W tej sytuacji są one po prostu odłączane od zasilania i pozostawiane na miejscu, a do zasilania nowego gniazdka kładzie się osobny rowek.

Za pomocą nowego odgałęzienia możesz przenieść punkt połączenia nie tylko na przeciwległą ścianę, ale nawet do następnego pomieszczenia

Odpryskiwanie ścian i montaż „szkła”

Aby zainstalować nową linię, pierwszym krokiem jest wyłączenie prądu w pomieszczeniu, w którym będą prowadzone prace. Na ścianie za pomocą linijki i ołówka zaznacz trasę, wzdłuż której zostanie ułożony nowy rowek.

Za pomocą wiertarki udarowej lub szlifierki wycina się w ścianie rowek wzdłuż zamierzonej trasy. Głębokość rowka jest taka, aby drut ułożony w jego zagłębieniu nie wystawał ponad powierzchnię po zakończeniu montażu.

Aby zamontować nowy punkt przyłącza w zamierzonym miejscu, za pomocą wiertarki udarowej wyposażonej w koronkę wydrążamy „gniazdo” na głębokość 50 mm.Ściany wnęki są dokładnie oczyszczone z wiórów budowlanych i kurzu.

Aby zabezpieczyć plastikowe „szkło”, wewnętrzne ściany wykonanej wnęki pokryte są warstwą zaprawy gipsowej, a zewnętrzne krawędzie puszki podtynkowej są traktowane tym samym składem

Zamontowana „szkło” nie powinna wystawać ponad powierzchnię. Jeśli głębokość wnęki nie jest wystarczająca, możesz ostrożnie odciąć tylną ścianę puszki gniazdowej.

Układanie kabli i przyłącza zaciskowe

Kabel układa się w utworzonym wgłębieniu, mocując go co 5-7 cm za pomocą plastikowych zacisków lub alabastru.

Po otwarciu puszki przyłączeniowej, z której zasilany był „stary punkt”, znajdują złącze kabla wyjściowego z przewodem prowadzącym do poprzedniego gniazdka i odłączają przewody. Następnie stara linia jest demontowana wraz z gniazdem. Jeśli stary rowek został otwarty, po usunięciu drutu jest on uszczelniany zaprawą gipsową lub alabastrową.

Aby zasilić nową linię, koniec kabla wyjściowego podłącza się do nowego przewodu za pomocą zacisków sprężynowych lub zacisków izolacyjnych

Podłączoną jednostkę zakopuje się w puszce montażowej i zabezpiecza za pomocą śrub. Podczas instalowania gniazda ważne jest, aby nie pozwolić na nawet najmniejszy luz. W przeciwnym razie z biegiem czasu wypadnie z „gniazdka” wraz z wtyczką.

Ponieważ trudno jest zapewnić ścisłe dopasowanie przewodów wewnątrz puszki, zaleca się łączenie przewodów nie poprzez skręcanie, ale poprzez montaż listew zaciskowych, zacisków sprężynowych lub plastikowych zaślepek.

Układając nowy przewodnik, należy upewnić się, że na obu końcach pozostał niewielki margines. Będzie to wymagane w celu stworzenia wysokiej jakości połączenia elektrycznego.

Wolne, odizolowane końce przewodów są połączone z blokiem gniazdowym nowego „punktu” za pomocą zacisków śrubowych lub sprężynowych. Przy podłączaniu poprzez zaciski kierują się zasadą, że przewód fazowy instalujemy na lewym zacisku, a przewód neutralny na prawym. Przewód uziemiający podłącza się do zacisku wyposażonego w anteny, który znajduje się na korpusie urządzenia.

Podłączony zespół roboczy montowany jest w puszce gniazdowej i mocowany za pomocą podkładek dystansowych i śrub zaciskowych. Na górze zamontowany jest panel dekoracyjny.

Wnioski i przydatne wideo na ten temat

Film opowie o tym, jak przenieść gniazdo bez kurzu:

Co wziąć pod uwagę podczas przenoszenia punktu połączenia:

W przeniesieniu placówki w nowe miejsce nie ma nic skomplikowanego. Najważniejsze jest przestrzeganie zaleceń doświadczonych elektryków wymienionych w artykule i przestrzeganie środków bezpieczeństwa.

Jeśli w trakcie czytania informacji masz pytania lub masz zalecenia, które pomogą początkującemu mistrzowi poradzić sobie z przeniesieniem gniazda, napisz je w bloku poniżej.