Wymiana łożyska w pralce: jak samodzielnie wymienić łożysko i nie popełniać błędów

W przypadku awarii łożyska w pralce należy natychmiast podjąć działania.Dalsze użytkowanie urządzenia z taką awarią zawsze kończy się jego śmiertelnym uszkodzeniem.

Terminowe wykrycie usterki i ręczna wymiana łożyska w pralce będzie kosztować nieporównywalnie mniej niż opłacenie usług specjalisty lub zakup nowego sprzętu. W naszym artykule szczegółowo przeanalizujemy ten proces, zaczynając od instrukcji krok po kroku demontażu pralki, demontażu zużytych łożysk, a skończywszy na montażu nowych.

Oznaki awarii łożyska

Awarie zależą od różnych czynników, w tym od jakości wykonania sprzętu i jego wieku.

Problemy mogą wystąpić z następujących powodów:

• z powodu zużytej uszczelki olejowej zespół łożyska ulega zniszczeniu przez wilgoć;
• naruszono zasady instalacji pralki (podano instrukcje dotyczące prawidłowej instalacji Tutaj);
• regularne przeciążenie zbiornika.

Innym możliwym problemem jest początkowo niska jakość samych łożysk.

Często o awarii można dowiedzieć się nawet ze słuchu.

Oznaki nieprawidłowego działania zespołu łożyskowego są wymownie sygnalizowane za pomocą następujących znaków:

• Bęben nie wiruje po włączeniu programu prania, chociaż silnik pracuje (inne przyczyny takiej awarii omówiono w Ten artykuł);
• bęben obraca się, ale wydaje nietypowy odgłos zgrzytania, a czasem dudnienie, pralka znacznie wibruje;
• Wyprane ubrania nie są odwirowane (więcej rozmawialiśmy o hałasie i braku wirowania inny materiał).

Decydując się na samodzielne uporanie się z taką przeszkodą, trzeba jasno zrozumieć, że jest to bardzo pracochłonny proces, związany z generalnym remontem, podczas którego trzeba zdemontować praktycznie całą pralkę.

Możesz upewnić się, że występuje problem z łożyskiem, wyłączając zasilanie pralki i próbując ręcznie obrócić bęben w różnych kierunkach. Odgłosy pukania i zgrzytania, które pojawią się w odpowiedzi, potwierdzą podejrzenia

Kiedy zostanie podjęta ostateczna decyzja o samodzielnym naprawieniu awarii, aby nie pogorszyć sytuacji, musisz zaprzestać używania wadliwego mechanizmu i zacząć przygotowywać się do naprawy.

Jakie narzędzia są potrzebne?

Przede wszystkim przed poważną pracą należy wcześniej zadbać o części zamienne i narzędzia, które będą potrzebne podczas naprawy.

Zestaw narzędzi:

• szczypce;
• klucze płaskie o różnych średnicach;
• młotek;
• metalowy pręt o średnicy ołówka lub tępego dłuta;
• Wkrętaki Phillips i płaskie.

Będziesz potrzebował uszczelniacza silikonowego i smaru przeznaczonego do łożysk umieszczanych specjalnie w pralkach, które nie boją się wody.

Nie będziesz potrzebować wielu narzędzi, ale wszystkie powinny być pod ręką. Potrzebujesz także dość przestronnej przestrzeni - ciasna przestrzeń zakłóca produktywną pracę

Jako części zamienne należy kupić uszczelkę olejową i 2 łożyska.Części nie są znormalizowane, ale w sklepach według marki sprzętu wybiorą to, czego potrzebujesz.

Możesz także rozebrać samochód i usunąć stare części, znaleźć je po numerach i wypisać niezbędne części w Internecie.

Nie ma sensu oszczędzać: żywotność pralki zależy bezpośrednio od jakości części. Docelowo tanie analogi będą kosztować więcej niż markowe części zamienne.

Przeczytaj artykuł: Najlepsze młotki 2023 roku.

Etapy demontażu pralki

Przede wszystkim pralkę należy odłączyć od komunikacji dostarczającej jej wodę i prąd oraz zapewnić drenaż. Aby dostać się do uszkodzonego łożyska trzeba będzie zdemontować zbiornik i w tym celu praktycznie rozebrać całe auto.

Dobrym pomysłem byłoby posiadanie aparatu lub telefonu komórkowego z podobną funkcją, aby nagrywać wszystkie etapy demontażu.

Podczas montażu taka przezorność może być nieoceniona, ponieważ poleganie w 100% na pamięci jest więcej niż ryzykowne. W ostateczności należy zarejestrować cały proces, zwłaszcza kolejność łączenia przewodów.

Krok #1 - zdejmij pokrywę i deskę rozdzielczą

Najpierw zdejmuje się pokrywę. Aby to zrobić, odkręć 2 śruby na tylnej ściance i unieś ją, przesuwając lekko do tyłu.

Kolejnym zadaniem jest wyjęcie pojemnika na proszek do prania. Wyjdzie z rowków dość swobodnie, jeśli pociągniemy go do siebie poprzez wysunięcie i naciśnięcie specjalnego zatrzasku.

W modelach nie wyposażonych w taki przycisk pojemnik na proszek można wyciągnąć poprzez jego lekkie naciśnięcie.

Przed zdjęciem górnej tablicy rozdzielczej należy ustalić, gdzie znajdują się śruby mocujące ją. Ich lokalizacja i liczba mogą się różnić w zależności od modelu, jednak w miejscu wyjęcia pojemnika na proszek część śrubek znajduje się dokładnie.

Drugi zawsze umieszcza się po prawej stronie urządzenia myjącego. Jeżeli po ich odkręceniu panel nie chce zostać zdemontowany należy kontynuować poszukiwania brakujących elementów złącznych.

Zasadniczo panel można pozostawić wiszący, ale praca nie będzie zbyt wygodna, a poza tym przewody mogą zostać przypadkowo uszkodzone

Przed odłączeniem całej wiązki przewodów prowadzących do płyty sterującej koniecznie je sfotografuj - będzie to bardzo pomocne przy ponownym podłączaniu.

Następnie należy zdjąć dolny panel: po naciśnięciu płaskim śrubokrętem zatrzasków go trzymających można go łatwo zwolnić.

Krok #2 - zwolnij właz, zdejmij przednią ścianę

Kolejnym krokiem jest odkręcenie mankietu, czyli gumowej uszczelki, umieszczonej jedną stroną na zbiorniku, a drugą na przednim panelu pralki. Mocuje się go za pomocą sprężyny i zacisku. Bardziej szczegółowo omówiliśmy proces usuwania w tę instrukcję do wymiany mankietu.

Przesuwając dłonią po obwodzie mankietu, można znaleźć sprężynę łączącą końce zacisku. Sprężynę wraz z obejmą wyjmujemy na światło podważając ją płaskim śrubokrętem. Mankiet jest ostrożnie odłączany od otworu włazu i wkładany do zbiornika

Przyszedł czas na demontaż ściany frontowej. W tym celu przy zatrzaśniętej klapie należy odkręcić śruby mocujące panel i ostrożnie zdjąć go z haka, pamiętając o przewodzie łączącym panel z zamkiem klapy.

Jak najszybciej przewód należy odłączyć. Nie ma już przeszkód, aby usunąć ścianę.

Krok #3 - usuń element grzejny, okablowanie i zbiornik

W pierwszej kolejności zdejmuje się wewnętrzny panel górny, dla którego w tylnej części urządzenia znajdują się śruby mocujące zawór doprowadzający wodę i usuwa się je. Następnie śruby na panelu zaczynają się skręcać.

Nie należy jednak spieszyć się z jego natychmiastowym usunięciem - przed tą czynnością należy go odłączyć, nie zapominając o zrobieniu aparatem zdjęć przewodów i rur.

Następnie następuje demontaż rury spustowej połączonej ze zbiornikiem za pomocą zacisku. Zacisk jest odkręcany i rura jest usuwana. Warto mieć pod ręką szmatkę, gdyż z dyszy może wyciekać pozostała woda.

Należy również usunąć element grzejny. W tym celu należy odłączyć przewody prowadzące do grzejnika.

W różnych modelach umiejscowienie elementu grzejnego jest możliwe zarówno z przodu, jak i z tyłu pralki automatycznej, dlatego należy przygotować się na demontaż tylnej ściany.

Po odłączeniu przewodów prowadzących do elementu grzejnego i odkręceniu nakrętki, grzałkę elektryczną podważa się śrubokrętem i ostrożnie wyjmuje ze zbiornika

Na tym etapie okablowanie jest całkowicie zdemontowane. Należy pamiętać, że czasami mocuje się go do różnych części urządzenia za pomocą różnych rodzajów elementów złącznych. Można go na przykład przymocować do zbiornika za pomocą opasek lub drutu.

Następnie usuwa się przewody z silnika. Można także odłączyć przewody od pompy i wyprowadzić ją na zewnątrz tak aby nie powodowała niepotrzebnej ingerencji w momencie demontażu zbiornika.

Aby ułatwić demontaż zbiornika należy zdjąć przeciwwagi - dolną i górną. W zależności od modelu można je znaleźć zarówno w przedniej części obudowy, jak i z tyłu.

Za pomocą klucza odkręć śruby mocujące amortyzatory i czujnik poziomu wody w żądanym położeniu.

Po zdjęciu paska i odłączeniu silnika oraz amortyzatorów prace przy wyjmowaniu zbiornika z wnętrza auta dobiegają końca. Zbiornik wisiał jedynie na sprężynach, waży niewiele, więc nie wymaga dużego wysiłku.

Należy podnieść zbiornik jedną ręką, a drugą odczepić go od sprężyn mocujących i wyjąć z samochodu. Zbiornik został zdemontowany, kolejnym zadaniem jest usunięcie z niego wszystkiego, co będzie przeszkadzać w dalszej pracy lub ulegnie przypadkowemu uszkodzeniu

Dla wygody podczas przyszłego demontażu zwolniony zbiornik jest zwykle umieszczany na trwałym stole z kołem pasowym skierowanym do góry.

Krok #4 - zdemontuj zdemontowaną konstrukcję

Aby uniknąć przypadkowego uszkodzenia gumowego mankietu podczas pracy, najlepiej go zdjąć, pamiętając o zaznaczeniu markerem odpowiedniego miejsca.

Zbiornik składa się zazwyczaj z 2 połączonych ze sobą części. Mocowaniami, w zależności od marki maszyny, mogą być specjalne zatrzaski lub śruby. Te połówki należy oddzielić. Istnieją jednak solidne zbiorniki, które należy wyciąć.

W tradycyjnych przypadkach, po zdjęciu przedniej części zbiornika, na jego tylnej połowie widać bęben, który można teraz łatwo zdemontować.

Często po otwarciu zbiornika zalegają w nim gruz, brud i inne długotrwałe nagromadzenia - trzeba się ich pozbyć

Krok #5 - otwórz stały zbiornik

W niektórych modelach, zwłaszcza marek Ariston i Indesit, nie ma składanych, ale solidnych zbiorników z poliwęglanu.

W takich przypadkach, aby dostać się do uszkodzonych łożysk, pojemnik będzie musiał zostać przecięty zwykłą piłą do metalu.

Aby grubość cięcia była jak najmniejsza, brzeszczot piły jest uderzany młotkiem, aby zminimalizować ustawienie zębów.

W modelach, w których szew, wzdłuż którego wykonywane jest nacięcie, przechodzi przez komorę wyłącznika ciśnieniowego, sytuacja staje się bardziej skomplikowana. Piła do metalu jest zbyt nieporęczna do takiej operacji, więc musisz zadowolić się jednym ostrzem

Wycięte połówki są pokryte uszczelniaczem i skręcone za pomocą wkrętów samogwintujących zgodnie z wcześniej nałożonymi oznaczeniami.

Różne marki mają swoje własne niuanse w demontażu pralki. Mamy go na naszej stronie internetowej szczegółową instrukcję demontażu na przykładzie modeli popularnych marek – LG, Electrolux, Samsung, Ariston i Atlant.

Krok po kroku wymiana zużytych łożysk

Sprawa stopniowo zmierza ku końcowi i wkrótce uda się pozbyć wadliwych łożysk, ale przed nami jeszcze kilka wstępnych kroków.

Etap 1 – prace przygotowawcze

Teraz musisz ostrożnie odłączyć bęben od tylnej części zbiornika - odpowiedzialna operacja wymagająca szczególnej uwagi.

Najpierw musisz uwolnić się z elementów mocujących koło pasowe. Zbiornik odwraca się z kołem pasowym do góry, a śruba mocująca go do wału jest odłączona. Po zdjęciu koła pasowego z osi odkręcona śruba wraca na swoje miejsce, aby uniknąć uszkodzenia wału w przypadku wybicia bębna.

Wał usuwa się stopniowo, ostrożnie uderzając młotkiem. Niektórzy eksperci radzą niedoświadczonym rzemieślnikom, aby w tym przypadku użyli gumowego młotka, aby przypadkowo nie rozszerzyć gniazda łożyska.

Jeśli wał porusza się stopniowo, praca jest kontynuowana cierpliwie. Jeśli wynik będzie negatywny, przed zwiększeniem wysiłku należy wymienić standardową śrubę na taką, której nie będziesz miał nic przeciwko wyrzuceniu, jeśli ulegnie deformacji.

Gdy położenie wału jest równe łbowi śruby, ten ostatni jest odkręcany i bęben jest wyjmowany.

Konieczne jest dokładne sprawdzenie wału i tulei pod kątem ich integralności. Aby to sprawdzić, możesz założyć nowe łożysko na wał i upewnić się, że nie ma luzu. W przypadku wykrycia wad wał z krzyżem będzie musiał zostać wymieniony.

Taki wał bębna należy oczyścić, aż zabłyśnie, a dopiero potem przywrócić go na pierwotne miejsce. Powierzchnię można dodatkowo pokryć farbą antykorozyjną

Tuleja znajdująca się na wale powinna być również wolna od uszkodzeń eksploatacyjnych i mechanicznych.

Wyraźne poprzeczne rowki wymownie wskazują, że uszczelka olejowa na takiej tulei nie będzie w stanie chronić łożyska przed wilgocią, dlatego powtarzające się naprawy są nieuniknione.

Przed demontażem łożysk należy zdjąć uszczelkę. Operacja jest prosta: podnieś go płaskim śrubokrętem i wyjmij. Jeśli to nie zadziała od razu, będziesz musiał nasączyć go środkiem penetrującym.

Jeśli uszczelka pęknie, nie będzie problemu, nadal należy ją wymienić.

Etap 2 – usunięcie uszkodzonej części

Zbiornik ustawia się na drewnianych klockach, czas na pracę metalowym prętem lub tępym dłutem. Umieść sworzeń na zużytym łożysku i uderz w tę część młotkiem.

Kolejne uderzenia są stosowane w kółko, aż część zostanie wyrzucona. Podczas pracy należy uważać, aby łożysko nie uległo odkształceniu. Najpierw usuwa się łożysko zewnętrzne.

Zbiornik jest dość delikatną częścią, dlatego wielu rzemieślników, aby uniknąć stłuczenia, wybija łożysko, kładąc pojemnik na kolanach lub miękkiej podstawie

Drugie łożysko również usuwa się tą samą metodą. Uderzenia powinny być ostrożne i niezbyt mocne. A jednak ta procedura jest dość głośna, więc sąsiedzi będą wdzięczni domowemu rzemieślnikowi, jeśli znajdzie okazję, aby zrobić to poza ścianami domu.

Używanie lądowisk odkamieniacze i miękką tkaninę należy dokładnie oczyścić z brudu, aż zacznie świecić, aby zapobiec zatykaniu nowych części.

Etap #3 - montaż nowych łożysk

Teraz nic nie stoi na przeszkodzie, aby zainstalować sprawne łożyska. Początkowo robi się to za pomocą mniejszego.

Tutaj również pomocny będzie metalowy pręt: przykładany jest on naprzemiennie do łożyska z przeciwnych stron i ostrożnymi uderzeniami młotka kierowany jest we właściwe miejsce.

Dźwięk wskaże, że część została prawidłowo umieszczona: stanie się znacznie głośniejszy. Większe łożysko wymienia się w ten sam sposób.

Podczas instalowania nowych łożysk rzemieślnicy używają tych samych narzędzi: młotka i metalowego pręta. Możesz użyć innych wygodnych urządzeń instalacyjnych

Pozostaje tylko zamontować nową uszczelkę olejową. Przede wszystkim należy go potraktować smarem stworzonym specjalnie do pralek. Dopiero po tym można go umieścić na właściwym miejscu.

Jeśli nie jest to dostępne, niektórzy zalecają Litol-24, który można kupić w każdym sklepie motoryzacyjnym. Ale odpowiedzialni rzemieślnicy kategorycznie nie zalecają tego. Nie ma dużej wodoodporności i każdy rozumie, co wilgoć wprowadza do łożysk.

Etap #4 - ponowny montaż konstrukcji w odwrotnej kolejności

Wał zbiornika smaru montowany jest w tym samym miejscu - w tylnej pokrywie. Przed połączeniem połówek zbiornika zaleca się wymianę gumy uszczelniającej na nową. W ostateczności wypełnij rowek wraz z uszczelką w kółko warstwą szczeliwa.

Warto najpierw upewnić się, że zbiornik jest szczelny, wlewając do niego wodę nad uszczelką. Jeśli nie przecieka, oznacza to, że wszystko zostało wykonane poprawnie, praca nad wymianą uszkodzonych łożysk została pomyślnie zakończona

Pozostaje tylko złożyć samochód. Odbywa się to w kolejności odwrotnej do demontażu. A tutaj zdjęcia, które zrobił podczas demontażu urządzenia, będą nieocenioną pomocą dla majsterkowicza.

Im ich więcej, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że „dodatkowe” części pozostaną w pobliżu zmontowanej pralki.

Cechy napraw z obciążeniem pionowym

Tutaj bęben jest wsparty na 2 półosiach i 2 łożyskach. Przy tak niezawodnej konstrukcji awarie zdarzają się rzadko, zwykle w przypadku innej awarii.

Często ulegają uszkodzeniu na skutek przedostania się wody przez wadliwą uszczelkę. Rdzewiejące i stale zatykające się brudem łożysko w końcu ulega awarii.

Naprawa takich maszyn jest znacznie wygodniejsza. Po rozłączeniu komunikacji 2 boczne pokrywy obudowy są usuwane i zapewnia się dostęp do obszaru roboczego.

W pierwszej kolejności wymienia się łożysko po stronie, po której nie ma koła pasowego napędowego. W tym celu usuwa się zacisk - gotowy zestaw łożysk i uszczelniacza olejowego zamknięty w obudowie.

Zaciski tej samej maszyny mają różne kierunki gwintu. Od strony gdzie brakuje koła pasowego jest ono prawoskrętne i odkręca się przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Z drugiej strony taka część ma lewy gwint i jest odkręcana zgodnie z ruchem wskazówek zegara

Gniazdo uszczelnienia olejowego, a także sam wał są wolne od zanieczyszczeń. Podczas montażu nowego łożyska należy unikać odkształcenia pierścienia uszczelniającego.

W przeciwnym razie nie będzie w stanie zapobiec wyciekowi płynu, co spowoduje awarię nowego łożyska.

Wymiana zacisku po stronie silnika rozpoczyna się od zdjęcia koła pasowego i bębna. Potem przychodzi kolej na blok uziemiający. Następnie odkręca się zacisk. Wał i gniazdo, podobnie jak w pierwszym przypadku, są dokładnie czyszczone.

Sprawna uszczelka olejowa jest zainstalowana we właściwym miejscu, a zacisk jest dokręcony. Nie trzeba wkładać dużego wysiłku, ponieważ rzeźba wykonana jest na plastiku. Montaż jak zwykle odbywa się w odwrotnej kolejności.

Na naszej stronie internetowej znajduje się również osobny artykuł, w którym szczegółowo omawiamy ten proces. wymiana łożyska w pralce Indesit.

Wnioski i przydatne wideo na ten temat

Wizualne przedstawienie zawiłości renowacji pralek domowych można uzyskać z filmów, w których rzemieślnicy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem w swojej pracy.

Jak samodzielnie wymienić łożysko w zbiorniku nierozłącznym:

Jak wymienić łożyska w maszynie ładowanej od góry:

Jak prawidłowo wybić bieżnię łożyska:

Po zakończeniu napraw pralka ponownie działa. Nie może się to nie cieszyć, ponieważ oszczędza się dużo pieniędzy: z reguły dla profesjonalistów koszt wyeliminowania takiej awarii jest bliski jednej trzeciej ceny nowego urządzenia.

A dla majsterkowicza, który w praktyce nauczył się wymieniać zużyte łożysko w pralce, po takim chrzcie bojowym otwierają się nowe perspektywy udanej naprawy sprzętu AGD.

Czy niedawno wymieniłeś łożysko w swojej pralce i chcesz podzielić się swoimi doświadczeniami z innymi osobami odwiedzającymi naszą stronę? Opowiedz nam o trudnościach, jakie napotkałeś podczas procesu wymiany, zostaw swoje rekomendacje dla nowicjuszy w bloku komentarzy.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące demontażu pralki lub montażu nowych łożysk, zadaj je naszym ekspertom poniżej w tej publikacji.