Podłoga z ciepłą wodą w prywatnym domu: schematy, zasady projektowania + instrukcje montażu

Sprawnie działający system grzewczy to klucz do komfortowego mieszkania w domu, niezależnie od warunków atmosferycznych.Oprócz tradycyjnej technologii grzejników, urządzenia obiegu grzewczego aktywnie korzystają z systemu podłogowego z ciepłą wodą. Jego instalacja jest pracochłonna i kosztowna finansowo, ale ta opcja ogrzewania zwraca się w pełni w ciągu 5 lat.

Aby w jakiś sposób zaoszczędzić pieniądze, wielu samodzielnie instaluje podłogę z ciepłą wodą w prywatnym domu. Zgadzam się, pomysł uzyskania wydajnego ogrzewania przy minimalnych nakładach inwestycyjnych jest bardzo atrakcyjny, prawda? Jednak jego wykonanie wymaga od wykonawcy pewnej wiedzy i umiejętności.

Oferujemy do rozpatrzenia szczegółowy materiał na temat montażu podłóg podgrzewanych wodą. W artykule przedstawiono zasady projektowania, udzielono porad w zakresie doboru elementów systemu, a także opisano krok po kroku przebieg montażu, podłączenia i uruchomienia obiegu wodnego.

Warunki montażu podłogi wodnej

Zaleca się uwzględnienie w projekcie montażu dodatkowego obiegu grzewczego jeszcze przed rozpoczęciem budowy – ułatwia to obliczenia.

W wykończonym nowym domu lub budynku, w którym instalacja grzejnikowa działa już od dłuższego czasu, możliwe jest również zainstalowanie podłogi wodnej, ale pod pewnymi warunkami.

Korzyści z podgrzewania wody od dawna doceniają mieszkańcy Europy i Rosji: skutecznie ogrzewa pomieszczenia, oszczędza kosztowną energię, tworzy najbardziej komfortowe środowisko w sypialniach, łazienkach i pokojach dziecięcych

Jeżeli chęć docieplenia podłogi pojawiła się po wybudowaniu domu, należy ustalić, czy budynek się do tego nadaje. Jednym z głównych warunków jest wcześniejsze wykonanie izolacji termicznej domu, ponieważ straty ciepła powyżej 100 W/m² sprawią, że montaż podłogi będzie bezużyteczny.

Zwróć uwagę na wysokość sufitów: „ciasto” instalacyjne z rurami zajmuje około 15 cm, a nawet więcej, od całkowitej wysokości pomieszczenia. Po wdrożeniu systemu należy zachować wymiary otworów drzwiowych o wysokości 210 cm lub większej.

Podłoże ma specjalne wymagania. Powinno być mocne, gładkie i czyste. Niestabilne podłoże doprowadzi do nierówności, a te doprowadzą do deformacji rur z chłodziwem

Jeśli dom jest nowy, to przed rozpoczęciem montażu należy całkowicie ukończyć budowę - wznieść ściany i sufity, zamontować okna i tynk.

Zasady projektowania i budowania

Decyzja o wyborze podłogi wodnej zamiast analogu elektrycznego, który nie wymaga skrupulatnego montażu, jest optymalna dla systemów grzewczych w kotły gazowe.

Schematy takie uznawane są za najmniej energochłonne, najbardziej wydajne i niedrogie w eksploatacji. Dopuszczalne są również opcje z kotłami na paliwo stałe.

Bezbłędna praca systemu jest możliwa tylko pod dwoma warunkami: profesjonalnie wykonanymi obliczeniami projektowymi i fachowym montażem.

Dlatego pierwszymi krokami w kierunku zainstalowania podłogi podgrzewanej wodą w wiejskim domu lub w domu prywatnym jest analiza konstrukcji, dobór materiałów i sporządzenie projektu.

Niuanse instalacji podgrzewanych podłóg

Budowa podłogi wodnej jest złożona i prosta jednocześnie. Ma skład wieloskładnikowy, dlatego najważniejsze jest przestrzeganie kolejności układania wszystkich warstw.

Schemat typu „mokry” uznawany jest za uniwersalny, w którym kontury podłogi wodnej układane są na warstwie termoizolacyjnej i wypełniane jastrychem cementowym na wierzchu

Każdy element „ciasta” pełni specjalną funkcję. Podstawą konstrukcji jest grunt lub płyta betonowa. Nakłada się na nią cienką folię (ale o grubości nie mniejszej niż 0,1 mm) - zwykły polietylen lub droższy analog.

Następnie podłoga jest pokryta materiałem termoizolacyjnym. Jedną z najlepszych opcji jest ekstrudowana pianka polistyrenowa – trwałe, stosunkowo niedrogie, o niskiej przewodności cieplnej.

Minimalne wymagania:

• gęstość – od 40 kg/m3;
• grubość – od 300 mm.

Warstwa główna – wylewanie cementu, wewnątrz którego będą znajdować się rury z płynem chłodzącym. Do roztworu dodaje się plastyfikatory, aby uczynić go bardziej elastycznym i łatwiejszym w montażu.

Aby uzyskać wytrzymałość, jastrych jest wzmocniony siatką wzmacniającą z komórką 50 * 50 mm lub większą komórką 100 * 100 mm i grubością pręta 3-5 mm.

Warstwa wykończeniowa to żaroodporna wykładzina podłogowa. Za najlepszy materiał uznawane są płytki ceramiczne, które dobrze przewodzą ciepło. Kupując linoleum lub laminat, warto wybierać produkty ze specjalną etykietą „ciepła podłoga” (+)

O wyborze powłoki wykończeniowej zadecyduje reżim termiczny, który można regulować automatycznie lub ręcznie za pomocą zespołów mieszających - rozdzielaczy.

Jakimi zasadami stylizacji się kierować?

Najpierw wymagane dokonać obliczeń. To odrębny i złożony temat, ale do szybkich obliczeń samodzielnie można skorzystać z kalkulatora online, wpisując poszczególne parametry w wymagane kolumny.

Jeśli firma budowlana zajmuje się podgrzewanymi podłogami, wówczas operacje obliczeniowe wykonują jej specjaliści.

Podstawą obliczeń są standardowe zweryfikowane dane, których należy przestrzegać niezależnie od metody montażu i specyficznych warunków montażu.

Zazwyczaj do montażu stosuje się rury PEX, których nie można układać bliżej niż 10-15 cm od siebie, ponieważ istnieje duże ryzyko załamań.Jeśli na przykład obciążenie termiczne podłogi jest niewielkie, wiele osób lubi relaksować się w chłodnych sypialniach, dopuszczalny jest krok układu do 60 cm.

Kilka bardziej przydatnych wskazówek:

• jeden obwód nie jest podzielony na dwa pokoje;
• dla pokoju o powierzchni 35-40 m² 1 obwód nie wystarczy, minimum to 2;
• jedna strona konturu – nie więcej niż 8 m;
• Taśma tłumiąca kompensuje odkształcenia spowodowane rozszerzalnością cieplną.

Są wyjątki. Na przykład, jeśli toaleta i łazienka są małe i znajdują się obok siebie, wystarczy jeden obieg wody, aby je ogrzać.

Metody instalowania obiegów wodnych

Od dawna wynaleziono najskuteczniejsze rodzaje instalacji rurowych - „ślimak” i „wąż”, więc nie ma potrzeby eksperymentowania z projektowaniem obwodów.

Istnieje wiele odmian obu popularnych metod, wybór zależy od konfiguracji pomieszczenia, długości obwodu i reżimu temperaturowego. Czasami optymalne są schematy łączone

«Wąż„jest najłatwiejszą opcją do wdrożenia. Jego wadą jest duża różnica temperatur płynu chłodzącego na wlocie/wylocie. Należy wziąć pod uwagę, że druga połowa obwodu będzie wydzielać mniej ciepła.

«Ślimak» rozprowadza ciepło równomiernie po pomieszczeniu, jednak jest to trudniejsze w realizacji. Jeśli właściciele nie chcą dzielić pokoju na strefy ciepłe i chłodne, lepiej zastosować tę metodę.

Aby zaoszczędzić rury i zwiększyć efektywność energetyczną, często stosuje się kombinację dwóch opcji: „ślimak” jest układany na środku, a „wąż” wzdłuż ścian. Jeśli prawidłowo ustawisz zawiasy i obliczysz etap układania, temperatura podłogi będzie tak komfortowa dla mieszkańców, jak to tylko możliwe.

Mądrze wybieramy materiały

Podłogi z ciepłą wodą pokryte są jastrychem, co oznacza, że ​​planuje się je użytkować nie przez lata, ale przez dziesięciolecia.

Biorąc pod uwagę długą żywotność, do wyboru materiałów należy podchodzić odpowiedzialnie: wykluczać produkty tanie i niepłynne, wybierać wysokiej jakości rury, izolację, łączniki o maksymalnej żywotności.

Nr 1 - wybór optymalnej opcji rury

Obecnie stosuje się dwa rodzaje rur – PE-X i PERT, oba wykonane z polietylenu usieciowanego. Produkty PE-Xa mają tę zaletę, że dzięki gęstości usieciowania wynoszącej 85% mają efekt pamięci.

Korzystnym efektem jest to, że rury rozciągnięte przez chłodziwo o wysokiej temperaturze lub odkształcone zawsze wracają do pierwotnego położenia.

Rury PE-Xa wraz z kształtkami osiowymi można bezpiecznie zatapiać w cemencie, natomiast alternatywne produkty PERT z kształtkami wciskanymi należy pozostawić na otwartej przestrzeni

Zastosowanie rur PERT jest uzasadnione, jeżeli wylewka zawiera kształtowniki pełne, a kształtki montowane są wyłącznie w celu mocowania do rozdzielacza.

Doświadczeni budowniczowie nie zalecają stosowania rur kompozytowych z folią aluminiową - zawsze istnieje ryzyko oderwania metalizowanej warstwy. Jeśli potrzebujesz maksymalnej niezawodności i izolacji, lepiej zastosować produkty ze wzmocnieniem z poliwinyloetylenu umieszczonym wewnątrz produktów.

Do podłóg wodnych stosuje się trzy standardowe rozmiary produktów: Ø 16 mm, 17 i 20 mm przy grubości ścianki 2 mm. Średnica jest podana na oznaczeniach na całej długości rury

Firmy budowlane zazwyczaj współpracują z zaufanymi producentami, którzy odpowiadają za wydajność swoich produktów. Świetnie sprawdziły się produkty dobrze promowanych marek. Rehau I Valtec, a także mniej znane Tece, KAN, Uponor.

Przeczytaj więcej o wyborze rur do układania podłóg ogrzewanych wodą Ten artykuł.

Nr 2 - podjęcie decyzji o izolacji

Głównym celem izolacji jest oddzielenie wylewki rurami od podłoża, tak aby ciepło było przekazywane do góry i nie przedostawało się na próżno do gruntu. Konieczna jest warstwa termoizolacyjna, bez niej montaż podgrzewanej podłogi nie ma sensu.

Teraz używane są dwa rodzaj podłoża, ponieważ reszta jest od nich gorsza pod każdym względem. Są to ekstrudowana pianka polistyrenowa w formie płyt oraz profilowane maty styropianowe z wypustkami montażowymi.

Polistyren ekstrudowany jest popularny ze względu na swoją wytrzymałość mechaniczną i niską przewodność cieplną. Praktycznie nie przepuszcza wilgoci, co jest ważne w przypadku basenów, łazienek, wanien

Płyty styropianowe są łatwe w montażu i posiadają standardowe wymiary: 600*1250 mm, 500*1000 mm. Grubość – od 20 do 100 mm, jej wybór zależy od wymaganego stopnia izolacji. Dzięki bocznym rowkom mocującym nie powstają szczeliny na stykach sąsiadujących płyt.

Maty profilowe znacznie ułatwiają układanie rur, ale wiele osób odmawia ich zakupu ze względu na wysoki koszt, szczególnie znanych marek. Grubość arkuszy jest mniejsza niż EPS - 1-3 mm

Jak określić wymaganą grubość izolacji? Wszystko zależy od warunków montażu w konkretnym domu prywatnym: 10-centymetrowe płyty układa się na ziemi, wystarczy 5 cm nad piwnicą lub cokołem, a jeśli poniżej znajduje się ogrzewane pomieszczenie, wystarczy 3-centymetrowa izolacja termiczna .

Do mocowania płyt do podłogi stosuje się kołki w kształcie dysku, a do mocowania rur stosuje się obejmy harpunowe. Odległość pomiędzy sąsiednimi wspornikami wynosi od 30 cm do pół metra, w miejscach zakrętów rury - 10 cm.

Nr 3 - kup komponenty do kolektora

Węzeł dystrybucji chłodziwa i punkt sterowania ogrzewaniem podłogowym - zespół mieszająco-kolektorowy. Za jego pomocą gorąca woda jest kierowana z sieci do oddzielnych obwodów, monitorowany jest przepływ chłodziwa i regulowana jest temperatura.

Kolektory nie są sprzedawane w stanie zmontowanym, ponieważ każdy system ma swoją własną charakterystykę. Zakup komponentów lepiej powierzyć specjalistom, ale kupując je samodzielnie, należy pamiętać o wszystkich niezbędnych elementach:

Miejsce instalacji często zależy od niuansów konserwacji: dla niektórych wygodniej jest ustawić ETP w kotłowni razem z kotłem, dla innych - z korytarza. Teoretycznie szafkę rozdzielającą można zainstalować w dowolnym pomieszczeniu w domu, ale pożądane jest, aby długość wszystkich obwodów była w przybliżeniu taka sama.

Instrukcja instalacji TVP

Przed ułożeniem konstrukcji podgrzewanej podłogi należy przeprowadzić prace przygotowawcze: zakupić komponenty, zaznaczyć miejsce montażu szafki, wywiercić otwory w ścianach w celu komunikacji. Następnie możesz przejść do pierwszego etapu.

Krok #1 – montaż podłoża

Jeśli planujesz montaż podgrzewanej podłogi bezpośrednio na gruncie, zaleca się wybrać jedną z dwóch opcji:

• wykonać „szorstki” jastrych z wylania cementu;
• zamiast jastrychu zalać, zagęścić i wyrównać warstwę piasku.

W każdym przypadku wymagana będzie warstwa piasku, ponieważ służy ona również jako podstawa jastrychu. Nałożona jest na nią warstwa hydroizolacji, najbardziej podstawową opcją jest gruba folia polietylenowa.

Bardzo ważne jest zagęszczenie i wyrównanie warstwy piasku. Dopuszczalne są małe wgłębienia o głębokości do 5 cm, ale do montażu rur lepiej jest, jeśli są one idealnie gładkie

Dokonując obliczeń należy pamiętać, że straty ciepła podczas instalowania systemu na ziemi są wyższe, dlatego temperatura płynu chłodzącego w rurach powinna być wyższa niż zwykle.

Krok #2 - ułożenie warstwy termoizolacyjnej

Izolację układa się na czystej, równej podłodze. Przed rozpoczęciem prac na ścianach wycina się pas - poziom czystej podłogi, małe wgłębienia, jeśli powstały w trakcie prac budowlanych, wypełnia się czystym, suchym piaskiem.

Instrukcje Instalacji:

1. Rozłóż hydroizolację - ułóż arkusze folii o gęstości 150-200 mikronów z zakładką co najmniej 10 cm i owiń je na ścianach.
2. Płyty z ekstrudowanej pianki polistyrenowej układamy oznaczeniami do góry, łącząc ze sobą rowki. Lepiej zacząć od odległego rogu.
3. W razie potrzeby wytnij fragmenty nożem budowlanym.
4. Przymocuj płyty kołkami talerzowymi w rogach, pośrodku złączy i pośrodku płyt.
5. Uszczelnij szwy taśmą budowlaną.

Jeśli wymagane jest ułożenie drugiej warstwy, lepiej zmienić kierunek górnych płyt, to znaczy ułożyć je prostopadle do dolnych.

Podczas układania należy unikać dużych szczelin i pęknięć. Jeśli się utworzą, puste przestrzenie można przedmuchać pianką lub przykryć skrawkami styropianu

Do przesuwania się po płytach podczas montażu zaleca się stosowanie cienkich desek lub kawałków sklejki – struktura płyt pomimo ich gęstości może ulec deformacji.

Krok #3 - zaznaczanie i układanie rur

Oznaczenia nanosi się na powierzchnię płyt za pomocą markera lub sznurka malarskiego. Jeżeli zamiast EPS zostaną użyte maty profilowe, oznaczenia nie będą wymagane.

Podczas odwijania istnieje ryzyko wygięcia i skręcenia rury, dlatego do odwijania zwoju lepiej jest użyć specjalnego urządzenia. Ręczne odwijanie zajmie więcej czasu

Przed początkiem instalacja rurowa Zaleca się także zamontowanie kolektorów i przygotowanie miejsc pod podłączenia.

Instrukcje Instalacji:

1. Odwiń 15-20 m od rury, nałóż na koniec tulejkę termoizolacyjną i złączkę w celu podłączenia.
2. Podłącz do kolektora.
3. Ostrożnie ułóż rurę zgodnie z oznaczeniami.
4. Zabezpiecz kontur zszywkami harpunowymi.
5. Doprowadź rurę do kolektora i podłącz drugi koniec.

Długość każdej pętli należy zapisać i nie tylko zapamiętać, ale także zapisać w pobliżu mocowania na ścianie.

Na krawędziach umieszcza się taśmę tłumiącą lub jakiś zamiennik - na przykład kawałki pianki o grubości 1,5-2 cm. Dobrze trzymają się na płynnych paznokciach

Rury tranzytowe przechodzące przez ściany lub strefy przejściowe izolowane są w miarę możliwości za pomocą muf. Zamiast drogich produktów importowanych można zastosować zwykłą izolację - spieniony polietylen.

Krok #4 - montaż siatki wzmacniającej

Prawidłowo ułożona kształtka powinna znajdować się nad rurami, a nie pod nimi lub pomiędzy nimi. Dopuszczalną opcją jest siatka metalowa z komórką 10*10 cm wykonaną z drutu 3 mm.

Niewłaściwe jest również mocowanie konturów do metalowej siatki, w tym przypadku będzie ona służyć jako stojak, a nie wzmocnienie. Prawidłowy montaż - gdy siatka znajduje się nad rurami

Obecnie wiele osób używa siatki plastikowej zamiast siatki drucianej. Ta opcja jest również odpowiednia, ponieważ polimer zapewnia niezbędną sztywność.

Krok #5 – testowanie systemu

Do czasu przeprowadzenia prób hydraulicznych sprawdzających szczelność układu nie można wylewać jastrychu. Zwykle obwody są sprawdzane jeden po drugim.

Najpierw do rury podłącza się główną linię i pompę, a woda jest dostarczana. Do drenażu należy użyć węża podłączonego do rury spustowej rozdzielacza.

Pompa do prób ciśnieniowych jest najlepszym narzędziem do testowania systemu. Można go wypożyczyć. Do testów można również zatrudnić specjalistę, który zazwyczaj dysponuje niezbędnymi narzędziami

Podczas kontroli zszywki mogą odpaść, ponieważ rura ma tendencję do prostowania się pod ciśnieniem. Odlatujące harpuny mocuje się 5 cm od pierwotnego miejsca, po wylaniu jastrychu nie będą już odlatywać.

Krok #6 - układanie jastrychu cementowego

Rury pozostawia się pod ciśnieniem 5 barów i układa się jastrych. Zwykle stosowana jest tradycyjna metoda beaconowa. Możesz użyć metalowego profilu do płyt kartonowo-gipsowych jako latarni.

Zwykłe rozwiązanie jastrychu nie jest odpowiednie, do cementu należy dodać plastyfikatory i włókno, ponieważ obciążenie będzie nie tylko mechaniczne, ale także temperaturowe

Układanie odbywa się etapami, zaczynając od odległego rogu. Bezpośrednio po wylaniu każdy fragment należy wyrównać, wyeliminować zagłębienia i zapadnięcia.

Po 2 dniach powierzchnia jest czyszczona, taśma tłumiąca jest cięta, jastrych spryskuje się wodą i pokrywa folią (ostatnie dwa kroki powtarza się przez 10 dni).

Uruchomienie

Pełne dojrzewanie wylewki cementowej następuje po miesiącu, kiedy to należy dokonać wyrównania za pomocą przepływomierzy kolektorowych.

Za pomocą zaworów równoważących reguluje się przepływ płynu chłodzącego, powinien on być taki sam we wszystkich obwodach. Jeśli nie masz doświadczenia w samorównoważeniu, lepiej zaprosić specjalistę.

Po manipulacji zimną wodą, jeśli system działa poprawnie, możesz przeprowadzić testy z podgrzewanym płynem chłodzącym. W tym momencie montaż podgrzewanej podłogi uważa się za zakończony.

Wnioski i przydatne wideo na ten temat

Ogólne zasady instalacji dla właścicieli dbających o budżet:

Praktyczne zalecenia doświadczonych budowniczych:

Jakich błędów należy unikać:

Instalując podgrzewaną podłogę, istnieją dziesiątki rozwiązań, które mogą pomóc zaoszczędzić na komponentach lub wybrać optymalny projekt.

Jeśli poświęcisz więcej czasu na projektowanie i dobór materiałów, gotowy system grzewczy będzie w 100% spełniał swoje funkcje i nie będzie wymagał napraw przez wiele lat.

Czy masz osobiste doświadczenie w projektowaniu i montażu podgrzewanej podłogi wodnej? Chcesz podzielić się zgromadzoną wiedzą lub zadać pytania na dany temat? Prosimy o pozostawienie komentarzy i udział w dyskusjach – formularz opinii znajduje się poniżej.