Jak podłączyć podgrzewaną podłogę własnymi rękami: etapy łączenia podłogi wodnej

W systemie ogrzewania domów prywatnych coraz częściej stosuje się podgrzewane podłogi wodne, a także elektryczne.Rzeczywiście, pokój dziecięcy czy łazienka z „dolnym” ogrzewaniem są o wiele wygodniejsze.

W przeciwieństwie do systemów elektrycznych, systemy wodne są uważane za tańsze, jeśli ogrzewanie chłodziwa w rurach zapewnia kocioł gazowy - część całego systemu grzewczego. Są jednak trudniejsze w instalacji i zarządzaniu, dlatego przed realizacją projektu instalacji ogrzewania podłogowego należy przestudiować wiele niuansów technicznych.

W tym artykule porozmawiamy o tym, jak podłączyć podgrzewaną podłogę przy minimalnych stratach i bez poważnych błędów technicznych. Oferujemy jasne instrukcje krok po kroku, dzięki którym wybierzesz niezbędne materiały, zrozumiesz kluczowe zasady układania rur i ostatecznie rozwiążesz problem ogrzewania we własnym domu.

Ważne czynniki podczas instalowania podgrzewanych podłóg

Zanim przejdziemy do instrukcji montażu, rozważymy szereg czynników, nie biorąc pod uwagę tego, że nie można rozpocząć projektowania systemu grzewczego z podgrzewanymi podłogami.

Właściciele domów prywatnych mają więcej opcji przy wyborze systemu grzewczego: są autonomiczni i niezależni od scentralizowanego zaopatrzenia w wodę. Właściciele mieszkań w budynkach wielopiętrowych najczęściej nie mają możliwości zainstalowania podgrzewanych podłóg typu wodnego - jedynie elektryczne.

W przypadku pomieszczeń, w których planowana jest instalacja wodna, obowiązują następujące wymagania:

Ogólnie rzecz biorąc, do czasu podłączenia systemu grzewczego należy maksymalnie ograniczyć straty ciepła, czyli zaizolować dom, w przeciwnym razie zarówno ciepłe podłogi, jak i ogrzewanie grzejnikowe będą nieskuteczne.

Bądź przygotowany na to, że zakup komponentów i realizacja projektu będzie kosztowna. Instalacja sprzętu składa się z kilku etapów, których nie zalecamy zaniedbywać. Ale jest też duży plus: po kilku latach instalacja podgrzewanej podłogi zwróci się z odsetkami, jeśli wybierz kocioł, zasilany gazem ziemnym.

Gaz ziemny jest nadal znacznie tańszy od paliw alternatywnych – drewno, węgiel, pellet, a dwuprzewodowy kocioł z łatwością zapewni ciepło i ciepłą wodę do dużego domku

Istnieją dwie opcje instalacji podgrzewanych podłóg - „mokra” i „sucha”. Ten pierwszy różni się tym, że polega na wylaniu wylewki cementowo-piaskowej i wymaga więcej czasu na montaż, ale to ten jest wybierany częściej. Drugi sposób zaleca się zastosować, jeśli planuje się układanie podłóg drewnianych jako powłoki wykończeniowej.

Rozważane jest najlepsze pokrycie podłogowe do montażu podgrzewanych podłóg płytek ceramicznych, ale częściej stosuje się laminat, linoleum lub dywan ze specjalnym znakiem.

Instrukcje instalacji krok po kroku

Oferujemy instrukcje składające się z 8 kroków. Każdy z nich jest ważny na swój sposób, a jeśli któryś zostanie wykluczony, podczas pracy systemu mogą wystąpić awarie.

Naprawa podłogi ogrzewanej wodą jest zadaniem kosztownym, czasochłonnym i bardzo kłopotliwym, dlatego od samego początku należy ostrożnie i skrupulatnie podejść do aranżacji układu.

Teraz szczegółowo przeanalizujemy każdy etap - od zakupu komponentów po końcowe połączenie. Naszych rekomendacji nie należy traktować jako jedynych możliwych – istnieje wiele ciekawych i skutecznych rozwiązań.

Zalecamy potraktować zaproponowane instrukcje jako ogólne zasady, których należy przestrzegać podczas przygotowania i montażu. Poszczególne szczegóły i niuanse urządzenia w dużej mierze zależą od konkretnego projektu.

Krok #1 - projekt i wybór schematu instalacji

Pracę możesz zaplanować na różne sposoby: skontaktuj się z firmą zajmującą się podobnymi projektami lub zrób wszystko sam. Aby jednak samodzielnie dokonać obliczeń i wcielić pomysł w życie, potrzebne jest przynajmniej wykształcenie inżynierskie, wystarczające doświadczenie i znajomość programów komputerowych. W przeciwnym razie pomyślny wynik nie jest gwarantowany.

Oto kilka punktów, które musisz znać podczas sporządzania projektu:

• średnia komfortowa temperatura podłogi w salonach i sypialniach wynosi 21-27°C;
• dla łazienek, toalet i łazienek łączonych parametry są wyższe – 31-32°C;
• do obiegów grzewczych podłogi doprowadzany jest płyn chłodzący o temperaturze nie wyższej niż 60°C (dla porównania do grzejników – do 90°C);
• spadek temperatury w rurociągu ogrzewania podłogowego, to znaczy różnica między zasilaniem a wylotem wynosi 10 stopni;
• średnica rury uzależniona jest od długości obwodu: Ø 16 mm – 80-90 m, Ø 17 mm – 90-100 m, Ø 20 mm – do 120 m.

W idealnym przypadku wszystkie obiegi wodne powinny mieć tę samą długość – ułatwia to równoważenie. Ale w praktyce jest to prawie niemożliwe, dlatego należy zachować co najmniej tę samą średnicę dla wszystkich rur.

Skok układu to odległość między sąsiednimi zwojami tego samego obwodu. Zależy to od rodzaju i średnicy rurociągu, a także od miejsca instalacji

W pobliżu ścian zewnętrznych znajdują się tzw „strefy zimne”dlatego etap układania wynosi nie więcej niż 150 mm, w środku - 250-300 mm. Jeśli nie ma ścian zewnętrznych, w całym pomieszczeniu można zachować odstęp 200-300 mm.

W basenach, łazienkach, łazienkach podłoga powinna być tak ciepła, jak to możliwe, więc krok układania wynosi 100-150 mm. Wykonanie mniejszego odstępu bez załamań rurociągu nie będzie możliwe.

Istnieją dwie główne metody układania konturów: "wąż" I "ślimak". „Wąż” jest łatwiejszy w montażu, ale wytwarza dużą różnicę temperatur na wlocie i wylocie – do 10 stopni. Dobrze jest stosować w pomieszczeniach ze ścianami zewnętrznymi. „Ślimak” jest trudniejszy do wdrożenia, ale dzięki takiemu układowi zachowana jest stabilność temperatury w całym obwodzie.

Możliwe metody montażu obiegów grzewczych. Korzystając z lokalizacji rurociągu, możesz ustawić żądaną temperaturę w różnych strefach tego samego pomieszczenia

Często stosuje się opcje kombinacji, łącząc różne metody w jednym pomieszczeniu. Jeśli obliczysz to poprawnie, ogrzewanie będzie tak wydajne, jak to możliwe.

Zaleca się stosowanie oddzielnego obwodu dla każdego pomieszczenia. Jedynymi wyjątkami są małe, sąsiadujące ze sobą pokoje - na przykład toaleta i łazienka.

Jeżeli pomieszczenie jest przestronne i jego powierzchnia przekracza 40 m², zaleca się podłączenie 2 obwodów. Człowiek po prostu nie jest w stanie udźwignąć ciężaru, jaki na niego spoczywa

Należy wziąć pod uwagę, że rozszerzalność cieplna następuje po podgrzaniu. Kompensuje to taśma tłumiąca, która jest układana pomiędzy konturami, sąsiednimi pomieszczeniami i wzdłuż wszystkich ścian.

Więcej o schematach instalacji i połączeń mówiliśmy w naszym innym artykule.Aby zobaczyć te informacje, przejdź do połączyć.

Krok #2 – przygotowanie materiałów

Przygotuj się na to, że projekt podgrzewanej podłogi składa się z dużej liczby części i musisz wybierać tylko produkty wysokiej jakości, które najlepiej do siebie pasują. Rozważmy najważniejsze z nich: rury, izolację i kolektor.

Do obiegów grzewczych, rury wykonane z usieciowany polietylen z oznaczeniem PEX lub PERT:

• PEX – charakteryzują się „efektem pamięci”, mają gęstość usieciowania wynoszącą 85% i są połączone osiowymi łącznikami, które można wypełnić wylewką;
• PYSKATY - nie posiadają efektu pamięci i łączone są za pomocą złączek typu tulejkowego, których nie można wypełnić cementem, ale można je stosować na terenach otwartych - np. w przyłączach kolektorów.

W praktyce stosuje się oba rodzaje rur.

Najmniej narażone na zmiany temperatury są rury PE-Xa z wewnętrzną warstwą EVOH – rodzajem bariery ochronnej wykonanej z poliwinyloetylenu, która ogranicza przenikanie tlenu

Do użytku domowego najczęściej stosuje się rurociągi o średnicy 16 lub 20 mm. Zalecamy również zapoznanie się z regulaminem obliczenia rur do podgrzewanych podłóg.

Zalecamy nie kupować tanich, wątpliwych analogów, ale wybierać produkty jednego z zaufanych producentów: Valtec, Rehau, KAN, Tece lub Uponor. Nie zapominaj, że żywotność podgrzewanej podłogi zależy od jakości komponentów.

Jako materiał termoizolacyjny zaleca się stosowanie mat styropianowych lub profilowanych. Pierwsza opcja jest tańsza, a maty są wygodniejsze w montażu rurociągów

EPPS jest trwały, odporny na wilgoć, ma niską przewodność cieplną i ma przystępną cenę.Płyty o różnych rozmiarach są łączone ze sobą za pomocą rowków.

Do mocowania fragmentów EPS stosuje się specjalne kołki, zwane kołkami talerzowymi. Mocuje się je pośrodku płyt, jeśli są duże, oraz na złączach

Profil maty wykonane z gęstej pianki polistyrenowej. Są one pokryte na górze wybrzuszeniami, co pozwala na równomierne i odpowiednie ułożenie obiegów grzewczych. Maty są droższe od płyt styropianowych i najczęściej kupuje się je, jeśli pozwalają na to możliwości finansowe.

Kolektor odpowiada za rozprowadzanie chłodziwa w obwodach, regulację i równoważenie. Jest to złożony zespół składający się z dużej liczby części, w tym:

• same kolektory z zaworami równoważącymi i odcinającymi;
• nawiewniki pracujące w trybie automatycznym;
• okucia łączące;
• krany spustowe;
• wsporniki do mocowania.

Jeśli nie ma oddzielnego pionu, będziesz go potrzebować jednostka mieszająca, składający się z obejścia, pompy i zaworu termostatycznego.

Kolektor i zespół mieszający umieszczone są w szafce kolektorowej – metalowej skrzynce zamontowanej w miejscu dogodnym do konserwacji, najlepiej w tej samej odległości od wszystkich obwodów

Nie ma określonego miejsca na montaż szafy rozdzielczej – może to być korytarz, garderoba, przedpokój, wydzielone małe pomieszczenie lub specjalnie zaprojektowana wnęka.

Krok #3 - montaż izolacji

Pomijamy wszelkiego rodzaju prace szorstkie – wykonanie wnęki na szafkę rozdzielczą czy dodatkowe przejścia w konstrukcjach budynków i od razu przechodzimy do montażu warstwy termoizolacyjnej. Przed wykonaniem tej czynności podstawę należy oczyścić i wypoziomować.

Procedura układania płyt EPS:

• Zaznaczamy poziom wykończonej podłogi i zaznaczamy go znakami na ścianach.
• Nierówności wypełniamy piaskiem.
• Płyty układamy, łącząc je wpustami, zaczynając od dalszej ściany, a najlepiej narożnika.
• Połączenia sąsiednich płyt nie powinny się pokrywać, dlatego układamy je z przesunięciem.
• Jeśli planowany jest montaż drugiej warstwy, płyty układamy również bez pasujących szwów.
• Płyty mocujemy za pomocą kołków talerzowych za pomocą wiertarki udarowej lub młotka.
• Łączenia i szwy przyklejamy taśmą budowlaną, nie pozostawiając szczelin.

Duże szczeliny można wypełnić drobnymi resztkami płyt i przedmuchać pianką poliuretanową na wierzchu.

Po zakończeniu prac należy uzyskać jednolitą, równą podłogę z materiału termoizolacyjnego, bez pęknięć i zagłębień. Jednym z warunków niezawodności warstwy jest stabilność.

Jeśli ogrzewane podłogi znajdują się nad parterem, piwnicą lub na ziemi, najpierw przykryj podstawę folią hydroizolacyjną - polietylenem lub membraną o grubości 150-200 mikronów. Rozwałkuj rolki z zakładką około 100 mm, sklej wszystkie szwy taśmą.

Szczegółowo omówiliśmy cechy układania różnych rodzajów izolacji następny artykuł.

Krok #4 - mocowanie rury wodnej

Przed ułożeniem obwodów należy zainstalować szafkę rozdzielającą, a następnie rozpocząć pracę od najdalszego punktu. Rury tranzytowe biegnące od kolektora do miejsca przeznaczenia osłonięte są warstwą termoizolacyjną i dodatkowo umieszczone w osłonach ze spienionego polietylenu zatrzymujących ciepło.

Na tym samym etapie mocujemy taśmę tłumiącą na obwodzie za pomocą płynnych gwoździ.

W miejscach wyjścia rurociągu na zewnątrz, a także w punktach wejścia do jastrychu betonowego, na każdą rurę nakłada się falistość ochronną lub gęstą izolację, aby zapobiec odkształceniom

Procedura instalacji obwodu:

• Odwijamy z wężownicy 12-15 m rury, zakładamy izolację i kształtkę rozdzielacza.
• Zaizolowany koniec łączymy z kolektorem.
• Bez wysiłku i napięcia układamy rurociąg wzdłuż zamierzonych konturów, zabezpieczamy go wspornikami po 35-40 cm (na zakrętach - po 10 cm).
• Po ominięciu obwodu rurę powrotną doprowadzamy do rury zasilającej, na drugim końcu kładziemy również karbowanie lub izolację termiczną i łączymy ją z kolektorem za pomocą złączki.
• Rejestrujemy długość obwodu naprzeciwko odpowiedniego wejścia/wyjścia na kolektorze.

Łączymy również pozostałe pętle rurociągu. Jeżeli podczas montażu zszywki wypadną, powtórz mocowanie, ale nie w tym samym miejscu, ale w odległości co najmniej 5 cm od niego.

Aby uniknąć uszkodzenia izolacji lub rur, do poruszania się w miejscach pracy stosujemy podłogi wykonane z arkuszy sklejki lub kawałków płyty wiórowej.

Krok #5 - ułożenie siatki wzmacniającej

Siatkę wykonaną z drutu metalowego lub tworzywa sztucznego umieszcza się nie pod rurą, ale nad nią. Siatka walcowana z tworzywa sztucznego jest tańsza, lżejsza i wygodniejsza w montażu.

Do zbrojenia odpowiednia jest metalowa siatka wykonana z gładkiego cienkiego drutu o grubości nie większej niż 3 mm i rozmiarze oczka 10 * 10 cm.Zbrojenie nie jest odpowiednie ze względu na pofałdowaną powierzchnię, która może uszkodzić rurę

Kawałki siatki układa się nakładając na siebie 1-2 komórki, łączy ze sobą plastikowymi opaskami lub drutem, a wystające końce usuwa się.

Krok #6 - testy hydrauliczne

Wszystko jest gotowe do wylania jastrychu, ale wcześniej należy sprawdzić działanie systemu. Woda jest podłączona do kolektora zasilającego, a do wylotu podłączony jest wąż prowadzący do kanalizacji.

Na linii do jednego z wylotów zainstalowana jest pompa do pomiaru ciśnienia.

Celem próby ciśnieniowej jest napełnienie wszystkich obwodów czystą wodą, przepłukanie rurociągu, w którym mogły zgromadzić się resztki smaru lub zanieczyszczeń, i usunięcie powietrza

Procedura napełniania obwodów wodą:

• blokujemy wszystkie obwody kolektorów z wyjątkiem testowanego;
• dostarczać czystą wodę z kranu;
• monitoruj wylot powietrza, aż wypłynie czysta woda bez pęcherzyków powietrza;
• nakładaj się na wypełniony kontur, przejdź do następnego - i tak dalej ze wszystkimi;
• wyłączyć dopływ wody i włączyć zawór.

Następnie należy przeprowadzić testy za pomocą specjalnej pompy - próbę ciśnieniową. Zalecamy zaangażowanie doświadczonego specjalisty, który zna przebieg procedury.

Istota testów: woda dostarczana jest do układu pod ciśnieniem wyższym od roboczego - około 6 atmosfer. Następnie sprawdź rury pod kątem wycieków, następnie zmniejsz ciśnienie i powtórz tę czynność co najmniej 3 razy. Następnie obwody pozostawia się pod wysokim ciśnieniem przez jeden dzień. Jeśli po 24 godzinach nie ma żadnych wycieków, system jest uszczelniony i zamontowany bez wad.

Krok #7 - instalacja sygnalizatorów i wylewanie jastrychu

Przed przystąpieniem do wylewki rury należy napełnić wodą, a ciśnienie robocze ustawić na średnio 2 bary. Następnie instalujemy sygnalizatory.

Jako sygnalizatory zalecamy zastosowanie profilu gipsowo-kartonowego 28*27. Wysokość latarni to poziom wykończonej podłogi bez uwzględnienia powłoki wykończeniowej

Odległość od najbardziej zewnętrznej latarni do ściany wynosi 0,3 m, między latarniami – nie więcej niż 1,5 m. W związku z tym długość łaty poziomującej wynosi 2 m.

Następnie przygotuj roztwór jastrychu. Idealną opcją jest zwykła mieszanka, ale z dodatkiem plastyfikatorów. Faktem jest, że oprócz obciążenia mechanicznego jastrych będzie stale poddawany zmianom temperatury, dlatego musi być plastyczny i ruchomy.

Zalecamy zakup specjalnych plastyfikatorów lub błonnika, które sprzedawane są w dużym asortymencie. Lepiej unikać alternatywnych babcinych przepisów w postaci dodawania kleju PVA czy mydła w płynie.

Główną część roztworu zajmuje cement portlandzki M400 i wyższy, o niewygasłym okresie przydatności do spożycia. Musisz upewnić się, że jest suchy, czysty i przesiany.

Na każdy 50-kilogramowy worek przypada około wiadra wody. Lepiej dodawać płyn stopniowo, ponieważ plastyfikatory zmieniają skład.

Procedura wylewania jastrychu:

• Usuwamy niepotrzebne przedmioty z podłogi i zamykamy okna.
• Przygotowujemy rozwiązanie wysokiej jakości, lepsze za pomocą betoniarki budowlanej niż wiertarki.
• Układanie jastrychu zaczynamy od najdalszego miejsca, pasami, kierując się latarniami.
• Regulację i wyrównanie powierzchni wykonujemy po wypełnieniu każdego pasa pomiędzy latarniami.
• Po kilku dniach, po wyschnięciu, usuwamy nierówności i usuwamy warstwę cementu z latarni.
• Zwilżamy jastrych i pokrywamy podłogę polietylenem.

Następnego dnia usuwamy latarnie, maskujemy powstałe pęknięcia i ponownie spryskujemy powierzchnię betonu wodą. Zaleca się nawilżanie przez co najmniej 10 dni.

Krok #8 – uruchomienie

Dojrzewanie jastrychu trwa około miesiąca i dopiero po tym można przystąpić do wyważania, które jest niezbędne do wyrównania parametrów chłodziwa w obwodach. Odbywa się to za pomocą przepływomierzy rozgałęźnych.

Najpierw należy ustawić normalne ciśnienie robocze (od 1 do 3 bar), następnie dokonać odczytu z przepływomierza najdłuższej pętli i wyregulować pozostałe pętle według mierzonych parametrów, jedna po drugiej, w kolejności malejącej długości.

Po zrównoważeniu temperaturę w układzie stopniowo podnosi się, zaczynając od 25°C i zwiększając do 40-45°C, dodając codziennie 5 stopni.

Na początku zaleca się uważną obserwację „zachowania” podgrzewanej podłogi, monitorowanie zmian reżimu termicznego i, jeśli to konieczne, powtórzenie regulacji.

Wnioski i przydatne wideo na ten temat

Jak wygląda proces i efekt montażu podgrzewanej podłogi + przegląd modułu kolektora:

Jakich błędów należy unikać:

Więcej informacji na temat wymiarów konturów i niuansów układania rur:

Wskazówki oparte na osobistym doświadczeniu:

Według statystyk systemy grzewcze z prawidłowo zamontowaną podgrzewaną podłogą mogą znacznie zaoszczędzić energię. Dzięki przejrzystym instrukcjom producentów podzespołów oraz szczegółowym opisom procesu montażu można podjąć próbę samodzielnego montażu systemu. Jeśli jednak masz wątpliwości co do swoich umiejętności, zalecamy skontaktowanie się z rzemieślnikami specjalizującymi się w instalowaniu podgrzewanych podłóg.

Czy nadal masz pytania dotyczące zasad podłączenia ogrzewania podłogowego? A może chciałbyś uzupełnić materiał przydatnymi wskazówkami z własnego doświadczenia? Napisz swoje komentarze, poproś o radę naszych ekspertów i innych odwiedzających witrynę - blok opinii znajduje się poniżej.