Jak zrobić podłogę podgrzewaną wodą własnymi rękami: przewodnik krok po kroku od projektu do montażu

Ciepłe podłogi są przydatne pod każdym względem: zapewniają dodatkowe ogrzewanie pomieszczeń i zwiększają stopień komfortu.Nic dziwnego, że niektórzy właściciele prywatnych domów mają nieodpartą chęć samodzielnego montażu tego typu systemu grzewczego. Po co przepłacać za ekipę rzemieślników, skoro wszystko można zrobić samemu, prawda?

Czy Ciebie też ekscytuje pomysł montażu podgrzewanej podłogi, ale nie do końca rozumiesz specyfikę tego systemu i nie znasz wszystkich zawiłości konstrukcyjnych? Pomożemy Ci - w tym materiale postaramy się dowiedzieć, w jakich warunkach wskazane jest zainstalowanie podłogi podgrzewanej wodą własnymi rękami i jakie umiejętności są do tego potrzebne.

Aby cały proces instalacji był dla Ciebie bardziej przejrzysty, wybraliśmy zdjęcia instalacyjne krok po kroku i szczegółowe filmy wyjaśniające niuanse projektowania, obliczeń i układania rur.

Specyfika systemu „podłogi wodnej”.

Istnieje kilka opcji instalacji podgrzewanych podłóg. Zasada działania każdego z nich jest prosta: umieścić pod wykładziną wykończeniową przewody elektryczne (maty), Film w podczerwieni Lub rury podłogowe wodne, które pełnią funkcję urządzeń grzewczych.

Film i systemy elektryczne, głównie dla domy prywatne - woda. Przyjrzyjmy się bliżej ostatniemu typowi.

Systemy wodne można podzielić na dwie kategorie – betonowe i lekkie. Beton nazywany jest również „mokrym”, dlatego jednym z etapów przygotowania wielowarstwowego „ciasta” jest wypełnienie rurociągu roztworem.

Konieczne jest, aby nad rurami znajdowało się co najmniej 3 cm betonu, którego średnica wynosi 16-18 mm.

Jedna z opcji montażu podłogi ogrzewanej wodą, wykonana zgodnie ze standardowym schematem: na podstawie układane są warstwy izolacji wodnej i termicznej, rury mocowane są na metalowej siatce wypełnionej zaprawą betonową

Lekkie systemy obejmują styropian i drewno. W pierwszym przypadku rury montuje się w rowkach styropianu i następnie wypełnia zaprawą cementową, w drugim - w konstrukcji z desek drewnianych.

Lekkie systemy mają mniejszą grubość (od 18 mm) i odpowiednio wagę. Można je montować w miejscach, gdzie nie jest możliwe wykonanie grubej wylewki betonowej.

Projekt mokrej podłogi ogrzewanej ze wskazaniem wszystkich warstw, możliwych rodzajów materiału i rozmiarów. Wykończeniem może być gres porcelanowy lub płytki ceramiczne, a także linoleum, laminat lub dywan ze specjalnymi oznaczeniami

Dobór rur i montażu rozdzielaczy

Analiza wszystkich typów rur wykazała, że ​​​​najlepszą opcją są produkty wykonane ze wzmocnionego polimeru oznaczone PERT i usieciowany polietylen, które są oznaczone jako PEX.

Co więcej, jeśli chodzi o układanie systemów grzewczych wokół podłóg, PEX jest jeszcze lepszy, ponieważ są elastyczne i dobrze sprawdzają się w obwodach niskotemperaturowych.

Rury sieciowane Rehau PE-Xa charakteryzują się optymalną elastycznością. Dla ułatwienia montażu produkty są wyposażone w łączniki osiowe. Maksymalna gęstość, efekt pamięci i złączki z pierścieniem ślizgowym to doskonałe cechy do stosowania w systemach ogrzewania podłogowego

Typowe rozmiary rur: średnica 16, 17 i 20 mm, grubość ścianki - 2 mm. Jeśli wolisz wysoką jakość, polecamy marki Uponor, Tece, Rehau, Valtec. Rury wykonane z usieciowanego polietylenu można zastąpić wyrobami metalowo-plastikowymi lub polipropylenowymi.

Oprócz rur, które są zasadniczo urządzeniami grzewczymi, będziesz potrzebować zespół mieszająco-kolektorowy, rozprowadzając chłodziwo wzdłuż obwodów. Posiada również dodatkowe przydatne funkcje: usuwa powietrze z rur, reguluje temperaturę wody i kontroluje przepływ.

Konstrukcja modułu kolektora jest dość złożona i składa się z następujących części:

• rozdzielacze z zaworami równoważącymi, zaworami odcinającymi i przepływomierzami;
• nawiewnik pracujący w trybie automatycznym;
• zestaw okuć do łączenia poszczególnych elementów;
• krany odwadniające;
• wsporniki mocujące.

Jeżeli ogrzewana podłoga jest podłączona do wspólnego pionu, zespół mieszający musi być wyposażony w pompę, obejście i zawór termostatyczny. Możliwości urządzeń jest tak wiele, że lepiej skonsultować się ze specjalistą w celu wyboru projektu.

Dla ułatwienia konserwacji i dodatkowego zabezpieczenia zespół kolektorowo-mieszający umieszczony jest w szafce umieszczonej w dostępnym miejscu. Można go ukryć we wnęce, wbudowanej szafie lub garderobie lub pozostawić otwarty

Pożądane jest, aby wszystkie obwody wychodzące z modułu kolektora miały tę samą długość i były umieszczone blisko siebie.

Instrukcja montażu podgrzewanych podłóg

Rozważmy etapy montażu podłogi z ciepłą wodą typu „mokrego” - jest ona uważana za najbardziej popularną. Lepiej omówić kwestie, które budzą pytania i trudności, z profesjonalnymi budowniczymi.

Osobom, które mają już doświadczenie w pracy z urządzeniami grzewczymi i znają podstawy umiejętności konstrukcyjnych, zalecamy samodzielne wykonanie systemu podłogi wodnej.

Nie zalecamy projektowania podłóg z ciepłą wodą w mieszkaniach miejskich z centralnym ogrzewaniem.Po pierwsze, sprzęt tego typu jest bardzo trudny do skoordynowania (częściej jest to niemożliwe na poziomie legislacyjnym), a po drugie, zawsze istnieje ryzyko wypadku i zalania sąsiadów.

Instalacja podgrzewanych podłóg na zasadzie podgrzewania wody obejmuje szereg standardowych kroków:

Po przygotowaniu podłoża pod montaż instalacji grzewczej układa się rury zgodnie z wcześniejszym harmonogramem wybrany schemat i podłączenie ułożonych obwodów do zespołu kolektora.

Krok #1 - sporządzenie diagramu i wykonanie obliczeń

Opracowanie projektu pomoże wyeliminować niektóre błędy występujące podczas zakupu materiałów budowlanych lub montażu rur.

Będziesz potrzebował schematu z konturami, których należy przestrzegać podczas montażu rur - przyda się on również w przyszłości, jeśli zajdzie potrzeba naprawy.

Dwie metody układania obwodu: „wąż” - prosty, ale z zauważalną różnicą temperatur na początku i na końcu obwodu; „Ślimak” jest trudniejszy w montażu, ale pozwala ułożyć obwód grzewczy z minimalnym krokiem i rozwiązać problem niewystarczającej elastyczności rury

W dużych pomieszczeniach zaleca się stosowanie schematów łączonych, aby uzyskać maksymalny transfer ciepła.Na przykład umieszczam „ślimaka” na środku, a „węże” na krawędziach, aby większe nagrzewanie występowało wzdłuż ścian z oknami.

Wskazówki dotyczące tworzenia skutecznego konturu:

• Długość obwodu zależy od jego średnicy: dla rur 16 mm - nie więcej niż 100 m, dla rur 20 mm - nie więcej niż 120 m. Jest to konieczne do wytworzenia optymalnego ciśnienia wewnątrz instalacji.
• Jeśli używanych jest kilka obwodów, lepiej jest, aby były one tej samej długości (maksymalna różnica wynosi 15 m).
• Każdy obwód musi znajdować się w granicach jednego pomieszczenia.
• Odstępy pomiędzy zwojami rur - stopniami - nie powinny przekraczać 300 mm w środku pomieszczenia i 150 mm na krawędziach. W regionach północnych można go zmniejszyć do 100 mm.
• Przepływ w rurze oblicza się w następujący sposób: przy skoku 100 mm - 10 m/m², przy skoku 150 mm - 6,7 m/m².
• Obwód powinien „ominąć” miejsca instalacji armatury wodno-kanalizacyjnej lub mebli.

Jeden obwód przeznaczony jest dla pomieszczenia, którego powierzchnia nie przekracza 40 m², maksymalna długość jednego boku obwodu wynosi 8 m.

Wykres dotyczący układu z jastrychem o grubości 70 mm i okładziną z płytek obrazuje zależność gęstości strumienia ciepła od średniej temperatury chłodziwa. Linie ciągłe to rury o średnicy 16 mm, linie przerywane to 20 mm

Standardowa formuła dla obliczanie długości konturu: czynna powierzchnia grzewcza (m²) jest dzielona przez odstęp ułożenia (m) i dodaje się odległość do kolektora oraz wielkość kolanek.

Jeśli chcesz uzyskać dokładne obliczenia i bezawaryjny system ogrzewania podłogi ogrzewanej wodą, skontaktuj się ze specjalistami zajmującymi się ogrzewaniem. Lepiej jest regulować temperaturę w obwodach (i nie powinna ona przekraczać + 55 ° C) za pomocą termostatów.

Decydując się na schemat, możesz rozpocząć zakup niezbędnych materiałów: rur i części do instalacji obwodów, hydroizolacji, izolacji, siatki wzmacniającej, suchej mieszanki do przygotowania roztworu, taśmy tłumiącej.

Projektując schemat układania rur, należy wziąć pod uwagę następujące punkty:

Krok #2 – przygotowanie podstawy pod „ciasto”

Jeśli podłoga jest płaską płytą betonową, specjalne przygotowanie podłoża nie jest potrzebne. W tym przypadku grubość „ciasta” będzie minimalna – około 80 mm.

Najtrudniej jest położyć go na ziemi, co wymaga starannego wypoziomowania i maksymalnej izolacji.

Schemat montażu na podłożu (od dołu do góry): podstawa gruntowa (150-200 mm); kruszony kamień (80-100 mm), piasek (50 mm); szorstki jastrych do wyrównywania; hydroizolacja (folia polietylenowa), izolacja (styropian ekstrudowany 50-70 mm); wylewka wykończeniowa ze zbrojeniem i rurami

Grubość izolacji termicznej zależy od warunków klimatycznych regionu i lokalizacji systemu. Jeśli znajduje się na drugim piętrze lub nad piwnicą, warstwa izolacji może być minimalna - do 30 mm. Główną funkcją ochrony termoizolacyjnej jest minimalizacja strat ciepła poprzez kierowanie ciepła do góry.

Czy zawsze konieczny jest szorstki jastrych? Jeśli warstwy ziemi, tłucznia i piasku zostaną wystarczająco mocno zagęszczone, a jako izolację zastosuje się styropian, nie ma takiej potrzeby.

Krok #3 - ułożenie hydroizolacji i izolacji

Hydroizolacja jest konieczna jako kolejny element ochronny, ale wiele osób pomija ten etap, ponieważ przy stosowaniu niektórych materiałów (na przykład styropianu) efekt ochronny jest już obecny.

Eksperci nadal zalecają stosowanie co najmniej grubej folii, aby chronić izolację przed zaprawą cementową i zapobiegać tworzeniu się kondensacji po podgrzaniu.

Jako hydroizolację stosuje się polietylen walcowany lub papę dachową, a także izolację zabudowaną wymagającą ogrzewania. Rolki są cięte na kawałki o wymaganej długości, które układa się na całej powierzchni pomieszczenia z zakładką 15-20 cm i owija się na ścianach.

Jeśli podstawą jest płyta betonowa, wystarczy mastyks - płynna impregnacja, którą nakłada się pędzlem w kilku warstwach.

Izolacja, w przeciwieństwie do hydroizolacji, jest krokiem obowiązkowym, ponieważ tak jest izolacja dna wodnego zapewnia zachowanie ciepła w pomieszczeniu, a nie ogrzewanie konstrukcji budynku lub gleby pod domem.

Istnieje wiele tradycyjnych materiałów izolacyjnych, ale lepiej skupić się na nowoczesnych o odpowiednich właściwościach:

• EPPS – ekstrudowana pianka polistyrenowa (EPS);
• kadra nauczycielska o dużej gęstości w postaci mat profilowanych.

EPPS ma doskonałą odporność na zużycie, niską przewodność cieplną, odporność na wilgoć - czyli zestaw cech idealnych do układania podłóg z ciepłą wodą.

Styropian ekstrudowany sprzedawany jest w formie płyt (o wymiarach 60 cm x 125 cm i 50 cm x 100 cm) z bocznymi rowkami ułatwiającymi montaż. Grubość może się różnić - od 2 cm do 10 cm

Cechą charakterystyczną mat profilowanych jest powierzchnia z występami, które umożliwiają równomierne ułożenie rur. Odległość między występami wynosi 5 cm, jest to wygodne do utworzenia kroku konturowego 10, 15 lub 20 cm.

Zaletą PPS o dużej gęstości jest niewielka grubość, ale dla wielu jest on nieosiągalny pod względem kosztów.

Standardowe rozmiary mat profilowanych z pianki polistyrenowej o dużej gęstości to 50 cm x 100 cm i 60 cm x 120 cm, grubość – od 1 do 3 cm Cena – od 270 rubli. do 600 rubli. za 1 m²

Grubość warstwy termoizolacyjnej zależy od rodzaju podłoża:

• dla gleby – co najmniej 10 cm (opcja – 2 warstwy po 5 cm);
• na pierwsze piętro z piwnicą – od 5 cm i więcej;
• na drugie piętro – wystarczą 3 cm (pod warunkiem, że pierwsze piętro jest ogrzewane).

Kołki grzybkowe (parasole, w kształcie krążka) służą do mocowania płyt lub mat termoizolacyjnych do podłoża, zszywki harpunowe służą do mocowania konturu do izolacji.

Wsporniki harpunowe montuje się na całej długości rurociągu w odstępach 4-5 cm (na zakrętach - do 10 cm). Przybliżone obliczenia: na każde 100 m autostrady - 250 zszywek

Procedura montażu izolacji termicznej:

• wyrównanie powierzchni do układania styropianu (poprzez dodanie piasku lub szorstkiego jastrychu);
• warstwa hydroizolacyjna podłogi (z podklejonymi szwami);
• układanie płyt styropianu blisko siebie (stroną zaznaczoną do góry), zaczynając od dalszej ściany;
• uszczelnienie szwów taśmą;
• mocowanie płyt za pomocą kołków.

Podczas montażu drugiej warstwy (jeśli to konieczne) płyty należy układać zgodnie z zasadą muru, tak aby złącza dolnego rzędu nie pokrywały się ze szwami i złączami górnego.

Aby przymocować kołki tarczowe, należy użyć wiertarki udarowej z długim wiertłem i młotkiem. Podczas układania izolacji w dwóch warstwach kołki służą do mocowania obu warstw jednocześnie, a do budowy górnej warstwy stosuje się materiał o zwiększonej sztywności

Czasami w powłoce izolacyjnej występują szczeliny - należy je również wypełnić kawałkami EPS lub pianką poliuretanową.

Krok #4 - montaż rur podłogowych z wodą

Należy zacząć od zaznaczenia i wskazania kierunków konturów.Niektóre płyty XPS mają własne oznaczenia, jeśli jednak nie, należy uzbroić się w marker i wyznaczyć trasę układania autostrady. Dla prawidłowe ułożenie rur Należy wziąć pod uwagę szerokość stopnia, kąty skrętu i średnice rur.

Na tym samym etapie można zabezpieczyć szafkę rozdzielacza i przygotować fałdę ochronną, którą zakłada się na rury na styku centrali z wylewką betonową, podczas przejść z pomieszczenia do pomieszczenia lub na granicy dwóch obwodów. Instalacja rur rozpoczyna się od obszarów oddalonych od węzła.

Przed ułożeniem rury odcinki prowadzące do obwodu umieszcza się w „płaszczu” termoizolacyjnym, aby zatrzymać ciepło. W obwodzie (w warstwie izolacyjnej) rura jest umieszczona bez dodatkowej izolacji termicznej, a na wylocie jest ponownie umieszczona w pofałdowaniu

Przewody do urządzeń grzewczych mogą być prowadzone równolegle do rur ogrzewania podłogowego. Układa się je tak, aby znajdowały się poniżej obiegu grzewczego lub przynajmniej nie wystawały ponad płyty styropianowe.

Na tym samym etapie można przymocować taśmę tłumiącą, która biegnie po całym obwodzie i służy do kompensacji rozszerzalności cieplnej. Istnieje wiele rodzajów taśm, różniących się szerokością i materiałem, niektóre mają samoprzylepną warstwę dolną.

Tanim zamiennikiem taśmy tłumiącej jest zwykła styropian pocięty na wąskie paski o szerokości 10-15 cm i grubości 1-2 cm, mocowany do ściany za pomocą gwoździ w płynie, kleju lub pianki poliuretanowej

Procedura montażu rur:

• ostrożnie odwinąć rurę ze zwoju, starając się jej nie rozciągać, do długości około 10 m, założyć karbowanie i złączkę;
• końcówkę wyposażoną w złączkę podłączyć do żądanego wylotu rozdzielacza;
• zaczynamy rurę zgodnie z oznaczeniami, mocujemy ją na całej długości za pomocą zacisków harpunowych;
• po przejściu całej linii wracamy do kolektora, tak aby rura powrotna przechodziła obok rury zasilającej;
• odcinamy rurę, drugi koniec podłączamy do kolektora i zaznaczamy na ścianie dokładną długość obwodu.

Aby łatwiej było sobie poradzić z dużymi długościami, można najpierw ułożyć cały rurociąg wzdłuż oznaczeń, co jakiś czas odwijając go z cewki, a następnie zająć się mocowaniami.

Wszystkie obiegi wodne instalujemy w oparciu o tę zasadę. Przed ułożeniem jastrychu należy bardzo ostrożnie przesuwać się po izolacji termicznej z ułożonymi na niej rurami, lepiej podłożyć pod stopy kawałki sklejki lub desek.

Krok #5 - ułożenie siatki wzmacniającej

Potrzeba wzmocnienia jest bardzo warunkowa. Niektórzy nie mają pojęcia, jak wykonać podłogę podgrzewaną wodą bez twardego podłoża, inni uważają, że układanie rur na metalowej siatce to strata pieniędzy, a taka podstawa sama w sobie nie przenosi żadnego obciążenia funkcjonalnego.

Jeśli w celu zwiększenia wytrzymałości konstrukcji potrzebne jest prawdziwe wzmocnienie, należy je umieścić nad rurami, a nie odwrotnie.

Prawidłowo uformowany „ciasto”: rury układa się na izolacji termicznej i zabezpiecza od góry siatką wzmacniającą, co zwiększa wytrzymałość jastrychu i zapewnia stabilność konstrukcji

Z równym powodzeniem można zastosować zarówno siatkę metalową, jak i plastikową o wymiarach oczek 10 cm x 10 cm.Poszczególne elementy układa się jeden na drugim z lekkim zachodzeniem na siebie i zabezpiecza za pomocą zacisków.

Nie można stosować prętów zbrojeniowych o powierzchni falistej - mogą one spowodować uszkodzenie rur polietylenowych. Przewaga plastiku nad metalem to niska cena i bezpieczeństwo na autostradzie.

Krok #6 - podłączenie obwodów i testy hydrauliczne

Nie wypełniać jastrychu, dopóki system nie zostanie poddany próbie ciśnieniowej. Terminowa kontrola to najlepszy sposób na wykrycie ewentualnych usterek, w szczególności potencjalnych wycieków.

Aby przeprowadzić próbę, do jednego wlotu kolektora podłącza się przyłącze wody, a do drugiego pompę do pomiaru ciśnienia. Kontury są sprawdzane jeden po drugim, reszta jest blokowana w trakcie zabiegu.

Po doprowadzeniu wody należy sprawdzić obecność powietrza w instalacji oraz czystość cieczy, w której mogą pojawić się „robocze” zanieczyszczenia. Próbę należy przeprowadzać do czasu, aż woda stanie się klarowna.

Płyn wypływa z obiegu z powrotem do kolektora, skąd poprzez wąż wprowadzony do otworu spustowego trafia do kanalizacji. Wszelkie znalezione nieszczelności należy naprawić.

Krok #7 - wylewanie jastrychu betonowego

Wypełnienie istniejącego systemu betonem jest krytycznym krokiem, dlatego bez doświadczenia w pracach budowlanych lepiej zwrócić się do specjalistów. Jeśli zdecydujesz się wypełnić go samodzielnie, zalecamy znalezienie asystenta.

Nie zapominaj, że roztwór zostanie przelany rurami pod ciśnieniem. Ciśnienie robocze należy ustabilizować, np. doprowadzić do 2 barów (norma wynosi od 1 do 3 barów)

Za pomocą poziomu należy zainstalować sygnalizatory, koncentrując się na wysokości gotowej podłogi. Profile sufitowe do płyt gipsowo-kartonowych doskonale sprawdzają się jako sygnalizatory świetlne. Następnie wylewa się jastrych.

Idealnym rozwiązaniem jest mieszanka betonowa zbrojona włóknem i plastyfikatorami. Plastyfikator zwiększa stopień ruchliwości roztworu podczas suszenia, a włókno sprawia, że ​​​​jastrych jest mocny.

Zalecamy zakup wyłącznie produktów profesjonalnych, nie można stosować produktów ludowych (mydło w płynie, klej PVA).Już po kilku dniach można przystąpić do czyszczenia powierzchni – przyciąć taśmę tłumiącą, usunąć nadmiar zanieczyszczeń.

W ciągu 10-14 dni roztwór należy zwilżyć i przykryć folią.

Niuanse wyboru powłoki wykończeniowej

Najlepszą wykładziną podłogową w systemie „ciepłej podłogi” są płytki ceramiczne (lub gres porcelanowy). Ma wystarczającą wytrzymałość i nie wydziela szkodliwych substancji po podgrzaniu.

Znika jedyna wada ceramiki – chłód w dotyku, dlatego połączenie ciepłych podłóg/płytek idealnie sprawdzi się w kuchni, łazience czy na balkonie.

Płytki układane będą na przygotowanym wcześniej podłożu - wypoziomowanej wylewce betonowej, dlatego do mocowania wystarczy cienka warstwa kleju do płytek

Jeśli planujesz ozdobić wnętrze praktycznym linoleum lub pięknym dywanem, to przy wyborze powłok zwróć uwagę na oznaczenia: produkty przeznaczone do podgrzewanych podłóg oznaczone są odpowiednim znakiem.

Wnioski i przydatne wideo na ten temat

Wybrane filmy zawierają wiele ciekawych i przydatnych informacji na temat wyboru schematów konstrukcyjnych podłóg i materiałów ogrzewanych wodą, prawidłowego montażu rur i testów hydraulicznych.

Praktyczne wskazówki dotyczące układania rur:

Jak przeprowadzić zaciskanie:

Zasady instalacji od profesjonalistów:

Jak widać, montaż podłogi podgrzewanej wodą można wykonać niezależnie: supermarkety mają ogromny wybór nowoczesnych materiałów, a w Internecie można znaleźć wiele szczegółowych instrukcji wideo.

Jednak każdy etap - projektowanie, układanie rur, podłączanie kolektora, wylewanie jastrychu - ma swoje własne pułapki, które można obejść jedynie przy pomocy profesjonalnych budowniczych i inżynierów zajmujących się ogrzewaniem.

Czy zmontowałeś i zainstalowałeś w domu podłogę z ciepłą wodą własnymi rękami? Opowiedz nam, z jakimi trudnościami musiałeś się zmierzyć.

A może dopiero planujesz rozpocząć obliczenia i masz pytania? Zachęcamy do zasięgania porad w komentarzach pod tym artykułem.